Дорогами Кавказа и Крыма

Бюджет путешествия

Формат путешествия: Самостоятельное автопутешествие двух близких людей

Маршрут: Москва — Тула — Тамбов — Волгоград — Элиста — Сулакский каньон — Гуниб и окрестности — Дербент — Грозный — Даргавс — Пятигорск — Домбай — Курганинск — Архипо-Осиповка — скала Парус и окрестности — Абрау Дюрсо — Сукко — Керчь — Евпатория — Оленевка — Ходжа-Сала — Симеиз — Гурзуф — Алушта — Молдаванское — Краснодар — Миллерово — Елец — Москва

Срок пребывания: 57 дней/ 57 ночей

Бюджет на человека: 175 300 RUB /3 075 RUB в день

Проживание на человека: 1 300 RUB в день

Питание на человека: 1080 RUB в день (иногда готовили самостоятельно)

Транспорт на человека: 300 RUB в день

из них за все путешествие:
бензин на 7 600 км: 15 050 RUB на чел
платные дороги 1 250 RUB на чел
мойка машины: 350 RUB на чел
такси: 625 RUB на чел
штрафы: 250 RUB на чел
платные парковки: 0 RUB на чел

Экскурсии, достопримечательности, входные билеты, и т.п. на человека: 230 RUB в день

Прочие: 160 RUB в день (включая вино для дома и друзей и фрукты на варенье на 5500 RUB)

Плюс:
Виза 0 RUB
Мед страховка 0 RUB

ИТОГО: 175 300 RUB на человека, включая ВСЕ расходы

Содержание:

Поленово и Тула. Первый блин.
День 1.

После долгого планирования, отмены и наоборот добавления различных участков, мы, наконец, стартовали. Первой остановкой нашего долгого пути стала усадьба Поленово, что находится в Тульской области.

Приехали сюда без особых приключений, в четверг, — в полной уверенности, что странные выходные типа понедельника или третьей субботы каждого месяца нас не коснутся. Однако оказалось, что последний четверг каждого месяца в Поленово — санитарный день. Вот удивительно!

Но нет худа без добра. Народа здесь не было совершенно, санитарный день распространялся только на внутренние посещения усадьбы, и нам никто не мешал гулять по территории, любуясь живописными окрестностями. Конец мая — все в цвету и даже пасмурная погода не сильно портила впечатления. Портила, конечно, но не сильно.

Любопытно, что основной дом знаменитый художник построил сам в конце XIX века и уже более 120 лет усадьба Поленовых не знала чужих рук. Даже когда она перешла из частного пользования в музейный фонд страны, то директорами были родственники Василия Поленова. Сперва сын, потом внук и так далее. И даже сегодня директор музея Наталья Поленова — правнучка знаменитого живописца.

Бродить здесь было мило, но не более того. Впереди нас ждала Тула. А еще дожди. Не успели мы заселиться в центре города, как пошел ливень, больше подходящий для тропических широт, чем для знаменитого города русских оружейников. Так что Тулу мы не посмотрели. Пробежались быстренько по Кремлю, прячась под крышами домов, поужинали пряниками и Белевской пастилой и уснули. Первый день, как и блин, оказался комом. В основном, конечно, из-за дождя. В Тулу мы еще точно приедем.

Тамбов. Тайный город.
День 2.

Из Тулы выехали рано. Получили в качестве презента в подарок от отеля тульский пряник, быстро перекусили и стартовали. Вот интересно, прянику цена рублей 50 всего, а прям приятно было от подарка, — внимательные люди здесь работают. Молодцы.

В дороге ничего примечательно не случилось, просто нормальная трасса, и в Тамбов мы въехали уже ближе к обеду. Прогноз погоды нас продолжал расстраивать, — там постоянно отображались ливневые дожди. Однако пока на улице светило солнце, мы решили бросить машину в центре и немного прогуляться. Гулять решили на территории Казанского мужского монастыря, он расположен прямо в центре и очень красив. И храмы, и здания духовной семинарии, и высоченная колокольня и, как ни странно, стоящий рядом в сквере памятник Зои Космодемьянской — все гармонично сочеталось друг с другом. Очень красиво, — рекомендую если будете в Тамбове.

Увлеклись и не заметили, как с тыла подкрались черные грозовые тучи. Пришлось бежать к машине под первые капли весенней грозы. А дальше мы решили немного посидеть в авто, так как выезжать куда-либо когда видимость метр-полтора совершенно невозможно. И лишь когда тропический ливень в Тамбове немного стих, мы поехали в наш отель, рассчитывая немного передохнуть.

Но не тут-то было. Мы бронировали этот отель через систему Островок, однако менеджеры на месте сказали, что мест нет и все тут. Мы напряглись, так как впереди было еще множество отелей и тратить время на разборки с заселением не хотелось совершенно. Позвонили в Островок, нашу заявку зарегистрировали и сказали, что нам перезвонят в течении часа. Но если честно, отель нам сильно не понравился, поэтому мы поехали и быстренько минут за пять нашли новый. Гораздо лучше, но и дороже на тысячу рублей.

Островок нам перезвонил через полтора часа и я предложил милой милой девушке в трубке компенсировать нам тысячу рублей. После непродолжительных совещаний, нам прислали ваучер на эту тысячу и конфликт был исчерпан. Резюмирую: Островок — молодцы, а у отеля явно наблюдается проблемы. Забегая немного вперед, это был единственный инцидент с отелями за все наше долгое путешествие, что не может не радовать.
А пока я вел переговоры с Островком, мы успели пообедать в местном ресторане.

Приняв душ и немного передохнув, мы опять поехали в центр города. По дороге пару раз остановились у деревянных волчьих скульптур. Здесь явно на слуху известный фразеологизм про зубастых четвероногих и их товарищей.
Вновь запарковались у монастыря, но на этот раз женского. Опять пришлось бежать, но на этот раз, чтобы успеть поймать красивую картинку. Черно-серые пепельные облака клубились над крестами Вознесенской обители, зефирные купола храма пробуждали воспоминания об лучших образчиках московской и питерской архитектуры, а мерный колокольный звон то ли оповещал об опасности, то ли просто призывал на вечернюю службу.

Безумно красивый монастырь, хотя надо признаться, что нам еще очень повезло с погодой. С грозами всегда так. Либо серая хмарь, скучно и сидишь в номере, либо носишься высунув язык, удивляясь буйству и разнообразию красок вокруг.

После монастыря поехали в усадьбу Асеевых. Внутрь самой усадьбы мы уже не попали, зато прогулялись по парку. Такое впечатление, что ты находишься где-нибудь под Парижем, а не в российском Тамбове. Смесь архитектурных стилей и барокко, и модернизм, буйная растительность вокруг и вишенка на торте: потрясающе красивый фонтан увенчанный скульптурой Венеры, подарком Петергофа.
У нас уже голова кругом шла, не ожидали мы от Тамбова столь разноплановых достопримечательностей. Из вынужденной остановки на пути на юг Тамбов неожиданно превратился в полноценный культурный центр, куда стоит приезжать и приезжать не один раз. Поверьте, оно того стоит.

На обратной дороге в отель мы остановились еще один раз и полюбовались композицией: Святитель Питирим Тамбовский в окружении храмов. Красиво на закате. Но мы выдохлись совсем, поэтому еле доползли до номера, попили чайку и сразу отключились. Завтра длинная дорога…

Волгоград. Родина-Мать зовёт!
День 3-4.

Переезд из Тамбова в Волгоград стал самым длинным за все наше двухмесячное путешествие, всего 530 км. Дорога сильно отличалась от платных М4 и М11, хотя покрытие хорошее и даже дорожных работ было совсем немного. Но населенные пункты и неспешные фуры внесли свою лепту, — ехали мы порядка семи часов.

Этот день ничем особо выдающимся не запомнился. Приехали в отель, отдохнули, взяли такси, которое здесь весьма недорого стоит и отправились ужинать. Потом гуляли на набережной, проклиная местных кровойпиц-комаров.

С утра опять же на такси поехали к мемориальному комплексу на Мамаев курган. Это место обязательно к посещению любому жителю нашей страны и бывшего Советского Союза. Невероятно пронзительное и торжественное. И конечно, скульптура «Родина-мать зовёт!» — главная часть мемориальной экспозиции. Совсем недавно, рядом с домом мы смотрели на макет головы на даче скульптора Вучетича, а сегодня стояли задрав головы рядом с одной из самый высоких статуй на нашей планете.
Любопытно, что гигантская скульптура никак не закреплена и стоит под тяжестью собственного веса. Математический расчет в условиях отсутствия компьютерных технологий впечатляет не меньше, чем эмоциональное восприятие памятника.

Этот монумент является частью скульптурного триптиха. В Магнитогорске стоит двухфигурная композиция «Тыл-фронту», где выкованный меч передается рабочим воину. В Волгограде Родина-Мать поднимает этот меч, а в Берлине в Трептов-парке скульптура «Воин-освободитель» с девочкой на руках, опускает его после победы.
Сегодня, когда памятники советским воинам в соседних странах сносятся вандалами, особое внимание стоит уделять тому культурному наследию, которое досталось нам от наших предков.

На Мамевом кургане провели несколько часов. Народу становилось все больше и больше, было много молодежи, что не могло не радовать. Из иностранцев видели только одну традиционную туристическую группу китайских товарищей.

Проехали пару остановок на местном метротраме. Это обычный трамвай, который после нескольких остановок неожиданно нырнул в туннель под землю, в один миг превратившись в метро. Откуда мы уже выходили, поднимаясь по эскалатору. Крайне любопытный вид транспорта.

Дальше, мимо полуразрушенной мельницы Гергардта, — прямиком в музей Сталинградской битвы. Я не большой поклонник музеев, но этот прям понравился. Много экспонатов, в том числе и связанных с конкретными историческими персоналиями, интересный рассказ. Рекомендую.

А потом просто гуляли по городу. В центре очень много зелени и цветов, советской архитектуры в ее хорошем понимании, фонтанов и современных парковых зон. Неожиданно закончили прогулку опять на набережной Волги. Видимо тянет нас к воде.
Выяснили, что сезон раков еще не начался, поэтому ужинали в отеле прямо в номере восхитительным копченым сомом.
На этом все, завтра новая дорога, новый город, новая часть нашей огромной страны.

Элиста. Столица Калмыкии.
День 5.

Из Волгограда выехали утром и сразу же по дороге решили заехать посмотреть Сарептскую кирху — лютеранский храм конца XVIII века, благо он был почти по дороге.
Неинтересно. Абсолютно невзрачное здание, да простят меня лютеране. Поэтому быстро в машину и вперед.

Практически сразу после выезда из города ландшафт сильно изменился, сплошная степь пошла. Куда взгляд ни бросишь, везде однотипный пейзаж. Вроде монотонный такой, но одновременно и красивый.
При въезде в республику Калмыкия остановились у симпатичного памятника скачущим сайгакам со смешными носами. Прям сайгаки-оптимисты, очень веселые. Отличное место чтобы передохнуть от дороги и размяться.

Еще пара часов и мы въехали в самый главный город республики, в Элисту. С трудом пробившись через пробку (брать отель у рынка явно была не самая лучшая идея), бросив вещи в номере, мы отправились на поиски местного колорита, достопримечательностей и приключений.

Архитектура в центре города типично советская, небольшие унылые пятиэтажки, несколько новых зданий. Но на главной площади очень красивая пагода Семи Дней с фонтанами и молитвенными барабанами. А рядом парк Дружба с Золотыми воротами, статуями Будды, фонтанами и прочими скульптурами.
Симпатично, но дух не захватывает. Мы даже успели слегка расстроиться, ведь на столицу Калмыкии было отведено целых два дня.
А когда расстраиваешься, то хочется есть. Поэтому пошли знакомиться с местной кухней. И из кулинарных открытий сегодняшнего вечера стоит выделить два блюда.

Первое и основное — местная баранина степного выпаса. Она не похожа на привычную нам баранину. Более жирная и сладкая. Да-да именно сладкая, уж не знаю почему, но каждый кусочек ароматной корейки на гриле был именно сладким. Пальчики оближешь! Именно это мы и сделали, хорошенько обглодав все косточки на тарелках.

И второе — специалитет, привезенный из Китая и прижившийся на просторах местных степей — жареное молоко. Говорят, что китайские повара готовили именно его при дворцах, а точнее юртах, монгольских ханов.
Жареное молоко чем-то напоминало одновременно пудинг, желе и нугу. Странно-сладкое, но весьма вкусное. Мне так очень понравилось, надо будет как-нибудь приготовить.

Наевшись пошли в отель, благодушно рассматривая памятники и статуи. На сытый желудок и в закатных лучах солнца все выглядело гораздо симпатичнее. Завтра решили встать пораньше и приехать к главной достопримечательности города к самому открытию.

Элиста. Буддийские святыни.
День 6.

Утром толком не завтракали. Так, бутерброд с паштетом навернули с чаем прямо в номере. Решили, что плотно позавтракаем уже ближе к обеду.

Элиста — небольшой город, здесь живут немногим более 100 тысяч человек. Поэтому минут десять на машине и мы стоим перед воротами Золотой обители Будды Шакьямуни — самого большого буддийского храма Калмыкии, России и Европы. Огромный комплекс, весь утопающий в цветах, с многочисленными пагодами по всему периметру, с неизменными молитвенными барабанами у стен высокого хурула, с фигурами учителей буддизма и центральной статуей Белого Старца, культового персонажа монгольских народов.

Не спеша пошли по кругу, останавливаясь практически через каждые десять метров. Здесь просто рай для любителей фотографии, потрясающе красивые виды и каждый следующий шаг приносил что-то новое в сюжеты и композицию уже сделанных кадров.
Этот комплекс был построен относительно недавно, он был основон в 2004 году. Но, как и в случае с мечетью шейха Зайда в Абу-Даби, новодел получился замечательным. Сюда даже приезжал Далай-лама XIV, лично благословивший строительство этого комплекса.

Народа практически не было, но иногда пробегали местные жители, быстренько перед работой прокручивая молитвенные барабаны. Покрутили их и мы, вспомнив многочисленным визиты в буддийские святыни Таиланда, Мьянмы и Непала.
И пошли внутрь хурула, центрального здания. Внутри неожиданно оказалось много людей. Рядом с большой девятиметровой статуей Будды, среди тумана благовоний мерно покачивались монахи в такт звучащих мантр. Буквально пара минут и ты сам невольно встраиваешься в этот ритм, и ловишь себя на том, что ты также начинаешь кивать головой. Оказалось, что такие ритуалы-молебны здесь проводятся ежедневно, каждое утро за благополучие калмыцкого народа и всех живых существ на нашей планете.

На первом этаже — небольшой симпатичный музей. Экспонатов немного, но стоит потратить минут десять вашего времени. А на осмотр всей местной Золотой обители у нас ушло порядка трех часов. Поверьте, оно того стоило.

После храма поехали завтракать или точнее уже обедать. Местные разновидности пельменей бериги и маленькие чебуреки хушуры были чудо как хороши! Или же мы просто были очень голодные.

Следующей остановкой по плану был Город Шахмат. Это такой в Элисте жилой и деловой район. Именно здесь в 1998 году в проходила шахматная олимпиада и конгресс ФИДЕ. Как по мне, идея отличная. Но слишком уж мало скульптур, связанных с шахматами, сам район вообще выглядел безлюдно, а Дворец Шахмат был закрыт и такое ощущение, что навсегда. Кстати, на подъезде к Городу Шахмат есть любопытный памятник Остапу Бендеру. В окружении 12 стульев великий комбинатор, стоя на фрагменте игровой доски, держит в руках шахматного коня. Прикольно.

Этот район находится на отшибе и небольшая прогулка привела нас в степь, где росли живописные алые маки. Огненные цветы в степи — замечательное зрелище! Только ради одних этих маков стоило приезжать в Город Шахмат.

Отдохнув в отеле, ближе к вечеру, мы отправились к другому буддийскому храму, — Старому Хурулу или Сякюсн-сюме. Находится он в шести километрах от города и, несмотря на название, построен также не очень давно, в 1992 году. Внутри не так торжественно, как в Золотой обители, но тем не менее тоже весьма интересно. Тут же словили когнитивный диссонанс. Местные монахи — копия своих коллег из Юго-Восточной Азии: такие же одежды, цвет кожи и разрез глаз, а обращаются к тебе на чистом русском языке.

Опять пошли в степь. Все-таки красивая она здесь. Море седого ковыля, бескрайне-волнующееся в порывах ветра, в лучах уходящего солнца стало фиолетовым, а пробившийся на свободу сквозь пелену туч диск раскрасил все желто-оранжевыми оттенками. Вокруг не было ни души, лишь стрекочущие кузнечики провожали с нами этот замечательный день.
Завтра мы уезжаем из Калмыкии, впереди горный Дагестан.

Калмыкия. Монгольские юрты и соляные озера.
День 7.

С утра выехали из Элисты. В отличии от Волгограда, который растянулся по реке на несколько десятков километров, здесь раз, два, — и ты уже едешь за городом. Все весьма компактно.

Первой остановкой был туристический кластер в поселке Адык. Ну это звучит так громко: туристический кластер, а по факту там стояла пара юрт и скромный домик. И весьма общительный дяденька, который нам рассказал о всех местных активностях.
А их здесь было немало. Песчаные барханы, соляные и розовые высохшие озера, стада носатых сайгаков, и самое интересное — источник с горящей водой. Из-под земли бьет источник вперемешку с метаном, — если его поджечь и не взлететь на воздух, то вы будете вознаграждены потрясающе красивым зрелищем горящей воды бьющей из источника. Особенно красива огненная вода в сумерках, когда солнце зашло за горизонт.

Вот только все эти красоты требовали времени, а у нас в запасе было не более пары часов. Поэтому мы посидели в юрте, которая весьма напоминала юрту монгольских кочевников. Я помахал саблей одной рукой, придерживая тяжеленный щит другой. Любопытно, особенно если учесть, что эту тяжесть воины постоянно на себе таскали. На этом все активности и закончились.

Попытались сами найти дорогу к источнику с горящей водой, несмотря на то, что было яркое солнце. Пару раз съезжали в степь и упирались в абсолютное отсутствие дорог. Поэтому пожалели автомобиль, нам на нем еще ездить и ездить.
И двинулись дальше.

Минут через сорок увидели заснеженные поля. Хотя нет, при плюс тридцати какой может быть снег?
Это были соляные озера. Бросили машину прямо у дороги и пошли гулять по соляным плантациям. На боливийский Уюни это походило мало, масштаб не тот, но тем не менее кристаллы белой соли, сверкающие в солнечных лучах, выглядели впечатляюще.
Далеко в озеро зайти не получилось. В отличии от Солар де Уюни, здесь метров через пять начинаешь проваливаться, проминая хрупкую соляную корку и черпая ботинками соленую, мокрую воду.

Людей здесь не было совсем. И лишь уходя мы встретили двух женщин из Чечни, которые также остановились полюбоваться белым сверкающим чудом природы. Приятное место, будете проезжать мимо — не проезжайте.

На границе неожиданно обнаружили заправку Лукойл, которую не видели на наших картах. Отличный бонус, так как Дагестан весьма специфичен с точки зрения заправочных станций. Там нет сетевых операторов (или практически нет), зато есть множество заправок копирующих известные бренды. Например, как ЛЮКСОЙЛ или РУСНЕФТЬ.
Качество бензина также скачет, словно горный козел. Поэтому я заранее смотрел на карте, где рекомендуют заправляться, читал отзывы о каждой конкретной заправочной станции и рассчитывал нашу дорогу еще и с точки зрения расхода бензина.
Так что внезапный Лукойл с отличным бензином был весьма кстати.

На границе ожидаемо блок-пост. Крайне вежливые полицейские задали пару вопросов, попросили нас пройти в здание, где в оперативном режиме пробили наши паспорта. Вся процедура не заняла и пяти минут. Отлично, а то мы боялись застрять здесь на несколько часов.

На ночлег остановились в отеле прямо на трассе. В горы мы засветло не успевали, а по ночам колесить по местным серпантинам удовольствие ниже среднего. Легли спать рано, завтра решили не разлеживаться и сразу рвануть в Сулакский каньон.

Дагестан. Дубки. Сулакский каньон.
День 8.

Утро началось с рева двигателей большегрузов и гортанных турецких криков. Все-таки если есть возможность останавливаться не на трассе, то не стоит ей пренебрегать. На стоянке за ночь скопилось огромное количество фур, большинство из которых было именно из Турции. Вот не знаю почему так, но факт. Все ждали открытия столовой, местный отель все хвалили не только за комфорт, но и за хорошую кухню.
Позавтракали и мы. Не ресторан Мишлена, конечно, но весьма неплохо. Прыгнули в машину и отправились в путь.

Немного застряли в Хасавюрте, но в целом дорога была нормальной. Остановились всего один раз, чтобы купить ящик клубники с местных полей. Стоимость за кг посчитать сложно, но что-то в районе 150 рублей. Вкусная.

Свернули с трассы и поехали по серпантинам в горы. Дорога отличная, новый асфальт, поэтому никаких проблем с передвижением не наблюдалось.
Остановились на обзорной площадке. Приятные виды и неплохой прикольный самовар на столе. Пообщались с местными, здесь все активно предлагают опцию катания на лодке по реке в Сулакском каньоне. Причем ценник далек от гуманного.
Мы видели множество каньонов на разных континентах нашей планеты и всегда, всегда виды с края обрыва гораздо лучше, чем с его дна. Поэтому вежливо выслушав и поблагодарив местных джигитов, мы двинулись дальше.

Еще раз сделали остановку у красивых качелей над пропастью. Место симпатичное, но, конечно, сильно проигрывает знаменитым качелям в Баньосе в Эквадоре, откуда, собственно, и пошла эта мода.
Подрыгали ножками, пофотографировались. Все удовольствие 100 рублей с человека. Нормально.

И вот, наконец, мы приехали в поселок с нетипичным названием здешних мест — Дубки. Это место идеально для тех, кто хочет основательно посмотреть на Сулакский каньон. Именно основательно, а не просто прибежать на главную обзорную площадку.
Заселились в отель на центральной площади. В номере был балкон с двумя воткнутыми флагами: Дагестана и России. Думаю, что раньше при Союзе здесь проживали командировочные партийные функционеры. Первый раз в таком останавливаемся.
Пообедали в ближайшем кафе. Дагестанский суп-хинкал не понравился. Дело не в том, как его готовят, а в том, что такого типа супы нам не очень по душе. А вот чуду — местные лепешки с тонким тестом и разнообразными начинками были выше всяких похвал.

Основательно подкрепившись, мы поехали смотреть на главную местную достопримечательность — Сулакский каньон. Основная проблемы состояла в том, что несмотря на огромное количество обзорных площадок, которые я нашел на карте, толком мы не знали с чего начать и чем закончить. А разговоры и советы от местных жителей ситуацию никак не проясняли, а еще больше запутывали.
Поэтому мы решили стартовать с самой дальней от нас точки и неспешно двигаться по краю каньона — насколько позволит рельеф, наши силы и световой день.

В самом поселке дороги средние, ямы и неровности в наличии. Поэтому мы неспешно доковыляли до нужного поворота, а там вообще кончился асфальт и началась грунтовка. Нормальная такая бодрая грунтовка. По ней и дотащились до первой остановки по координатам 43.028699, 46.823357.
Здесь бросили машину буквально в нескольких метрах от перехватывающего дыхание обрыва. И пошли гулять.

Интернет пестрит информацией об этой популярной достопримечательности Дагестана. В основном это цифры насколько метров Сулакский каньон глубже американского Гранд-Каньона. По факту это совершенно разные места и сравнивать их абсолютно бесполезно.
Американский разлом красноватый, изрезанный, сплошные камни и выступы, а река Колорадо на дне видна лишь с определенных точек. Его дагестанский собрат напротив зеленый, все склоны покрыты растительностью и практически отовсюду можно увидеть красивейшую реку Сулак. Совершенно разные и абсолютно непохожие друг на друга достопримечательности и сравнивать их бессмысленно.

Погуляли по краю обрыва, залезли на ближайший холм, а потом еще на один. В конце весны все склоны усыпаны желтыми мелкими цветами, а огромный скальный хребет напоминал спину какого-то исполинского чудовища. Да, виды здесь грандиозные и рядом не было ни единой души. Скорее всего мы попали в непопулярную локацию, что замечательно. Фотографии получались отличные и у нас проснулся азарт. Когда понимаешь, что вокруг фантастически красиво и тебе повезло с погодой, остается лишь получать удовольствие и по мере возможности менять точки съемки.

Второй остановкой у нас стала парковка 43.021406, 46.82595. Прям бросили машину рядом с местными домами и побежали на обзорную площадку. Нас даже не смутил грозный плакат «Проход запрещен», да и оторванная металлическая сетка намекала, что не мы одни такие бесстрашные. Виды отсюда были неплохие, но не умопомрачительные. Это до тех пор пока мы не решили спуститься вниз. К слову, кажется, что спуск безумно опасный и сделать это крайне сложно. Однако главное начать и сразу понимаешь, что обрыв не настолько крутой, что везде есть куда поставить ногу и вообще ничего особо страшного там нет.
Спустились немного вниз и вот там было шикарно! Балансируя, на краю обрыва мы снимали, как на почти двухкилометровой глубине идут моторные лодки с любителями водных прогулок на борту.
Здесь также не было никого, за исключением небольшой компании из четырех человек. Все-таки есть прелесть в отсутствии народа особенно в таких ярких местах.

Поднялись обратно и пролезли через сетку. Был вариант дальше поехать на машине, но мы решили пройтись пешком. И пошли вдоль каких-то сараев и несуразных построек в одном из самых красивых мест Дагестана. Думаю, что при нынешнем активном развитии туризма в здешних краях, в ближайшем времени на их месте вырастут кафе и небольшие отели.
Нашли разрыв в бесконечном строю заборов и бетонных стен 43.021112, 46.828272. Пролезли и дальше уже передвигались по тропинке на краю обрыва. Немного остановились и посидели на импровизированной лавочке 43.020735, 46.829182, в качестве которой выступала простая доска на камнях, свесив ноги над пропастью.
Здорово здесь. И никто не ходит. По крайней мере мы никого не встретили.

Так постепенно мы дошли до главной обзорной площадки 43.01826, 46.832192. Она благоустроена, здесь асфальт, бетон, парковка и кафе. Всякие сувенирные лавочки, втридорога торгующие папахами и прочими прелестями дагестанского быта. К комфорту прилагалось несколько автобусов и человек пятьдесят народа, которые активно ползали по кромке каньона. Но в России, равно как и в Латинской Америке, особо не заморачиваются с безопасностью. Никаких тебе перил и ограждений. Табличка «Осторожно обрыв» была единственным знаком, который оповещал о возможной опасности.
Виды и здесь были замечательные. Зрелище захватывающее, особенно если абстрагироваться от шумных туристов вокруг.
К сожалению, закат в таких местах не наблюдается, максимум можно поймать последний луч солнца за уходящим краем пропасти. Но в нашем случае набежали облака и заставили нас ретироваться. Так же обратным ходом на своих двоих. Через лавочку, через дырку в заборе, через какашки местных овец и так далее.

Что можно сказать? Сулакский каньон — потрясающе красив и обязателен к посещению, если вы будете в Дагестане. Крайне желательно это сделать самостоятельно без огромных экскурсионных автобусов из Махачкалы или других курортных городов Каспийского побережья. Поверьте, вы получите гораздо больше удовольствия да и впечатлений будет на порядок больше.

Поужинали все в том же кафе. Да, опять взяли чуду. Похоже, у нас уже появился свой фаворит в дагестанской кухне. Отправились спать, завтра попробуем встать с рассветом часа в четыре утра.

Дагестан. Салтинский подземный водопад.
День 9.

Ну, в четыре часа проснуться не получилось, однако ближе к пяти мы все же были на ногах.
Я очень люблю это время, когда ночь уже скрылась за горизонтом, а утро только-только начинает свое шествие. Вокруг ни единой живой души, солнце еще не вышло и прозрачная серость колышущийся пеленой окутывает все вокруг. Воздух в это время особенно чистый и даже сладкий, дышится легко и осознание того, что впереди большой, длинный и интересный день придает тебе дополнительные силы.

До каньона добрались на авто, опять залезли в дырку и вышли на край обрыва. Солнце лишь слегка коснулось своими лучами края каньона. Красиво, но вечером нам понравилось гораздо больше. В таким местах не угадаешь, очень сильно все зависит от рельефа, погоды, времени года. Зато могу ответственно заявить, что в начале лета рассветы в Сулакском каньоне сильно проигрывают закатам.

В отель вернулись еще до семи утра, легли спать. Пара часов была просто необходима, чтобы чувствовать себя нормально. Иначе уже к обеду начнешь клевать носом, а на здешних серпантинах это чревато.

Перед отъездом приняли непростое решение. Хорошенько все взвесив, мы решили отказаться от визита к водопаду Тобот. Да, это замечательное место и там потрясающе красиво, но крюк в 50-60 километров по серпантину никак не вписывался в сегодняшний график. К тому же по всем прогнозам сегодня во второй половине дня погода должна была испортиться, а падающую воду с высоты семидесяти метров лучше лицезреть в солнечных лучах.

Так оно все и случилось. Уже ближе к полудню все заволокло тучами и стал даже накрапывать небольшой дождик. Местные серпантины красивые, но в пасмурную погоду выглядят недружелюбными и слегка мрачными.

Проехали еще два блок-поста, на которых нас с нашими московским номерами, конечно же тормознули. На одном местные полицейские просто проверили документы, а вот на втором проверку организовали по полной программе. Помимо традиционного паспорта и водительских прав нас попросили открыть капот автомобиля и, специально припасенной ветошью протерев номер двигателя, проверили еще и машину. Правда, все это крайне вежливо, а времени заняло порядка пяти минут на каждую остановку. Все четко, корректно и с минимальной потерей времени.

Горы здесь живописные, передвигаешься по серпантину и постоянно крутишь головой туда сюда. А еще туннели, именно тут мы проехали по самому длинному автомобильному туннелю в нашей стране, — Гимринскому, пробитому в толще скал более чем на 4 километра. Из-за рельефа здесь и сегодня передвигаешься не очень быстро, несмотря на отличные асфальтовые дороги, а если раньше отсутствовали и они, и туннели, а иногда и мосты, то нередки были случаи когда из одного аула в другой можно было скакать целый день, хотя местные жители просто приходили общаться друг с другом, приветствуя соседей криками через глубокую пропасть.

В стороне осталось знаменитое село Гимры, родины первых имамов Дагестана, включая знаменитого Шамиля. Когда-то полностью закрытое от иноверцев, сегодня сюда можно приехать на автомобиле или с экскурсией. Правда, придется преодолеть еще один блок-пост на повороте на Гимры.
Еще на этапе планирования мы исключили Гимры из своего маршрута. Да, места симпатичные, но в Дагестане есть гораздо более интересные локации.

Остановились перекусить на берегу Ирганайского водохранилища. Здесь очень красиво, но пасмурная погода и плотные облака все сильно портили. Все-таки от погоды очень многое зависит. В том числе и настроение. Наверное, хорошо, что мы не поехали на водопад Тобот. Было бы обидно сделав крюк, попасть под моросящий дождик и серые пейзажи.

Дорога была великолепной, но последние пару километров все же пришлось потрястись. Народу было выше крыши, вся обочина забита автомобилями, пришлось оставить своего железного коня на платной парковке за несколько сотен рублей. Мы, наконец, приехали к главной на сегодняшний день достопримечательности, которую никак нельзя пропустить — Салтинскому водопаду. Главной его особенностью является тот факт, что это подземный водопад. В узком ущелье вода пробила многочисленные дыры, полностью изрезав рельеф и создав невероятные природные барельефы. И на фоне этих извилистых пейзажей падает водяной поток.
Очень необычное и потрясающе красивое зрелище! Но для всего спектра впечатлений необходимо, чтобы с одной стороны воды не было слишком много, иначе вы просто не сможете дойти до водопада, с другой стороны, когда все пересыхает, то и водопада по сути нет, остаются просто любоваться красивой пещерой.

Понятно, что такое место — магнит для всех гостей этого края. Поэтому поток народу был просто неиссякаемым. Мы взяли в прокат огромные резиновые сапоги, с которыми ходят на рыбалку или на охоту в плавнях. Поверьте, если вода высокая, то без них там делать нечего. Либо раздеваться и топать босиком, если позволит температура.

Натянули и пошли. Сперва через узкое ущелье, потом по каменному краю и вышли на площадку, где впереди ревели кипящие струи. Просто невероятно! И сам водопад, и каньон, плавно переходящий в пещеру. Оттенки серого, коричневого и желтого камня плавно переплетались с зелено-синим водяным потоком, взбитыми белыми хлопьями пены и ярко зеленым мхом, а наверху скорее угадывалось, чем виднелось, голубое небо вперемешку с низкими тяжелыми облаками.

Фотографировать здесь было очень тяжело.
Во-первых, влажно и много брызг вокруг, приходилось следить, чтобы фотоаппарат не залило водой.
Во-вторых, света мало, поэтому пришлось расчехлить штатив и, балансируя в резиновых сапогах на мокрых камнях, вести съемку с него с длинной выдержкой.
В-третьих, очень много народа, причем люди прибывали как-то волнами. И выбирая промежуток между ними, за ограниченное время необходимо было сделать максимально возможно количество кадров причем с разных ракурсов.
Но оно того стоило, водопад прекрасен, не правда ли?!

На водопаде провели не меньше пары часов, устали, но были довольные донельзя. Решили не рисковать автомобилем и не ехать по плохой грунтовке смотреть так называемые Дагестанские пирамиды 42.378542, 47.076587, чем-то отдаленно напоминающие ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре в Египте. Ехать там недалеко, но колесо пробить проще простого, а то и чего хуже.

Поэтому отправились сразу в Гуниб, где мы должны провести целых четыре дня, совершая короткие вылазки по местным живописным местам. Асфальт там отличный, но вот серпантин после поворота в само село превратился в совсем уже неприличную извилистую, словно лента у гимнастки, ломаную во все стороны кривую. Причем узкую, такую, что со встречными автомобилями не везде разъедешься. Но мы потихоньку, полегоньку и добрались до центральной площади Гуниба, где бросив автомобиль, заселились в гостевой дом.

Гуниб — крайне интересное место и о нем стоит рассказать отдельно. А пока поужинав, мы отправились отдыхать и планировать следующие дни. Пока не знаем куда и как стоит поехать, но обязательно в этом разберемся.

Дагестан. Гуниб. Трек на гору Маяк.
День 10.

Вчера весь вечер провели в муках выбора. У нас в Гунибе три полных дня и мы пытались спланировать вылазки по окрестностям, так чтобы увидеть все по максимуму. На это накладывались противоречивые сведения от трех приложений прогноза погоды, которые сошли с ума и предрекали абсолютно разные вещи. Если один из них утверждал, что ожидать следует солнца, второй настаивал на пасмурной пелене, а третий заявлял, что точно будут сильные ливни. Вот незадача! Обычно они себя ведут гораздо согласованнее.
Хотя здесь горы, а в горах всегда все переменчиво.

Сегодня мы решили далеко не ездить, подняться на машине над Гунибом и пойти в треккинг, благо места вокруг красивейшие.

Перед завтраком зашли в небольшой парк Победы, где возвышалась большая стелла-памятник «Белые Журавли», созданный по мотивам известной песни Расула Гамзатова. Сам сквер очень хорош, а виды оттуда на окрестные горы потрясающе красивы, все окрестности как на ладони.

После завтрака, прыгнули на авто и поехали наверх. Опять узкая полоска извилистого серпантина, слава Богу встречного транспорта практически не было, крайне сложно здесь разъезжаться.
Остановились у ворот Шамиля, сохранившихся ворот Гунибской крепости, последнего оплота дагестанского имама. Ворота — просто ворота, а вот крепостная стена симпатичная. Здесь можно прогуляться, виды неплохие, но у нас были другие планы.

После ворот качество дороги заметно ухудшилось, как бы намекая нам, что до конца все равно проехать не получится. Подпрыгивая на ямах и ухабах, мы доехали до Царской поляны, исторического мемориала времен Кавказской войны. Именно в этом месте был дан завтрак для офицеров в честь визита императора Александра II. В Гунибе не нашлось достаточного количества столов и стульев, поэтому, включив солдатскую смекалку, на поляне вырыли траншею, где и установили доски, послужившие скамейками. А столом стали борта этих траншей.
За этими импровизированными столами разместились офицеры русской армии, а император сидел на возвышении в кресле, как и полагается коронованной особе.

Сегодня это просто поляна, на которой сохранились небольшие валы. Вокруг стенды с историческими справками и немного фотографий. В целом интересно, хотя и не очень красиво.

Проехали еще немного, и остановились у беседки Щамиля. Построена она над большим камнем. Именно на этом камне сидел генерал Барятинский и ждал, а по другой версии принимал, капитуляцию имама Шамиля, после которой Дагестан окончательно перешел под протекцию Российской Империи.
Очень интересные места, рекомендую к посещению всем, кто интересуется нашей российской историей.

Еще немного ковыляния на машине и все. Поезд дальше не идет. Дорога практически кончилась, мы бросили нашего верного коня прям напротив детского санатория Гуниб 42.396213, 46.929688. Стоянки как таковой нет, но местные нас заверили, что все здесь останавливаются и никаких проблем никогда не было.
Две бутылки воды с собой и вперед, все дальше в горы.

Шли долго. Сперва по дороге, потом срезали по лесу, прошли какую-то калитку, вышли к плато. Двигались по точкам на на карте Maps.Me, проблем с ориентированием не возникло ни разу. Так что если вы собираетесь в Дагестан, то в большинстве мест вам сопровождающие не потребуются.
Однако идти было тяжело. Здешние горы невысокие, проблем с кислородом не наблюдается, но подняться только в этом треке нам было нужно почти на километр, для нас показатель серьезный.

У плато началась красота. Зеленая трава, россыпи желтых цветов, изрезанный ландшафт и грозные горные пики вдалеке. Стала попадаться домашняя живность: небольшие табуны лошадей и стада коров. Странно, Дагестан всегда ассоциируется с бараниной, но вот барашков там вообще ни разу не увидели. Паслись местные животинки сами по себе, никто их не охранял, ни люди ни собаки. Там и кочевали от одной сочной лужайки до другой. А мы славно поохотились на них с фотоаппаратами.

Дорога круто забирала вверх, уклон становился все круче и круче. Рядом была колея, здесь еще недавно на джипах возили туристов, но после инцидента со смертельным исходом въезд любых автомобилей в эти места запрещен.

Идти было все труднее и труднее. Причем, чем ближе финал, тем круче вверх и тем сложнее подниматься. Доходило до смешного. Смотришь на карту — осталось всего километр, затем идешь минут пятнадцать, снова смотришь — осталось 500 метров, опять пятнадцать минут идешь, осталось 300 метров, снова пятнадцать минут — осталось 150 метров. Расстояние сокращается и вместе с тем падает и скорость передвижения.

Но вот наконец последние метры. И впереди обрыв, мы дошли до горы Маяк 42.397045, 46.878661. Фантастическая перспектива, изрезанный край обрыва, головокружительная высота и потрясающие виды полностью компенсировали все тяготы пути. И даже комары, которые поджидали нас в финале треккинга не смогли испортить настроения. Вот странно. 10 метров вниз и нет никаких комаров, а наверху так просто тучи насекомых.

Минут двадцать здесь вообще не было ни единой души и мы вдоволь набегались и нафотографировались. Кстати, не рекомендую подходить слишком близко к обрыву. Край известняковый с небольшим слоем почвы на нем и осыпается на раз два. Так что будьте предельно аккуратны!
А потом подошли еще ребята и уже мы ретировались.

Обратно идти было проще, но все равно достаточно долго. В этот день мы прошли чуть меньше двадцати километров с набором высоты в 950 метров и соответственно с таким же спуском. Погода немного испортилась все затянуло тучами и даже пошел небольшой дождик, хотя до обещанной грозы дело так и не дошло. Не зря мы рвали жилы и спешили, на горе Маяк успели еще поймать солнечные лучи.
Помимо треккинга на гору Маяк здесь еще очень хвалили маршрут к Царскому туннелю, если будем еще в Гунибе надо обязательно там пройти.

К машине спустились уже еле держась на ногах, вся вода была выпита подчистую. Поэтому вернувшись в Гуниб первым делом я купил 2 литра местной минералки, которую мы с большим удовольствием выпили. И только после этого пошли в кафе обедать, а скорее даже ужинать, без выпитой жидкости наш счет можно было бы точно умножать на два. Солнышко напоследок порадовало нас, осветив лучами горную гряду. Красиво и даже лезть никуда не нужно, достаточно просто выйти на террасу ресторана или, как мы оккупировать там один из столиков.
Кухня также была замечательной: баранина великолепна, чуду также восхитительны, а холодный кизиловый компот выше всяких похвал.

Поужинали и побрели в номер. За сегодняшний вечер еще предстояло найти машину с водителем, завтра мы собираемся в Гоор. И, судя по информации из Интернета, на нашей машине туда точно не проедешь.

Дагестан. Карадахская теснина. Кахиб и Гоор.
День 11.

Машину мы вчера вечером отыскали. И рано утром в 8 часов нас ждал Абдулла. Классический дагестанец с большой черной бородой, приехал совсем не на джипе. Вместо внедорожника была неновая Лада с высоким клиренсом, нас вчера заверили, что она спокойно пройдет до Гоора. Ну что же, посмотрим.

Первая остановка была просто рядом с грунтовкой, отсюда открывались замечательные виды на окрестные горы. Хотя в Дагестане таких точек очень много. Просто едешь по серпантину, смотришь по сторонам и останавливаешься в живописных местах. Здесь пришлось немного пройтись, виды и правда классные.

Уже через час мы поняли, что не зря воспользовались услугами водителя с машиной. Асфальт пропал, а грунтовка хоть и и была неплохой, но с кучей ям и рытвин. Вероятность пробить здесь колесо была очень высокой.

Остановились у знаменитой Карадахской теснины. Удивительно, что сюда, если верить объявлению, запрещено входить даже в пасмурную погоду, не говоря уже о дожде. Дело в том, что ущелье здесь очень узкое и высокое. В некоторых местах ширина между скалами достигает четырех метров, а высота 170 метров, т.е. такое бутылочное горлышко. И даже небольшой поток воды с гор может в теснине поднять уровень воды на несколько метров. А пасмурная погода внизу очень часто превращается в дождь на вершинах гор.
Здесь случались трагедии и не единожды, в том числе с приезжими туристами. Поэтому будьте крайне осторожны.

Теснина впечатляла. Она скорее даже не на ущелье была похожа, а на пещеру с очень высокими стенами и краешком неба в вышине. Полазить по скалам пришлось и не раз. Так что берите обувь с хорошим протектором, она точно здесь пригодится. Людей практически не было, лишь пару человек встретили по дороге туда и обратно. Хотя место популярное, может просто повезло.

Повернули на Гоор. Вот тут мы бы точно не проехали на своем авто. Мост чинили, а объездной представлял собой жалкое зрелище. И следующий подъем вверх также не внушал оптимизма, но наша Лада справилась и лишь один раз чиркнула глушителем по камню.
Попросили на пути сделать небольшой крюк и заехать в Кахиб. Сюда почему-то редко возят, а виды на старое заброшенное село неплохие.
В Кахибе задержались полчаса не больше, в следующий раз, если будем в этих краях, стоит провести здесь больше времени, с разных точек тут открывают абсолютно иные картинки.

Выехали в Гоор. Машину оставили внизу и проигнорировав местных зазывал, владельцев лошадей, пошли наверх пешком. Подъем был несложным и где-то через полчаса мы уже стояли наверху одной из башен Гоора.

В этом ауле никто давно не живет, все местные перебрались в Новый Гоор, он и пониже и почва более плодородна. Зато здесь наверху древние развалины и возвышающиеся над ними сторожевые башни выглядели более чем впечатляюще. Когда-то их было семь, но сейчас осталось лишь три. Причем остальные были не разрушены временем или врагами, их просто разобрали местные жители на строительный материал.
Но самым ярким впечатлением в Гооре были не старые постройки и даже не оборонительные башни. А совершенно потрясающие виды с края обрыва, где и находится этот аул. Эррозия почвы привела к тому, что склон здесь изрезан живописнейшими выступами, а один самый выдающийся во всех смыслах даже прозвали дагестанским «Языком Тролля».

На этом месте бродили около часа. Очень живописно и фотогенично. Впечатлил один местный дедушка-гид в национальном парадном костюме. В совершенстве освоив желания молодых туристок, он укладывал девушек на скалы с крайне колоритными комментариями:
— Вот, сейчас сюда садись, а потом аккуратно спиной ползи наверх. Да вот так.
Голову запрокидывай, назад, чтобы волосы свесились вниз.
А теперь давай тряси головой, вот еще тряси. Все снято!

Любопытно, что многие приехав сюда, не доходили до самой живописной точки, Языка Тролля. Дело в том, что на обрыве очень много интересных мест и некоторые ошибочно принимали за него другую локацию.
Язык Тролля находится по следующим координатам 42.432654, 46.562761. Не перепутайте!

Проголодались мы очень сильно, и Абдулла повез нас обедать. Никаких ресторанов или кафе здесь нет, поэтому мы заехали в обычный дом, хозяйка которого подрабатывает, готовя еду туристам. Простая и вкусная пища, хинкал, баранина и несравненные чуду. Запивали все великолепным кизиловым компотом. Любопытно, что в доме помимо стандартной мебели и различной кухонной утвари в сан.узле стояло … джакузи. Как его сюда затащили, при условии, что дороги к этому дому нет и мы шли по краю обрыва? Может быть везли на осликах, я не знаю?

На обратной дороге остановились на полчаса у Датунского храма X века. Он очень гармонично вписывался в ансамбль здешних гор, несмотря на то, что церковь является христианской. Но внутри она совершенно заброшена, нужна полная реставрация храма.

На обратной дороге остановились посмотреть на Красный мост. Один дедушка с удовольствием провел миниэкскурсию, рассказав, что его строили еще в царские времена, что одна заклепка стоила целковый, что он соединил тогда не только два аула, но и два народа и на долгие годы стал стратегической артерией всего региона. Общительный и гостеприимный народ в Дагестане.

Обратно вернулись уже ближе к вечеру. Попрощались с Абдуллой, который отработал свои деньги на все 100% и, поужинав, стали планировать завтрашний день. Решили что на этот раз мы поедем в горы на своей машине.

Дагестан. Мёртвый город Гамсутль.
День 12.

Все дороги в Дагестане ведут в горы, а все дороги в горах ведут в Гамсутль, так что нет ни малейшего шанса не посетить эту достопримечательность, особенно если вы впервые приехали в местные края.
По странной сложившейся традиции пытаться найти в нашей стране аналоги зарубежных культовых мест, Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу. И забегая чуть вперед, сразу скажу, что заброшенный город инков и мёртвый кавказский аул совершенно не похожи друг на друга. Их роднит только один факт — и там и там больше никто проживает.

Вчера мы путешествовали на арендованной машине и за рулем был хорошо знающий местный рельеф Абдулла. Сегодня утром мы на своем железном коне выдвинулись на поиски приключений. Дорога была средней, сперва отлично, а потом с изрядными рытвинами, серпантин также был в наличии, но тут постоянно крутые повороты. Пару раз были неприятные рандеву со встречными автомобилями, но все закончилось благополучно.

Остановились всего один раз. Потрясающе красивые пейзажи: зеленые террасы и пасущаяся рядом пара лошадей, — заставили затормозить и погулять по окрестностям около получаса.
По одной из версий в Советском Союзе начали использовать принцип террасного земледелия, по другой — гораздо-гораздо раньше. Сейчас же здесь ничего не произрастает, но виды прямо с дороги открываются чудесные. Рекомендую сделать короткую остановку по координатам 42.321853, 47.019407.

Еще немного крутого серпантина и вот мы уже практически на месте. В том плане, что дальше дороги нет. Когда мы готовились к путешествию, то истоптали все онлайн карты и затерли до дыр форумы, так как народ крайне скупо делится своим опытом. Спешу исправить это недоразумение.

На своем автотранспорте любого класса можно без особых проблем добраться до развилки на Гамсутль 42.301006, 47.011418. Здесь стоит кафе и полуразрушенная башня, а также установлен указатель Гамсутль, чтоб уж наверняка не заблудились.
Далее либо вы оставляете свою машину здесь же на импровизированной стоянке 42.301580, 47.010736, либо если не жалко авто, едете метров 500 вниз и, переехав небольшой мост, бросаете автомобиль уже там 42.303965, 47.009600. Мы шли пешком, минут 10.

Вы можете отсюда пойти в Гамсутль пешком. Расстояние 3 — 3,5 км, но перепад высоты порядка полукилометра. Тяжеловато.

Вы можете арендовать у местных жителей лошадь и в сопровождении гида доехать до входа в мёртвый город. Однако цены кусаются.

И третий компромиссный вариант, который выбрали мы, заброска джипом на середину пути, а дальше около 1,5 километров в горку пешком. Джип можно арендовать исключительно под индивидуальный трансфер, но разумнее дождаться попутчиков, так сильно дешевле. В нашем случае время ожидания составило порядка 10 минут.

Джип вас забросит до точки 42.306836, 47.00359. Дальше только ножками.
На развилке 42.308037, 46.99854 вам предстоит сделать выбор. Налево в горку путь более короткий, но и более крутой, либо по тропинке прямо. Там идти дольше, но и дорого более пологая. Мы выбрали длинный путь и добирались от развилки до Гамсутля порядка часа.

Идти вверх тяжеловато, теряешь много жидкости. Хотя на маршруте есть один родник. Одни люди пишут, что там чудесная рода, которая помогает вылечится от любых болезней, другие напротив, утверждают, что пить из него не следует, слишком высокий уровень агрессивной микрофлоры в воде.
Пить или не пить решайте сами, но лучше не забывайте сразу взять с собой побольше бутилированной воды. Чтобы не мучаться ни выбором ни желудком.

И вот он знаменитый Гамсутль! Когда его построили точно не может сказать никто, возраст села оценивают в две тысячи лет (по другой версии Гамсутль ровесник Дербента, а это уже пять тысяч лет). Скорее всего основали аул аварские ханы и на протяжении всей истории он ни разу не был захвачен. Виной тому рельеф местности. Высота в полтора километра дает отличный обзор на 360 градусов и никто не мог подобраться незамеченным, а узкие тропинки оборонять проще простого. Здесь небольшой отряд с успехом выстоит против многократно превосходящего противника.

Когда-то это был край, где жизнь била ключем. Но сложность проживания, постоянные обновления домов, у которых глинобитные крыши каждый год размывало водой, привели к активному оттоку населения. И если в начале XX века здесь проживало более двухсот человек, то через сто лет их осталось всего десять. А потом и вовсе один старик, который скончался в 2015 году. С тех пор Гамсутль официально приобрел статус села-призрака или мёртвого города.

Первое, что мы сделали — поднялись на скалу напротив города на отличную обзорную площадку 42.303094, 46.995880.
Отсюда все, как на ладони. И сразу видна принципиальная разница с перуанским Мачу-Пикчу. Там город инков расположен на плоской поверхности, а над ним возвышается огромная Вайну Пикчу, на которой никаких построек нет. В Дагестане же аул расположен на горе, по всему периметру скалы. Даже визуальное восприятие совершенно иное, не говоря уже обо всем остальном.

Затем пошли бродить по узким улочкам. Место популярное и народу много, но всегда можно было найти укромный уголок. Очень хороши кирпичные арки, на фоне горных пейзажей они смотрятся невероятно аутентично и красиво.

Здесь же познакомились с дагестанскими девушками, приехавшими из Хасавюрта на выходные. Прикольные девчонки, любят пофотографироваться особенно в национальных костюмах и тонкой работы разноцветных платках.
Поснимали их немного, потом прислали портреты своим новоиспеченным моделям.
С ними же нашли знаменитые резные двери. Кто-то в Интернете сделал кадр с ними, когда открываются створки и ты выходишь сразу на обрыв в окружение прекрасных гор. Как по мне, не самое лучшее место для фотосессии, здесь есть куда более живописные виды.

На обратной дороге немного задержались, мы не взяли телефон у водителя и приезжающие джипы забирали кого угодно кроме нас. Зато скооперировавшись с одной немногочисленной группой, мы были доставлены прямиком к нашему автомобилю. Не пришлось идти пешком через мост.

И в завершении этого дня еще раз остановились у зеленых террас 42.303576, 46.99656. С другой обзорной площадки в послеобеденных солнечных лучах, они выглядели просто сногсшбательно.

Подводя итог сегодняшнего дня. Гамсутль — очень интересная и заслуженно распиаренная достопримечательность горного Дагестана. Сюда обязательно нужно ехать. Воспользоваться услугами местных или же все сделать самим — решать вам. Если вы на своем автотранспорте, то самостоятельно добраться в мёртвый город не составит труда.

Дагестан. Вниз к морю.
День 13.

Утром, позавтракав, мы покинули Гуниб и отправились по горным дорогам дальше. Наш путь лежал на деревню Леваши и дальше к Каспийскому морю.

Погода помрачнела, но солнце периодически пробивалось из-за туч, освещая вокруг суровые горы и плотные, словно слежавшаяся вата, облака. В такие минуты мы останавливались прямо на дороге и нещадно фотографировали окружающий пейзаж. Завораживающе красиво.

Позади осталась Гунибская ГЭС и дорога начала забирать круто вверх. Остановившись, бросили последний взгляд через объектив фотокамеры на местные горы. Что-то подсказывает, что нескоро мы увидим подобную красоту. Я уже говорил и еще раз повторюсь. Гуниб — идеальное место для первого посещения Дагестана, особенно на своем авто. Вокруг сказочные места, хорошая инфраструктура, на большинстве маршрутов хорошие или нормальные асфальтовые дороги.
Мы много еще там не увидели. Не поднялись к Царскому тоннелю, не посмотрели на Гуниб с точки Айвазовского. Так что будет зачем вернуться.

Чем выше в горы, тем хуже была дорога и в какой-то момент ее практически не стало, пошла грунтовка, скорость упала до 30 км в час. Машин вокруг практически не было, раз в полчаса могли встретить встречный автомобиль. Солнце окончательно убежало за темные тучи и начался небольшой дождь. Сразу стало хмуро и неуютно.

В принципе описывать дальнейший путь не имеет смысла, асфальт появился где-то минут через сорок, за окном красот больше не наблюдалось и мы, не особо спеша, постепенно сбрасывали высоту. Задержались еще один раз уже будучи в низине. Красивое поле злаковых привлекло наше внимание. Очень живописно, будто в фильме, правильной формы колоски заполняли практически все пространство рядом с дорогой. Хороший фон для рабочего стола на компьютере или заставки на мобильном телефоне.

Постепенно въехали в цивилизацию, начались светофоры, пробки, ушло очарование горной дикости. Потолкались на прибрежной загруженной трассе «Кавказ» и приехали в забронированный пансионат на берегу моря.
Выросший из советской гостиницы, он напомнил нам нечто среднее между давно позабытым пионерским лагерем и курортным санаторием.
Но ремонт в главном корпусе был сделан неплохо, до моря 20 метров, а цена более чем замечательная — 1600 рублей в сутки за двухместный номер со своим санузлом. Здесь мы запланировали провести несколько дней, совершая набеги на окрестные города и села.

Прошлись по бережку. Море не понравилось, некрасивое, все в водорослях и мелкое. Так что перекусив в местной столовой, пошли отдыхать.

Дагестан. Дербент. Крепость Нарын-кала и старый город.
День 14.

Хотя после присоединения Крыма официально самым древним населенным пунктом Российской Федерации стала Керчь, Дербент — один из старейших городов нашей страны, его возраст оценивают по разному, от двух до пяти тысяч лет. Он раскинулся на стратегическом узком перешейке между Каспийским морем и горами, и ключевой, якорной достопримечательностью здесь является памятник ЮНЕСКО крепость Нарын-кала, строительство которой началось в VI веке еще в доарабскую эпоху.

Именно в эту цитадель мы и отправились рано утром, сразу после быстрого завтрака. Поскольку начало пути запланировали в одной точке, а его окончание в другой, то решили отдохнуть от машины и заказали Яндекс.такси, тем более что цена на него в Дербенте весьма гуманна.

Доехали до парка Сосновый бор, именно здесь один из самых красивых видов на древнюю цитадель. Огромные стены толстыми башнями, будто ногами, упирались в землю и уходили вдаль, сливаясь с линией горизонта. Чуть ниже кипели магалы — старые кварталы, которые стояли тут с незапамятных времен и видели правителей разных династий и религий.
Нарын-кала еще совсем недавно представляла собой удручающее зрелище, которое глобально изменила лишь масштабная реставрация, завершившаяся в 2015 году. Работы затонули не только отдельные элементы цитадели, такие как ворота, баня, водохранилище, дворец и так далее, но также восстанавливали и крепостные стены, и массивные бастионы.

Спустившись вниз, купили билет и зашли в крепость. На воротах суетились операторы, здесь снимали какое-то кино. Нарын-кала только что открылась и людей почти не было, чем киношники и пытались воспользоваться.
Внутри все вылизано, чисто и как-то скучновато что-ли. Объекты на территории имеются, но они не сильно впечатляют. Самое красивое здесь — это стены, по которым можно пройтись, и откуда открываются отличные виды.

На одной из центральных верхних площадок зависли надолго. В маленьком кафе взяли совсем недешевый чайник чая. И взяли его именно из-за чайника. Золотой с длинным носиком, да еще и несколько конфет в специальной бонбоньерке, да парочка стильных стеклянных стаканчиков, да скатерть в национальных узорах — идеальный натюрморт для проведения фотосессии. Молодцы владельцы кафе, великолепный маркетинг!

К концу осмотра крепости народа подвалило изрядно. Киношники передислоцировались на один из бастионов, где снимали танцующих лезгинку местных джигитов. Жизнь била ключом, и мы решили быстренько ретироваться.
Спустились по лестнице и, пройдя через очень живописные ворота южной стены Баят-капы VI века, оказались магалах, исторических кварталах древнего Дербента.

Узкие мощеные улочки, кирпичные здания и раскаленные каменные стены — сегодня старые районы города напоминают каменные мешки, в которых периодически можно встретить чудом припаркованные автомобили и древние постройки, башни и мечети. Также здесь нередко можно встретить черные шиитские влаги и растяжки с изречениями из Корана, некоторые на арабском, но в большинстве своем на русском языке.

Прогулялись по магалам, зашли в Джуму-мечеть VIII века, древнейшую мечеть России и стран СНГ. Очень симпатичный внутренний дворик, шикарный розарий и совершенно голые стены внутри, это культовое заведение крайне нуждается в грамотной реставрации.

После мусульманских святынь, мы добрались до христианского храма. Армянская церковь Святого Всеспасителя чем-то напоминала армянский храм в Иране в Ширазе, но увы такого богатого внутреннего убранства здесь не было. Внутри вообще неожиданно разместился несуразный платный музей ковров. Так что не повторяйте наших ошибок: снаружи красота, а внутрь лучше не соваться.
Зато немного передохнули от жаркого зноя, лавочки и красивые клумбы здесь прилагались совершенно бесплатно.

Заехали на рынок, потолкались среди колоритных торговых рядов. Местный колорит помноженный на аутентичные продукты, обожаем такие места во время путешествий!
Купили чайник с длинным носиком, несколько банок урбеча — неразбавленной пасты из растертых ядер абрикосовых косточек, а также совершенно потрясающе вкусных сушеных абрикосов, которые внешне ничем не напоминали традиционную унылую курагу.

Вконец оголодав, побежали к ближайшему ресторану. Нежное каре барашка на углях, жареные овощи на гриле, необычные картофельные люля и кисловатый освежающий кизиловый компот — чудесный поздний обед или ранний ужин. В Дагестане великолепная кухня, особенно если вы не вегетарианец. Цены средние, совсем дешевым это заведения я бы не назвал, но и слишком сильно наши карманы он тоже не опустошил.
Потом на такси и на побережье в наш пансионат. Остаток дня провели на пляже, пытались загорать на пронизывающем ветру и любоваться мутными водами Каспийского моря. Что-то в этом все-таки есть, но уже снова захотелось в горы. Наверное, завтра опять поедем.

Дагестан. Крепость семи братьев, Ханагский водопад и экраноплан Лунь.
День 15-16.

Сперва мы планировали поехать в уникальный для здешних широт реликтовый Самурский лес. Но посмотрев на фотографии, почитав отзывы, поняли, что он будет крайне интересен биологам с точки зрения многообразия растений и совсем не интересен фотографам, особенно при условии быстрого однодневного посещения.

Потом мы смотрели в сторону деревни Кубачи, весьма популярного места у приезжающих туристов. На эта деревню будет любопытна тем, кого интересует местный быт, серебряные украшения и посуда. Именно за серебром стоит ехать в Кубачи, а мы достаточно равнодушны к драгоценным металлам и камням.

Поэтому накануне, после тщательного взвешивания всех за и против мы поехали по совсем иному маршруту. И первой остановкой стало укрепление с причудливым названием «Крепость семи братьев и одной сестры».
Расположена она рядом с селом Хучни и является комплексом оборонительных сооружений Кавказская стена, защищавшей эти земли от кочевников. Некоторые пишут, что эта крепость продолжение Нарын-кала, хотя как по мне весьма странно встретить продолжение в сорока от Дербентской цитадели. Хотя материал использовавшийся для строительства безусловно похож.

Вокруг названия витают многочисленные легенды. По одной из них здесь держали осаду семь братьев и одна сестра и именно они остановили вражеское вторжение. По другой — сестра предала братьев и была за это насмерть закидана камнями. Как оно было на самом деле, мы уже не узнаем, это дела давно прошедшей седой старины, крепость была построена в VIII веке, т.е. более тысячи лет тому назад.

Сама крепость представляет собой куб. Да-да такая прагматичная и банальная форма, для максимально эффективной обороны. Сверху открываются прекрасные виды на окрестности, а если вы заберетесь на соседнюю пристройку, то сможете сделать странную фотографию крепости на фоне шахматной крыши. Уж не знаю чем это оправдано, может историческими реалиями, а может быть просто вот такой оригинальный дизайнерский ход.
В любом случае много от этого места ожидать не стоит, но потратить полчаса вашего времени будет не лишним. Дорога сюда отличная, а народа в нашем случае здесь не было совсем, ни единого человека.

Буквально через несколько километров поворот направо и вот он Ханагский, или как его еще называют Хучинский, водопад. Высотой в тридцать метров, он имеет два каскада, причем второй совсем маленький из-за чего вода, падая на камни, взлетает вверх и повторно обрушивается вниз, образуя небольшой водоём. Необычный, красивый и весьма любопытный водопад.
К сожалению, рядом с ним шла стройка и работали экскаваторы, и конечно, ни о какой девственно нетронутой природе здесь речи не идет. Что печально.
Место популярно, народа много, но место для нашей машины все же нашлось. Пока все бесплатно, но когда облагородят, то скорее всего начнут брать деньги за за парковку.

Проехали еще немного вперед в горы, остановились у какого-то моста с живописным видом на ущелье. И там же познакомились с владельцем местного отеля. Пока он только лепешки печёт, но уже вовсю заканчивает внутреннюю отделку небольшого мини-отеля здесь же на краю обрыва. Внутри весьма симпатично и виды тоже неплохи, но туалеты и душ общие на этажах.

Попробовали подняться выше, но там асфальт закончился, пошла совсем жесткая грунтовка, мы решили не насиловать нашу железную лошадку и ретировались той же дорогой.

И уже спустившись к побережью, сделали небольшой крюк и заехали к уникальному экраноплану Лунь.
Мы не большие поклонники военной техники и обычно проезжаем мимо старых подбитых ржавеющих танков. Но здесь совсем другая история.
Экраноплан Лунь — уникальный единственный экземпляр созданный в Советском Союзе. Он представляет собой что-то среднее между самолетом и кораблем и был предназначен для уничтожения ракетами надводных судов противника.

Лунь поражает с первого взгляда. Он огромен, высотой порядка двадцати и длиной более семидесяти метров, и напоминает выброшенного на берег старого мертвого кита. Экраноплан не состоит на балансе Вооруженных Сил нашей страны, все секретное и ценное с него было давно демонтировано. Но даже сейчас этот стальной гигант внушает уважение.
В планах возвести вокруг него парк Патриот, но судя по масштабам строительства, а точнее его отсутствию, это дело не одного года.

Место очень популярное, народ сюда струится ручейками. Для проникновения надо бросить машину на дороге, пролезть сквозь дыру в заборе и пройти до берега метров сто.

Вернулись в пансионат и весь следующий день провели в ничегонеделании. Загорали, пару раз искупались, отдали должное ресторану через дорогу, барашек здесь как всегда был великолепен.
Короче, отдыхали, завтра мы покидаем Дагестан, но впереди еще много приключений.

Чечня. Грозный, восставший из пепла.
День 17.

Изначально мы планировали ограничится Дагестаном и после посещения местных гор вернуться домой. Но жизнь постоянно вносила свои коррективы, появилось большое количество свободного времени и поэтому план нашей поездки менялся около пяти раз. Иногда приходилось что-то отменять, чтобы втиснуть в уже забронированные отели что-нибудь новенькое.
Именно поэтому мы со свистом утром пролетели мимо весьма любопытного бархана Сарыкум, где снимали фильм «Белое солнце пустыни», проигнорировали поворот на красивейшее горное озеро Кезеной-Ам и въехали в Чечню. Что любопытно, досмотра ни на выезде из Дагестана ни на въезде в соседнюю республику не было. Блок-посты стояли, но ограничились простым взглядом в окно.

Асфальт, и так будучи неплохим, превратился в идеальное покрытие, по которому скользишь словно по маслу. Отличные развязки и указатели, заблудиться решительно невозможно.

По дороге остановились в Аргуне, рядом с удивительной мечетью «Сердце матери», названной в честь вдовы первого президента республики Аймани Кадыровой. Выполненная в нетрадиционной для мусульманской религии стиле хай-тек, она выглядит просто фантастически. Снаружи это культовое сооружение напоминает большую полусферу, окруженную высоченными неровными стеллами-минаретами высотой в 55 метров. Рядом симпатичный сад, пруд, мостики, дорожки и скамейки, а рядом с мечетью установлен фонтан декорированный большим лежащим моллюском.

Мечеть открыта для всех желающих и фотографировать внутри также разрешено. Первая ассоциация, когда заходишь внутрь «Сердца матери» — это французский блокбастер Люка Бессона «Пятый элемент». Без всякого сомнения, создатели вдохновлялись этим фильмом. Огромные зубчатые шестерни, овальние и сферические направляющие, золотого цвета орнаменты, и в целом внутренняя часть помещения чем-то напоминала огромный футуристический космический корабль. При этом сохранены все положенные элементы: огромный ковер, михраб указывающий направление на Мекку и минбар, откуда читает пятничную проповедь имам.
Мне сложно давать оценку культового сооружения с точки зрения ислама и многие критикуют эту мечеть именно за отход от канонов, но с точки зрения архитектурного решения — это безусловно шедевр.

Вечером «Сердце матери» расцветает всеми оттенками голубого и розового цвета, но мы, увы, этого не увидели, наш путь лежал в столицу Чечни.

Добрались без каких-либо приключений, заселились в небольшой отель, оставили машину, чтобы не искать парковки и отправились в центр на Яндекс.такси. Таксист, помимо своих прямых функций, активно рассказывал гостям города о различных достопримечательностях города.
На улицах много вооруженных полицейских патрулей, но в целом совершенно спокойно. Народ одет по разному, есть люди в мусульманских нарядах, но есть и в традиционной для нас одежде. Женщины в большинстве своем с платками на голове, но встречались и с непокрытой головой. Однако в Чечне не рекомендуется носить откровенно провоцирующие наряды, мини-юбки больше напоминающие трусы и глубокие, ничего не скрывающие декольте, майки и шорты. И крайне желательно иметь с собой платок, так как без него запрещен вход в любую мечеть.

Центр города отстроен с иголочки. Большие проспекты, фонтаны, широкие улицы, везде флаги России и Чечни, портреты Кадырова-старшего и Владимира Путина. Много кафе и ресторанов, народ активно отдыхает вечером перед праздничным днем, завтра 12 июня.

Центральной достопримечательностью Грозного с моей точки зрения является мечеть «Сердце Чечни». Здесь в отличии от Аргуна все по классике, никаких тебе хай-таков и вообще она очень похожа на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле. Внутрь мечети мы практически не попали, для туристов отведен небольшой лишь уголок. Однако полосатая расцветка чем-то отсылает к знаменитой Меските в испанской Кордобе. Свет был выключен, поэтому мы не смогли полюбоваться великолепными люстрами, которые своей формой повторяют известные мечети Мекки, Медины и Иерусалима.

Внутренний дворик «Сердца Чечни» имеет очень интересную арочную стену расписанную внутри красивейшими орнаментами. Очень фотогеничные виды на основное здание именно отсюда.
А вокруг разбит огромный парк, где центральным объектом служит большой фонтан, на фоне мечети он выглядит просто великолепно.

На улицах невероятно чисто, полно современных зданий, но подниматься на обзорную площадку комплекса Грозный-Сити мы не стали. Вместо этого просто посидели в небольшом кафе, отдали должное весьма неплохой местной кухне. Купили пахлавы на ужин и на такси отправились отдыхать.

Нам понравился Грозный, город восставший из пепла, стряхнувший с себя осколки чеченской войны. Город сочетающий в себе ортодоксальность ислама и устремления в современное будущее.
Безусловно, все самые яркие красоты в Чечне находятся в горах, но, все всяких сомнений, стоит заехать на один день и сюда в столицу Чеченской республики Российской Федерации.

Северная Осетия. Даргавс — город мёртвых и меч короля Артура.
День 18.

С утра после завтрака мы покинули Грозный. Так как жили не в центре, то по объездной сразу выехали из города. А потом и из республики. Ни разу нас не остановили в отличии от Дагестана, и вообще, не знаю как в горах Чечни, а в Грозном сейчас безопасно.

Проскочили поворот на Владикавказ и по серпантину начали двигаться по Куртатинскому ущелью. Остановились один раз, прогулялись по небольшой тропе и поснимали окрестности. И несмотря на то, что вокруг красивые горы, я бы не сказал, что вокруг было очень живописно.

Но все поменялось, когда мы выехали к Верхнему Фиагдону. Широкое плато, как котором разбросаны крохотные домики и сторожевые башни в окружении далеких горных вершин. Красота, и настроение улучшилось!
Правда асфальт сразу кончился. Вот такая тут народная забава, как только начинаются живописные достопримечательности, так сразу заканчивается асфальт. Правда, грунтовка тоже была не слишком проблемной.

По дороге пару раз останавливались. У башни Курта и Тага, что стратегически нависала над ущельем и дальше у современного объекта изображающего букву осетинского алфавита Æ. Здесь вообще хватает живописных мест, так что не забывайте крутить головой в разные стороны, когда будете проезжать этой дорогой.
Так периодически останавливаясь, мы неспешно добрались до основной цели сегодняшнего дня — Даргавса.

Издалека это место напоминает небольшой поселок со странными пирамидальными крышами. Только вот никто там не живёт, да и никогда не жил. Даргавс — город мёртвых, а небольшие домики — древние усыпальницы. Всего здесь порядка ста склепов, в которых похоронено около десяти тысяч человек. Раньше окошки в стенах были закрыты деревянными ставнями, но со временем они сгнили и рассыпались, ведь местному некрополю более семисот лет. Поэтому проходя мимо, мы периодически наблюдали полуистлевшие кости и черепа давно ушедших от нас людей.

Планировка могил хаотичная, поэтому с тропинки, что петляет и устремляется вверх, открываются причудливые и крайне интересные виды. Мне было сложно воспринимать Даргавс, как кладбище, несмотря на большое количество останков, слишком красивые виды вокруг на долину, горы и сторожевую башню, которая возвышается над Даргавсом.

Вход внутрь платный, но сумма чисто символическая. Народу в праздничный День России было очень много, поэтому приходилось пропускать туристические группы, чтобы сделать хорошие кадры. А вот до башни поднимаются единицы, поэтому любоваться великолепными видами оттуда нам пришлось в одиночестве.

Завтракали мы рано, поэтому уже сильно проголодались. Однако все местные немногочисленные кафешки были плотно оккупированы организованными туристами, мест не было совершенно. Поэтому мы просто наугад заехали за огонёк, а точнее на дым от мангала во двор частного дома. Хозяин жарил мясо и ждал очередную туристическую группу. Но сжалившись над голодными путешественниками, бросил на решетку несколько куском маринованной козлятины, единственного, что у него оставалось.
Мы впервые пробовали козлятину на гриле в горах на севере Аргентины и там это было бесподобное блюдо. Здесь же мясо было жестким, но с голодухи мы сожрали все и с удовольствием запили его кизиловым компотом.

Погода начинала портиться, солнце практически исчезло, но в отель ехать не хотелось. Поэтому мы направились к еще одному арт объекту в Мидаграбинской долине. Пришлось нещадно трястись по плохой грунтовке, объезжать странный безжизненный пограничный пост, пока мы не достигли огромного пятиметрового камня с воткнутым в него исполинским клинком.
Первая ассоциация — меч короля Артура. И действительно существует гипотеза, что легенда о Рыцарях Круглого Стола пошла после принятия на службу императором Марком Аврелием нескольких тысяч кавказских всадников-сарматов, которых послали на помощь римским заставам в Британию. Именно эти всадники с их необычным вооружением стали прообразом знаменитых персонажей, а традиционный круглый стол аланов — фынг, стал тем самым Круглым Столом.
Немного фантастическая теория, но тем не менее имеющая право на существование. У этого места есть еще одно название — Скифский Акинак, именно такой меч воткнули в исполинскую глыбу современные художники. Вообще по горам Осетии раскидано с десяток современных интересных арт-объектов, мы смогли увидеть лишь некоторые из них.

Совсем недалеко находятся красивейшие Мидаграбинские водопады, но погода совершенно испортилась, пошел дождь, а раскисшая грунтовка не внушала оптимизма. Поэтому мы пожалели машину, наши нервы и повернули назад.

Несмотря на то, что Даргавс — это обитаемый поселок, найти жильё здесь крайне сложно. Однако неподалеку открылся новый отель Ирбис, с весьма креативным дизайном и крайне неадекватными ценами. Так что именно он стал нашим пристанищем на одну ночь, а эта ночь стала самой дорогой во всем нашем двухмесячном путешествии. Бронировали заранее со 100 % предоплатой и отсутствием бесплатной отмены.

Доковыляли до отеля, и, вежливо отказавшись от распития местного кальвадоса с владельцами отеля, отправились отдыхать и пить чай с заранее купленным вкуснейшим осетинским пирогом. Вокруг не было видно ни зги, все заволокло туманом и шел дождь, уютно барабаня в окна.
Очень надеемся, что утром распогодится, вокруг красивейшие места.

Северная Осетия. Некрополь Хуссар Хинцаг и памятник Уастырджи.
День 19.

Несмотря на высоту в 1200 метров над уровнем моря и прохладные ночи, выспались отлично. Отель хороший и теплоизоляция в полном порядке.
Высунули нос на улицу, вокруг клубился туман, но синие пятна неба, периодически проскакивавшие в вышине, оставляли надежду, что солнце все-таки появится.

Оделись потеплее и пошли наверх. Дело в том, что рядом с гостиницей, практически вплотную расположен еще один некрополь, гораздо более скромных размеров по сравнению со вчерашним Даргавсом. Хуссар Хинцаг, а именно так называется это кладбище, состоит всего из нескольких усыпальниц. Но зато он находится вплотную к живописным скалам и мы там гуляли в полном одиночестве.

Солнце все-таки вышло и разлилось вокруг золотыми утренними лучами. Туман рассеялся и лишь взбитые словно пена облака укутывали вершины окрестных гор, а над некрополем стояли грозные черные тучи. Обожаю такую погоду! Её не так просто поймать, и зачастую такое великолепие длится очень недолго, но зато в эти короткие минуты вокруг потрясающе красиво. Так что не зря мы выложили кругленькую сумму за ночевку в этом отеле, все окупилось сторицей.

После утренней прогулки пошли на завтрак, очень неплохой шведский стол. Сам отель также хорош, его стоит демонстрировать, как местную достопримечательность, настолько гармонично он вписывается в окружающий пейзаж.

Попрощались и отправились в обратный пункт опять через Верхний Фиагдон. Сюда ведут еще дороги через Кобан и Кармадонское ущелье, печально известное своей трагически погибшей съемочной группой во главе с Сергеем Бодровым, но там проехать зачастую проблематично даже владельцам мощных внедорожников.

По дороге сделали крюк километров в сорок, чтобы посмотреть на памятник Уастырджи, установленному прямо вплотную к шоссе.
Уастырджи самое почитаемое в Осетии божество, покровитель путешественников и воинов. Его почитали в Алании еще до прихода сюда христианства, а после этого эпохального события Уастырджи в сознании местного населения стал ассоциироваться со святым Георгием Победоносцем, хотя это два разных персонажа.

Скульптура была установлена рядом с древним святилищем в 1995 году и представляет собой монументальную стальную фигуру святого верхом на огромном коне, которая крепится к скале на высоте нескольких десятков метров. Вся эта композиция расположена рядом с рекой и буквально нависает над дорогой. При монтаже памятника использовался вертолет, а весь его составляет 28 тонн. Удивительно мощная композиция будто вырубленная не в металле, а в камне. Оставляет очень сильное впечатление.
Народ останавливается часто, но места для парковки были в наличии. Рекомендую не задерживаться у подножья памятника, а подняться как можно выше, оттуда лучше и виды и перспектива.

Изначально мы собирались в горы Карачаево-Черкессии, но потом решили остановиться в одном из городов Ставропольского края. После недолгих размышлений выбор пал на красавец Пятигорск.
При въезде в город пришлось немного поплутать. Уже не в первый раз сталкиваемся, что на картах Maps.Me частенько отели и прочие объекты расположены неверно. Так что если вы используете этот сервис, когда путешествуете по России, то стоит проверять ключевые точки на Яндекс.Картах, там надежнее.

Заселившись в отель, решили немного погулять по городу. Погода пасмурная, легкий дождь и ничего особо красиво. Поэтому посещение самых интересных мест Пятигорска решили перенести на завтра.
Но нет и худа без добра, осетрина на гриле в одном из местных армянских ресторанов была чудо как хороша!

Ставропольский край. Пятигорск. Цветущий санаторий.
День 20.

Встали пораньше, перекусили прямо в номере и отправились гулять. Утреннее солнце заливало еще не проснувшийся Пятигорск. На улицах никого, лишь иногда встречались редкие прохожие. Когда рано утром в курортном городе встречаешь прогуливающийся народ, то чувствуешь какую-то общность, причастность к небольшому, но важному секрету, который ускользает от большинства людей.

Сходили к гроту Лермонтова, откуда Михаил Юрьевич любил наблюдать за «водяным обществом». А может и не любил, и это все выдумки, но он точно бывал в этом месте неоднократно.
Посмотрели на знаменитого орла, посидели в пятигорских беседках, а закончили прогулку у знаменитого Провала. Успели до приезда автобусных групп. Свежо, солнечно и всего пара человек.
Любопытно, что по отдельности эти достопримечательности не особо интересны, но все вместе они выстраиваются в какую-то логическую и очень приятную цепочку.

А ещё город утопал в цветах. Они тут были буквально повсюду. Начиная от небольших едва заметных полевых кустиков и заканчивая роскошными розовыми кустами с красными и белыми бутонами. Но апофеозом стали цветочные часы, утопающие в красно-желто-зеленой композиции. Они хороши с любой точки зрения, но виды сверху от Академической галереи на фоне окрестных гор — самые лучшие.

Таким и остался в нашей памяти Пятигорск: курортным, немного ленивым, солнечным, с неспешно дефилирующими отдыхающими по улицам, которые утопают в цветах.

Прыгнули в машину и помчались дальше. Въехали в Карачаево-Черкессию, плотно пообедав местными лепешками с разнообразными начинками — хычинами.
Пейзаж постепенно менялся. Небольшие горы, больше напоминающие холмы, постепенно сменились на драматические виды острых пиков, даже летом слегка запорошенных снегом. Все ближе и ближе конечная точка нашего сегодняшнего маршрута, уже позади осталась Теберда.

Остановились полюбоваться порогами реки Уллу-Муруджу. Невероятно живописный водяной поток, разбивался о камни буквально в нескольких метрах от дороги в окружении могучих сосен. Такое ощущение, что ты не на оживленной трассе находишься, а где-нибудь в диком крае. Крайне рекомендую остановиться на полчаса, если будете в этих краях.

И вот мы уже знаменитом посёлке Домбай. Он небольшой, но весьма цивилизованный. Многоэтажные дома и туристические базы, многие из которых родом ещё из Советского Союза. И горы, вокруг потрясающе красивые горы.
Домбай весьма популярен среди наших туристов в первую очередь из-за своей инфраструктуры и возможности воспользоваться канатной дорогой и взлететь буквально за несколько минут до вершин горных пиков.

Мы решили не торопиться и остановиться в этом живописном посёлке на несколько дней. Немного передохнём. Теперь главное разобраться с переменчивой в этих краях погодой и определиться когда мы едем наверх.

Карачаево-Черкессия. Домбай. Оазис горных вершин.
День 21-22.

Ночью спали, как убитые, несмотря на ревущую под нашими окнами стремительную горную реку. Воздух здесь приятный, кристально чистый, спится хорошо. Интересно, что и вода в Домбае замечательная. Прямо из под крана идёт чистейшая горная без хлора, можно пить просто так.

Сам посёлок оставляет смешанные чувства. С одной стороны здесь очень красиво: река, исполинские сосны и горы окружающие тебя со всех сторон. С другой — несмотря на уютные современные отели, здесь сохранились еще советские эксперименты гигантизма и конструктивизма, многие из которых находятся в плачевном состоянии.

Было пасмурно, поэтому решили этот день ничего не делать. Так его и провели. Бродили по улицам, сидели в ресторанчиках. Попробовали замечательный шашлык у местного непрезентабельного фургончика, где даже столиков не было, пришлось есть стоя, наслаждаясь божественной бараниной.

А на следующий день пришли на канатную дорогу минут за десять перед открытием и вместе с работающими наверху людьми поднялись наверх. Наверху никого ещё не было, виды сумасшедшие на все 360 градусов. Черные горные вершины с оставшимся снегом и клубящиеся облака, постепенно превращающиеся в дым и исчезающие в прозрачном чистом голубом небе. Редкие цветы упрямо пытались выжить на этой высоте, а вдалеке, словно нарисованные кистью неизвестного художника, разбивались о камни несколько водопадов.

На самый верх кабинки нас не повезли, была какая-то профилактика оборудования. Поэтому пришлось идти самим. Туда шли напрямую по камням, немного круто, но в целом нормально. Хотя в горах даже в таких цивилизованных местах надо быть аккуратными, обрывы и сыпучие склоны никто здесь не отменял.
На этой площадке обнаружили какое-то огромное деревянное кресло, наверное для фотосессий. И горы, горы, вереницой уходящие вдаль. Отсюда видно Эльбрус, но не в нашем случае. Хотя я с удовольствием променял виды на Эльбрус на красивые облака укутывающие горизонт.
А вот обратно решили спуститься по ещё сохранившемуся слежалому снегу. Всё обошлось, но было скользко и пару раз чуть не навернулись. Было бы неприятно спускаться кубарем по склону.

Ближе к полудню у подъемников было не протолкнуться, очень хорошо, что мы уже направлялись в обратную дорогу. Прошлись мимо сувениров, ничего интересного не обнаружили, однако шерстяные платки висели крайне живописно на фоне черных гор.
Солнце окончательно скрылось за тучами и всю красоту выключили. Выпили чаю и быстро спустились вниз.

Мы еще хотели съездить в заповедник к озеру Туманлы-Кель, но погода испортилась, поэтому решили завернуть туда на обратной дороге. Завтра начинаем движение к морю.

Карачаево-Черкессия. Заповедник Туманлы-Кель и Шоанинский храм.
День 23.

Солнце только встало, а мы уже покинули Домбай и буквально через несколько километров свернули на поворот в Тебердинский заповедник. И неожиданно уперлись в шлагбаум. Он не просто символически перегораживал дорогу, давая понять, что проезд запрещён. Нет, он надежно перекрывал трассу, а для верности был ещё зафиксирован огромным амбарным замком, открыть который не было никакой возможности. Сзади подъехал еще он автомобиль с такими же, как и мы, любителями заповедной природы.
Звонки по телефону результата не принесли, все спали, наверное. Решили, что никуда не уйдём и пошли гулять. Рядом густой лес и шумно бежала река и если абстрагироваться от асфальтовой трассы, то легко можно было представить себя не рядом с одним из популярных курортов, а где-нибудь в таёжной глубинке.

Минут через двадцать подъехал джип, шлагбаум открыли и, приобретя заветный билет в заповедник, мы поехали дальше. Непонятно, то ли сайт ошибся с расписанием, то ли сотрудник опоздал.

Только въехали в заказник, и как будто оказались в сказке. Дорога отличная, а рядом с ней какие-то непролазные чащобы, поломанные ветром и вывороченные с корнем огромные сосны. Фотографировали из окна, останавливаться на этом участке запрещено, да и солнца еще не было.

Конечная точка маршрута — озеро Туманлы-Кель. Дальше застава, граница и без специального пропуска проехать нельзя. Еще и асфальтовая дорога заканчивается, чтобы уж совсем не водить в искушение.
Само озеро небольшое и вообще непримечательное. Рядом благоустроенные площадки для отдыха, место популярное. Хотя рано утром там кроме нас никого не было.
Зато если немного пройти и, встав на самом краю водоёма, развернуться к озеру, то получишь потрясающе красивые виды горных вершин, отражающихся словно в зеркале в неподвижной глади воды. Тот редкий случай, когда фотография гораздо красивее, чем окружающая тебя природа. Обычно бывает наоборот.

А еще на скалах наблюдается таяние снега и остатки белого покрова образуют картинку, чем-то напоминающую профиль Владимира Ильича Ленина. Такое можно лицезреть только в июне, немногим раньше снега слишком много и всё белым-бело, немногим позже снега уже нет и никакого профиля вождя пролетариата вы не обнаружите.

Особо ходить здесь было некуда и мы, вернувшись на трассу, отправились в дальнейший путь. Решили по дороге заехать в Шоанинский храм, который возвышается на горе. Съехали с трассы и обнаружили практически полное отсутствие какой-либо дорогу в горы. Было какое-то направление, слегка присыпанное белым гравием. Чтобы не убить автомобиль пришлось воспользоваться помощью местных жителей, ради такого случая тут дежурил старенький УАЗик, который за полчаса и пять сотен рублей доставил нас прямиком к церкви.

Шоанинский храм возвели ни много ни мало, а в X-XI веках, т.е. ему порядка тысячи лет. Просто невероятно было встретить в здешних горах такую древность. Место, где располагается церковь, невероятно живописно. Сам храм находится на самом гребне скалы и отлично виден снизу любому путнику, а когда поднимешься, то понимаешь, что он будто балансирует на само краю обрыва, гармонично вписываясь в окружающий горный ансамбль.

Внутри практически ничего нет, одни лишь каменные стены стоят, несколько икон и свечи. И это отсутствие какого-либо ремонта дополнительно подчеркивает в какую седую старину ты здесь погружаешься. Невероятное место, очень рекомендую всем не проезжать мимо.

По дороге ещё останавливались пару раз. Перекусили в каком-то красивом ресторанчике стоящим прямо на реке и погуляли по по подвесному мостику. Пейзажи рядом с пешеходным мостом, почему-то напомнили мне Вьетнам. Не знаю откуда такие ассоциации взялись, но факт, что-то вьетнамское там имеется.

Основная дорога в Карачаево-Черкессии отличная. Но очень много населенных пунктов попадается на пути, где ограничение скорости всего 40 километров в час, куча камер и лежачих полицейских, так что средняя скорость весьма низкая.
Так мы и тащились, пока не свернули с трассы на объездную дорогу. Там мы стали тащиться из-за отсутствия нормального покрытия, а местами и вообще любого покрытия на дороге. Зато вокруг красота и просторы. Где-то здесь недалеко находится знаменитая гора Большой Тхач. В этом путешествии мы его объезжаем, но стоит вернуться в эти края только для того, чтобы залезть на его вершины и полюбоваться видами.

Так, неспеша, мы доехали до Краснодарского края до города Курганинска. Почему именно до Курганинска? А он удобно расположен на пути к Чёрному морю. Ничего особенно там нет, просто ночёвка в отеле. Устали, позади триста с лишним километров не самой простой дороги. Отель назывался Версаль и по блеску и золоту пытался затмить знаменитые французские дворцы. Кич на грани фола, но комфортно, удобно и недорого, а нам больше ничего и не надо.

Краснодарский край. Адыгейский сыр и греческая какавья.
День 24-25.

Утром снова на трассу. Заехали в Адыгею, остановились купить клубники. Поинтересовались и продавщицы, где можно хорошего сыра адыгейского приобрести. Она ни секунду не колеблясь, сказала, что нам надо в село Красное. Там при въезде импровизированный рынок.
Удивил даже не сам факт информированности, а абсолютная уверенность человека, что за сыром надо ехать именно туда. После такого невозможно было проигнорировать этот совет.

Остановились. По какой-то причине сыром там торговала только одна женщина. Мы купили копчёный адыгейский сыр и обычный. Копчёный был очень хорош. А вот обычный…Он был не просто хорошим, он был фантастическим! Я очень спокойно отношусь в адыгейскому сыру, но это был просто невероятным. Свежайшим, немного упругим со специфическим приятным вкусом.
Короче, будете в Адыгее, заезжайте на рынок в селе Красном, поверьте, не пожалеете.

Дорога была отличная. Идеальное покрытие, летели словно птицы. Пока не прилетели в Горячий Ключ, где встали в огромную пробку. Бросили машину на стоянке и пошли гулять, у нас по плану здесь была небольшая остановка.

Недалеко от трассы был то ли парк, то ли лес. Река Псекупс, скала Петушок, ущелье с интригующим названием Дантово. Где-то час побродили. В целом нормально, но без фанатизма. Специально сюда заезжать не стоит, разве что как мы по дороге.

Пробка как раз рассосалась. Последний рывок и мы приезжаем к Чёрному морю в Архипо-Осиповку. Здесь останемся на парочку дней и двинем дальше.

Центральный пляж в Архипо-Осиповке ужасный. Забит до предела отдыхающими, яблоку негде было упасть. Прям как в кинофильме «Станьте моим мужем»,я не преувеличиваю. Давно такого столпотворения не видели.
Но всегда есть альтернатива. Можно на лодочке переправиться через впадающую в море речушку, немного пройти пешком и оказаться на пляже Норникеля. У нас в России свободный доступ к водным ресурсам, поэтому, несмотря на принадлежность к определенному пансионату, никто нам чинить препоны не стал. Любителей пляжного отдыха и здесь много, но по крайней мере пару квадратных метров на побережье найти можно было без особых проблем.

Пару раз окунулись и полезли на гору. Особых видов и там не нашли, но море лазуревое, приятное, как на Мальдивах. В этом году какие-то микроорганизмы в тех краях размножались, и придавали воде потрясающе красивый оттенок.

В целом в Архипо-Осиповке делать нечего. Но мы совершенно случайно узнали, что наши друзья остановились буквально в соседнем от нас квартале. И у них есть кухня. Поэтому пара вечеров наслаждались гостеприимством, потрясающе вкусной греческой какавьёй на сливках, отличным вином и адыгейским сыром. В теплой компании даже в Архипо-Осиповке не скучно.

Так пролетела пара дней, а утром мы вновь отправились дальше в путь.

Краснодарский край. Дольмены реки Пшада.
День 26.

Обычно, когда мы путешествуем на машине, но помимо реперных точек, где делаем короткие или не очень остановки, ищем интересные места недалеко от пролегающего маршрута. Так получилось и сейчас, когда выехав из Архипо-Осиповки, мы свернули с трассы в селе Пшада и, проехав его насквозь, бросили автомобиль в лесопарковой зоне.
Именно здесь находились несколько дольменов, а сегодняшний день без сомнения будет посвящен именно им.

Дольменами никого не удивишь. Эти древние гробницы можно встретить не только в нашей стране, мы лицезрели их в разных европейских странах, их можно встретить на ближнем Востоке и в Азии. Некоторые из них хороши изучены, но зачастую теорий о том, кто и зачем возвёл эти мегалиты, бесчисленное множество, от серьезных до апокалиптических и инопланетных.

На Кавказе и в Краснодарском крае дольменов тоже немало. Несколько из них мы увидели буквально в самом селе. В густой растительности, располагались полуразрушенные и вполне себе целые сооружения. Некоторые местные жители и гости этих мест считают, что дольмены могут исполнять их желания, а другие просто приходят сюда посидеть и подумать о вечном.

Следующей нашей целью были дольмены укрытые в долине реки. Туда возят на джипах, но расстояние не слишком велико всего 4 километра, да и рано утром никаких джипов в обозримом пространстве не наблюдалось. Поэтому мы решили идти пешком.

Путь действительно был не слишком сложным пока мы не уперлись в первую переправу через реку. Летом она не представляла серьезной проблемы, но надо было идти вброд, а вода горная ледяная и мокрые камни-голыши постоянно норовили выскользнуть из-под покрытых гусиной кожей ног.
И таких переправ было несколько. Преодолевали мы их по разному, так что к дольменам мы пришли с чавкающими мокрыми кроссовками и холодными конечностями.

Дольмены здесь классные. Их с десяток, расположенных на одной площадке друг напротив другого, в окружении сосен и зеленой растительности. Явно в прошлом культовое место, окутанное флёром загадок и тайн.
Вроде ничего особенного просто камни стоящие друг на друге, однако затягивает и ты бродишь и бродишь вокруг них, рассматривая творение человеческих рук в седые древние времена.

Обратно пошли через лес, так было дольше, но зато не надо форсировать ледяную Пшаду. Выехали на трассу и через несколько километром остановились у крестьянско-фермерского хозяйства под говорящим названием «Дольмен». Это частная территория взятая в аренду на долгий срок и здесь находятся несколько дольменов, о которых заботиться арендатор. Территория благоустроенная, везде дорожки, всё чинно-благородно. Вход платный 300 рублей.
Сами дольмены красивые, расположены далеко друг от друга, так что прогуляться придется. Один из них «Тор» с современными витыми деревянными подпорками, как по мне не очень они сочетаются с мощными каменными плитами. Гораздо симпатичнее другой мегалит од названием «Нежность». Он небольшого размера, классического вида, и выглядит замечательно.

Однако основной деятельностью этого хозяйства является не дольмены и туризм, а выращивание зизифуса. Вот вы знаете, что такое зизифус? Вот и мы не знали. А это оказывается лекарственное растение, кустарник с плодами похожими на финики. В июне было слишком рано для этих плодов, но плантации небольших деревьев здесь действительно можно было встретить повсеместно.
Не обошлось и без маркетинга. Местные фермеры считают что «набираясь сил возле дольменов, зизифус многократно увеличивает свои полезные свойства». Что ж, может быть и увеличивает.
Все желающие могут приобрести различную продукцию с содержанием этого волшебного зизифуса: мёд, чай, травяные сборы и так далее. Цены негуманные, хотя кто знает сколько стоит загадочный зизифус?

Дольменов больше не хотелось, зизифуса тоже. Поэтому, преодолев Михайловский перевал, хорошенько пропетляв по серпантину, оставив позади село Прасковеевка, мы приехали к месту, которое называется коротко и лаконично — Пляж. Мы здесь уже были несколько лет тому назад, останавливались в ужасном доме отдыха. Сейчас рядом с ним возвели жилой комплекс всего в паре сотен метров от берега моря, где мы сняли маленькую уютную комнату-студию с кухней на первом этаже. Здесь запланирована остановка на 10 дней, а об красотах этого места я расскажу чуть позже.

Краснодарский край. Ветра Каменных Парусов.
День 27-35.

Мы решили остановиться здесь на полторы недели, после почти месяца постоянного движения захотелось передохнуть на море. Да и питаться в ресторанах и кафе надоело, поэтому первое что я сделал, сварил большую кастрюлю щей и настрогал окрошки. Соскучились по домашней стряпне.

Описывать подробно каждый день здесь бессмысленно.
Мы ездили в Геленджик, который рано утром в дождь был совершенно пустым и немного загадочным. Ходили в небольшой треккинг к Голубой Бездне — красивому пляжу вплотную подходящему к крутому обрыву, сверху здесь замечательные виды.
Посетили очень атмосферный дом-музей Владимира Короленко, того самого, который написал «Дети подземелья». Внутри он не очень впечатлил, а вот сама территория классная.
Принимали гостей, наши родственники отдыхавшие на Чёрном море в Небуге, приехали к нам на пару дней, было крайне приятно увидеть близких людей.

Но самое главное из-за чего мы остановились именно на этом курорте, что здесь было с нами каждый день — это невероятная Скала-Парус.
Во всём мире крайне мало подобных объектов. Сами мы удостоились чести лицезреть что-то похожее в Австралии недалеко от скал 12 Апостолов и в Интернете я натыкался на картинки из морей вокруг Британии и Ирландии.

Скала под Геленджиком действительно напоминает собой гигантский каменный парус высотой более 25 метров и длиной более 20-ти. При таких весьма серьёзных размерах толщина паруса составляет всего порядка одного метра. Удивительно, что скала еще держится, в здешних краях ветра дуют сильно и нередки ураганы. Скорее всего нагрузку на поверхность снижает пробитое в каменной толщи окно, куда так любят залезать туристы и отчаянно фотографироваться.

Днём Скала сера, скучна и неинтересна. А в хорошую погоду, когда из Геленджика сюда причаливают теплоходы и многочисленные туристы выстраиваются муравьиной цепочкой, трудолюбиво проложив тропинку к этой достопримечательности, облепляют Парус со всех сторон, в это время от него вообще лучше держаться подальше.
Сюда стоит приходить утром, когда солнце только встало и на пляже практически никого нет и лишь одинокие работники с легкой ленцой расставляют лежаки и втыкают зонтики. Как раз утром хорошо проводит фотосессии, позируя на фоне коричневых камней, помимо этого тут отлично получаются брызги волн на фоне Паруса в солнечную погоду.

Но настоящая красота сюда приходит вечером. Когда Парус укутывается теплыми закатными лучами, выступая черной скалой на фоне контрового света. Оттенки синего, коричневого, оранжевого, алого цветов постоянно калейдоскопом сменяют друг друга, и ты застываешь открыв рот. Удивительные закаты, красивей мы наблюдали только на Сейшельских и Мальдивских островах.

Но понятное дело такое случается не каждый день. За полторы недели мы видели и спокойное ласковое солнечное море, и затяжные дожди, когда Скала-Парус едва пробивалась сквозь серый туман, и ураган, когда спасатели объявили тревогу на пляже и нам пришлось бежать бегом до нашего номера.
Поэтому сюда стоит приезжать на несколько дней, чтобы гарантированно поймать то вечернее волшебство и почувствовать ветра каменных парусов, о чём потом будешь вспоминать ещё не один год.

Находится это волшебное место под Геленджиком недалеко от села Прасковеевка, координаты: 44.438624, 38.184609. Дорога сюда отличная, можно проехать на любом виде транспорта. Даже общественном, из Геленджика ходит автобус №108 через Дивноморское с заездом в Джанхот и Прасковеевку. Ходит редко, всего несколько раз в день. Здесь у него конечная остановка с романтическим названием «Пансионат Райский Сад». Время в пути из Геленджика на автобусе около полутора часов, на своем авто существенно быстрее, доберётесь минут за сорок.

Рядом находится пляж и запретная охраняемая зона. Поэтому остановиться с палаткой вряд ли получится. Однако неподалеку есть старая ужасная турбаза Ленинградец и новые апартаменты Скала-Парус. Ночевать надо обязательно, всё самое красивое, как я уже сказал, происходит здесь на рассвете и закате.

Также посмотреть на Скалу-Парус в хорошую погоду можно, купив экскурсию из Геленджика на теплоходе. Это большая ошибка! Теплоход приходит днём, Парус невыразителен и неинтересен в это время, вокруг толпы людей, очень всё скучно. Не советую.

Краснодарский край. Новый Старый парк и немного волшебных пузырьков.
День 36.

Зависнув на одном месте, мы неплохо расслабились и даже немного заскучали. Поэтому снова вперёд, дорога ждёт нас.
И первой остановкой после отъезда из апартаментов стала Кабардинка. Самой известной достопримечательностью Кабардинки с недавнего времени стал севший на мель в 2018 году корабль-сухогруз Рио. Принадлежал он гражданину Турции, построен был в Японии, с сирийской командой на борту под флагом республики Того и с названием бразильского города — вот такая сборная солянка. Если честно, я не совсем понимаю ажиотажа вокруг этого судна. Он здоровый, не очень колоритный, добираться до самого судна около часа, и что там делать совершенно непонятно.

Поэтому мы проигнорировали жертву кораблекрушения и поехали в Старый парк. Это частный парк, созданный Александром Алексеевым на его собственные и привлеченные средства. Причём многое он здесь сделал своими собственными руками, не имея образования скульптора или архитектора.
Старый парк достаточно молодой, его заложили в 2000 году и постоянно достраивают. Он поделен на несколько зон: Древний Египет, Античность, Средневековье, Классицизм, Восток и так далее. Везде своя архитектура, скульптуры и экспонаты.

Я был крайне скептически настроен по поводу посещения этого места пока не попал внутрь. Старый парк замечателен! Причем даже нельзя сказать, что мне там всё понравилось, какие-то архитектурные решения показались вычурными или нелепыми, но и в частности и в целом он оставляет ощущение гармонии и красоты.
Я очень был удивлён, так как настроился исключительно на кич и новодел. Этого там тоже в достатке, но положительных эмоций в этом месте получаешь гораздо больше.

Вход платный 600 рублей и цена будет только увеличиваться, народу сюда приезжает немало. Когда уходили, как раз автобусы причаливали с туристическими группами.

Если остановка в Кабардинке была весьма спонтанной, то посетить Абрау-Дюрсо мы хотели уже давно. Легендарный посёлок знаменитого производителя игристых вин стоит в живописнейшем месте на самом большом озере Краснодарского края, озере Абрау в окружении изящных не слишком высоких гор.
Самое главное здесь безусловно завод шампанского, куда мы зашли в первую очередь. Экскурсия минут на сорок, интересная, с посещением и производственных цехов, и складов хранения вырубленных в скалах, и исторически значимых мест. Вроде бы известно про производство игристых вин практически всё, однако много нового и интересного для себя открыли. Например, о сложности производства больших полуторалитровых бутылок Магнум классическим методом шампанизации и смертности среди персонала из-за этого особенно в начале прошлого века.

Дегустацию брать не стали, а вместо этого купили в фирменном магазине бутылочку выдержанного брюта прямо из холодильника. И потом сразу отправились на берег Абрау, где прикончили её с великолепным видом на изумрудного цвета озеро, раскиданные там катамараны и неспешно дефилирующий исторический колесный теплоход с туристами. Вино было неплохим, но не на пятерку с плюсом. Всё-таки я больше отдаю предпочтение нашей новосветской продукции из Крыма.

Завернули в Галерею Света, здесь проводятся различные световые эксперименты и инсталляции, а центральным шоу галереи безусловно является работа «Аз есьм лоза», где обыгрывается появление винограда и его вплетение в культурные шедевры мирового искусства. Очень впечатляет особенно после бутылочки игристого, рекомендую не пропустить эту опцию.

Перекусили и отправились на набережную в ожидании заката и светового шоу. Здесь прямо на озере по вечерам проходит представление воды и света под музыкальное сопровождение. Здорово, но никто так внятно и не мог объяснить во сколько оно начинается и вообще начинается ли?
Так и стояли часа полтора и ждали у моря погоды, а точнее у озера начала представления. периодически завлекательно моргали цветные прожектора, народ оживлялся, но на этом всё и заканчивалось.

Мы уже собирались идти отдыхать, как вдруг зазвучали фанфары, ударили в вечернее небо потоки воды, засверкали разноцветные лучи света и ко всему этому великолепию добавились ещё и струи жидкого огня! Да, впечатляет! Периодически буйство красок остывало и на фоне рисовали картины вращающейся бутылки шампанского или изящного бокала наполненного до краёв пенным игристым вином. Полная луна, выйдя из-за туч на свой вечерний моцион, явно одобрительно взирала сверху на разыгрывающееся представление.

На этой яркой ноте и закончился день. Прогулялись до отеля пешком минут сорок, заказывать такси не хотелось. Завтра новый день и остановка на новом месте.

Краснодарский край. Ароматные травы и болотные кипарисы.
День 37.

Утром, попрощавшись с Абрау, мы отправились в сторону Анапы. Планировали заехать на лавандовую ферму и устроить небольшую фотосессию.

Желаемая локация находилась прямо по пути, рядом с дорогой и называлась громко и пижонски на французский манер Maison Des Plantes Aromatiques, что в переводе означает Дом Ароматных Трав. Здесь в достатке лавандовых кустов, парочка ретро атмосферных автомобилей и неизменная сувенирная лавка, продающая все связанное с этим благоухающим растением.

Бросив машину прямо на шоссе, мы отправились к долгожданным ароматным травам. И пришли в шок от цен на посещение этого заведения. Вход — 500 рублей с человека, ну это еще нормально, хотя даже если ты хочешь сходить к ним в кафе, все равно должен оплатить входной билет.
В эту стоимость входит съемка на телефон. А вот съемка на фотоаппарат — дополнительно 2000 рублей. При этом чтобы исключить всяческие двойные трактовки по поводу профессиональной и любительской техники, на прейскуранте было написано, что это тариф на любой фотоаппарат, даже за использование маленькой мыльницы придётся выложить такие деньги.

Вполне вероятно, если время было закатное и лаванда окрашивалась знаменитым фиолетовым цветом, а на горизонте клубились красивые кучевые облака, то сердце дрогнуло и мы бы расстались с требуемой суммой. Но солнце стояло в зените, облаков и прочих красот не наблюдалось, так что жаба победила, а мы не стали беднее на три тысячи рублей.

Не доезжая по Анапы свернули с основного шоссе. Здесь начались сплошные винодельни. Забегая немного вперед, стоит отметить, что в эту поездку в Краснодарском крае и Крыму встречали огромное количество виноградников. Такое ощущение было, что если есть свободный и более-менее подходящий участок, то тут точно разобьют виноградник. Что не могло не сказаться на качество российского вина, в последнее время мы открыли для себе несколько новых отечественных брендов и интересных сортов. Но об этом чуть позже.

Въехали в село Сукко. Мы ожидали небольшой и сонный посёлок, но не учли тот факт, что он находится на берегу моря. Огромное количество отдыхающих, какие-то сумасшедшие постройки, куча пробок и автомобилей. Прям ужас, а не село.
Заселились в гостевой дом и пошли на пляж, разок другой окунуться. Море неинтересное, особых красот не видно, народу до горизонта.

А ближе к вечеру отправились к озеру. Там на подходе к нему специально установили большую такую надпись, чтобы никто не перепутал.

Собственно ради этого озера, а точнее ради знаменитых болотных кипарисов, которые здесь растут, мы и остановились в Сукко.
Существуют разные версии появления этих деревьев в здешних местах. Самая романтическая — одна семья их Калифорнии высадила их здесь в память о погибшем сыне. И реалистичная — в тридцатых годах прошлого века эти кипарисы были посажены в качестве эксперимента и часть из них прижилась. Сегодня эти 20-ти метровые исполины занесены в Красную Книгу, организован полив деревьев в засушливый период.

Озеро, как и море, было засеяно людьми. А вокруг стволов шныряли лодки и катамараны, откуда любители селфи делали свой очередной шедевр.
Толкаться на утлых суденышках совершенно не хотелось, поэтому мы пошли другим путём, обогнули озеро и подошли на минимальное расстояние к деревьям и сделали несколько кадров длиннофокусным объективом с берега. По моему неплохо получилось.

Конечно, сюда лучше приезжать осенью, когда окрестные леса разукрашены разноцветной палитрой красок, и сами болотные красавцы становятся ярко-рыжими. И людей поменьше и пейзажи гораздо лучше. Машину можно бросить на стоянке, до озера не очень далеко пешком. Заката здесь как такового не бывает, солнце скрывается в складках гористой местности, но световые всполохи вечером могут быть весьма симпатичными.

После озера отправились отдыхать, завтра начинается новая часть нашего путешествия, которую мы изначально даже не планировали.

Крым. Короткая остановка в Керчи.
День 38.

В процессе планирования мы постоянно меняли маршрут, он становился всё длиннее и длиннее. Но по плану после Сукко путешествие должно заканчиваться, мы встаём на крыло и по трассе М4 удаляемся в сторону Москвы, исчезая в тумане.
Однако обстоятельства сложились так, что было свободное время, погоды стояли чудесные и совершенно не хотелось возвращаться домой. Поэтому, проведя пару вечеров в Интернете, мы решили потратить ещё пару недель и посетить замечательный полуостров Крым.

Мы здесь были в самый разгар ковида и проехали с многочисленными остановками до Севастополя. Поэтому сейчас решили начать сразу с западного побережья республики.

По дороге сделали короткую остановку у стелы «Начало Кавказских гор». Виды не особо интересные, но и время много это не заняло.

Со свистом проскочили красавец Крымский мост, связавший берега Кубани и Крыма, въехали в Керчь и привычно запарковались у местного рынка. В прошлый раз нам очень понравилось покупать здесь фрукты и овощи, и в этот визит также забили багажник мясистыми помидорами, спелой черешней и прочими дарами природы.
Заглянули также в рыбный павильон. Традиционные вяленые бычки и потрясающе вкусная икра лобаня стали нам наградой.

Последний штрих — покупка местной сим-карты с Интернетом, рекомендую «Волна мобайл» вменяемые цены и хорошее покрытие на полуострове.

В прошлую поездку по Крыму мы смотрели центр города, а сейчас поехали к Керченской крепости. Без экскурсии попасть туда нельзя, поэтому пришлось брать билет и ходить с группой в сопровождении гида.
С точки зрения фотографий внутри делать нечего, но рассказ про создание и строительство фортификационной твердыни, про героизм русских защитников в разные годы её существования, был очень интересным. Катакомбы, где шли бои впечатляют, аж до дрожи.
В следующую поездку надо будет посетить Аджимушкайские каменоломни.

А вот прогулка по брустверам и укреплениям на свежем воздухе принесла нам в копилку немало интересных снимков, самым замечательным из которых стал вид Крымского моста. Именно из Керченской крепости открывается отличный вид на это инженерное чудо соединившее и берега, и людей, и их судьбы.

Попрощались в крепостью, вернулись на турбазу, там же и поужинали. Кухня полностью укомплектованная всем необходимым была в нашем распоряжении, а овощей на салаты и фруктов у нас было с собой в избытке.

После недолгих раздумий решили проигнорировать местное море и вечер прошел в отдыхе и дегустации местных сортов пива с отличными вялеными бычками и восхитительной икрой лобаня. Не жадничайте, приобретите грамм 100-200 лакомства, это уникальный продукт, который крайне сложно найти где-то кроме Керчи.

Крым. Алые маки и розовые озёра.
День 39.

С утра, оставив позади гостеприимную Керчь, после небольших петляний, вышли на шоссе по направлению к Севастополю.
Трасса Таврида прекрасна! Идеальное покрытие, высокая скорость и до города-героя всего 3 часа пути. Красота!

Неслись, не останавливаясь. До тех пор пока впереди не увидели море алых маков. Просто до горизонта сплошное шевелящееся красное покрывало. Как будто попали в сказку Александра Волкова вместе с Элли и всей её компанией, где нам надо пересесть маковое поле и сразиться со злой волшебницей.
Машину бросили прямо на дороге и побежали искать волшебниц. Злых колдуний на горизонте не наблюдалось, и мы отлично порезвились среди алых цветов. Никогда не видел такого макового поля, подсолнухи попадались и не единожды, а вот маки встречаем впервые.

В нашей прошлой поездке в Крым самой крайней точкой был именно Севастополь, поэтому сейчас мы сразу взяли курс на Евпаторию, где забронировали неплохие апартаменты на два дня. Изначально думали вообще не бронировать ничего и искать жильё на месте, но стало жалко времени, а июль — пиковый сезон, народ разбирает самые интересные предложения, как горячие пирожки. Так что ещё неделю назад мы полностью спланировали всё наше путешествие на полуострове и нашли все отели.

Заселились без особых приключений, а вечером поехали на озеро Сасык. Немного потолкались по пробкам, бросили машину прямо на сельской дороге у села Прибрежного и уже пешком добрались до водоёма.
Это минеральное озеро, здесь добывается соль, её концентрация здесь очень велика. Но помимо соли Сасык известен своими водорослями. Их активная жизнедеятельность вырабатывает β-каротин, который придаёт воде красноватый оттенок. В разное время года интенсивность красного цвета может сильно меняться. Мы наблюдали лишь легкий бордовый тон, но иногда здесь вода бывает ярко-кровавой.

Посидели на берегу, побродили по воде среди весьма живописных деревянных брёвен, торчащих в воде, поснимали. Приятное место, но слишком много от него не стоит ожидать.

Поужинали в хинкальной и отошли ко сну. Завтра насыщенный день, нам надо будет увидеть все интересные евпаторийский места.

Крым. Малый Иерусалим, курортное побережье и грязевые водоёмы.
День 40.

Утром, погрузившись в маленький смешной трамвайчик, не спеша потряслись по направлению к старому городу, резонно решив не искать парковки и немного отдохнуть от автомобиля и руля.

И сразу, сойдя с утлой подножки, очутились рядом с двумя культовыми зданиями: собором Святителя Николая Чудотворца и мечетью Джума-Джами. Они расположены практически друг напротив друга. Здесь вообще, как в нашей большой многоконфессиональной стране, переплетены разные религии и судьбы людей. Поэтому часто маршрут по старой Евпатории еще называют экскурсией «Малый Иерусалим», помимо христианских и мусульманских святынь в старой Евпатории можно увидеть синагоги иудеев и даже караимские кенасы.

Юркнули в переплетение маленьких двориков. Странное ощущение. С одной стороны современность берёт свое, здесь часто натыкаешься на газовые трубы и новенькие машины. Однако многие улочки практически не изменились за добрую сотню лет, постоянно встречаются старые резные ворота или живописные каменные арки.

В жизни Евпатории одним из значимых исторических моментов стал визит в этот город императора Николая II с семьёй в 1916 году за полтора года до отречения от престола. Встреча прошла красиво и пышно, и в память об этом событии в старом городе установлена мемориальная доска и даже расписана одна из уличных стен. Весьма неплохо расписана.

Дошли до знаменитых караимских кенас. Исчезающий народ, редкая религия, так что пропустить их было никак нельзя.
Сам храмовый комплекс небольшой и какой-то уютный, несмотря на слишком помпезно-пышный вход и арки с колоннами красиво увитые старыми виноградными лозами. Народа здесь мало, спокойно можно гулять и фотографировать. Сразу вспомнилось огромное и немного жутковатое караимское кладбище в темном лесу, увиденное нами во время первого путешествия в Крым рядом со средневековым городом-крепостью Чуфут-Кале. Тогда было не по себе, а в Евпатории наоборот кенасы очень располагают, приятное место.

В кенасах также осталась память о визите императора в город. Своим августейшим присутствием Евпаторию почтил Александр I ещё в 1825 году и именно в честь этого события посреди колонн стоит мраморная стелла с двухглавым золотым орлом на вершине.

Перекусили тут же в караимском кафе. Очень вкусные чебуреки чир-чир, мне больше всего понравились с овощами и сыром, хотя и с мясом также неплохи.

В синагогу Егия-Капай не пошли, не захотелось. Зато очень понравился здесь внутренний дворик. Весь зелёный в цветах, с фонтаном, со столиками местного кафе, но увы, мы уже были сыты. Даже не откликнулись на местную еврейскую акцию:
— Купи два кофе и третий тоже купи.
Отличный местный юмор.

Ещё немного побродили по Малому Иерусалиму и выбрались из лабиринта узких улочек. Оказались практически на набережной, так и пошли вдоль моря.
Такое ощущение, что ты попал в совершенно другое место. Такой синтез модного города и старых советских курортов. Иногда смотрится дико, а иногда очень интересно. Оздоровительные санатории и турбазы, живописные колоннады прямо на берегу моря, различные кафе и вездесущие продавцы мороженого. Кстати, мы не удержались и попробовали знаменитое сакское мороженое. Ну нормально, но «Коровка из Коренёвки» гораздо вкуснее, да простят меня крымчане.

Пару раз окунулись в море. Песок, под водой мутно и очень мелко, именно поэтому здешнее побережье считается идеальным для отдыха с детьми. Да оно всегда таким считалось, даже меня мама с папой привозили сюда в глубоком детстве.

Ног уже не чувствовали, поэтому отправились отдыхать.
А ближе к вечеру пошли на соседние соляные озера. Там интересное место: соленая лагуна, а через небольшой перешеек море. Считается, что здесь уникальная грязь сложившаяся столетиями, её даже вывозили отсюда во времена оккупации в нацистскую Германию, настолько целебной она оказалась. Увы, но советская грязелечебница здесь была закрыта ещё в 2011 году, а здание разграблено. И после возвращения Крыма в состав России пока ничего не восстановлено, хотя такие проекты есть и надеюсь они будут реализованы.

Вокруг озера стоял ужасный запах сероводорода, а всё побережье усеивала пена концентрированных солей — рапы и осколки мелких ракушек. Если лечь на мокрый песок и прищурить глаза, то даже получался неплохой вид на заходящее солнце.
Кстати, не стоит здесь принимать грязевые ванны без консультации со специалистами. Слишком активна местная рапа, зачастую можно получить не лечебный, а обратный эффект.

В апартаменты пришли еле живые, очень устали за сегодняшний день. Завтра переезд на новое место и немного релакса.

Крым. На безрыбье и Мальдивы без рыб.
День 41.

Мы едем всё западнее и западнее. Наша цель — знаменитый посёлок Оленевка, с ударением на второй слог. В своё время там практически не было туристов, лишь иногда сюда добирались любители дикого отдыха в палатках. Сейчас ситуация поменялась, однако места, судя по отчётам в Интернете, здесь красивейшие и именно это нам предстоит увидеть или же опровергнуть.

Но по дороге мы не могли не сделать крюк и не заехать в ещё одно замечательное место. С какой страной у вас возникают ассоциации цепочки фраз: белоснежные пляжи, лазурное побережье, кристально прозрачная вода? Вряд ли с Россией. Однако не зря это место неофициально прозвали Крымскими Мальдивами, потому что всё это здесь имеется в наличии.

В поисках идеального местного пляжа мы свернули с основной дороги и сделав крюк в пару десятков километров, приехали на косу Беляус. Это узкая полоска пляжа длиной в десять километров разделила Черное море и озеро Донузлав. Любопытно, что количество людей оставшихся в восхищении от этого пляжа приблизительно равно такой же армии разочаровавшихся в местных Мальдивах. Нам же предстояло на своей собственной шкуре узнать все прелести и весь негатив здешних мест.

Здесь дикие места, нет ни инфраструктуры, ни асфальтовых парковок, ни зонтиков с лежаками. Для кого-то это большой минус, а для нас — жирный плюс.
Остановиться можно в парочке местных поселков, но большинство ставит палатки и проживает именно в них. Палатки тянутся почти по всей косе, но огромного количества их мы здесь не увидели. Там стоит парочка, там несколько штук и так далее. Напомню, что мы приехали сюда в пик сезона в июле 2022 года. В Евпатории в это же время к кемпингах яблоку негде было упасть.

Сам пляж также не был пустынным, однако от одного полотенца до другого было не менее двадцати метров, что по крымским летним меркам более чем просторно.
Песок также не напоминал мальдивский, он перемешен с ракушечником и его фракции гораздо крупнее. Но тем не менее пляж здесь действительно песчаный и действительно белый.

А вот вода очень похожа на то, что я встречал на далеких островах. Кристально чистая, прозрачная и невероятно красивого светло-голубого оттенка, она нежно манила к себе, обещая чудесные красоты в своих волнах.
Однако тут нас ждал жестокий облом. Во первых здесь мелко, чтобы дно ушло из-под моих ног приходилось минут пять медленно и нудно, шоркая ногами, удаляться вдаль от берега.
Во-вторых практически никакой подводной жизни здесь обнаружить не удалось.

Практически никакой, кроме медуз. Для многих это ещё один минус, да и я не особо люблю когда нечто желеобразное тычется тебе в ноги. Но здешние медузы были громадными красавицами, с синими прожилками, парящие в прозрачной толще воды, зависая между небом и землей.
Было где развернуться и даже нашлась работа для моего старенького подводного фотоаппарата.

Мы провели на косе Беляус где-то часа три. Здесь отличные пляжи, мало народу и совсем нет никакой инфраструктуры. Очень красивое море, однако купаться не очень приятно: мелко и много медуз. Но если у вас есть с собой маска с трубкой и подводный фотоаппарат, то и в воде вы найдете себе занятие. Останавливаться надолго я бы здесь не советовал, скучновато. Но заехать на день-другой обязательно стоит.

Неплохо отобедав в местном курортном поселке, мы двинулись дальше. Дороги здесь контрастные: новенький и гладкий асфальт периодически меняется старыми буераками, а в самой Оленевке существует только одна главная дорога, а все остальное представляет из себя нечто ужасающее. Слава Богу, что посёлок небольшой и ковылять по кочкам пришлось недолго.

Остановились в частном секторе, санузел частный, крохотная комнатушка с двумя кроватками. Зато зелёные двор, засеянный абрикосами, виноградом и другими местными вкусностями, много цветов. Большая частная веранда с кухней была огромная бонусом, я давно не готовил, так что кастрюля щей или рыбной ухи нам точно не помешает.

Вечер провели на пляже. Таких красот, как на косе Беляус, здесь не найдёшь. Но все равно было весьма неплохо, а закат так и вовсе был выше всяких похвал. Мы здесь запланировали провести пять дней, поваляться на пляже и поездить по окрестностям, здесь есть что посмотреть.

Крым. Мыс Тарканхут: Чаша Любви, скульптура Мыслитель и прочие местные красоты.
День 42-43.

Встали ещё до рассвета, быстро позавтракали и, лишь забрезжило, полетели на мыс Тарканхут. Опять ковыляли по ужасным колдобинам в Оленевке, но как только её покинули, то встав на крыло, а точнее на хороший асфальт, до первой точки долетели буквально за несколько минут. Администрации посёлка определённо надо заняться дорогами в своём населенном пункте.

Немного пофотографировали красивый маяк, а потом, дождавшись попутчиков, отправились кататься на море, местные на профессиональной основе организуют экскурсии на лодке.
Сперва сделали крюк к затонувшему на мелководье сухогрузу «Ибрагим-Яким». Владелец не пожелал производить работы по поднятию судна и вообще как-то участвовать в процессе спасения ценностей, поэтому после демонтажа оборудования и откачки нефтепродуктов, его просто оставили ржаветь. С тех пор много воды утекло в прямом и переносном смысле, и корабль постепенно погружается под воду. Оставшийся голый остов, выглядит живописно, торжественно и печально одновременно. На нем не осталось ничего и лишь редкие бакланы, черными силуэтами восседали на кривых изъеденных ржавчиной металлических конструкциях.
Высаживаться на него запрещено, да и нырять тоже крайне опасно. Поэтому, сделав круг, мы двинулись дальше.

Всё побережье здесь изрезано словно причудливый слоёный пирог, с разных точек которого можно было наблюдать различные очертания тех или иных фигур. Пожалуй самая известная — огромный Крокодил, на который при желании можно взобраться.
Постоянно заруливали в огромное количество всевозможных живописных бухточек и карстовых пещер, любимые обиталища здешних пернатых созданий. Ближе к финалу поездки наша лодка прошла по тоннелю, известному по советскому блокбастеру «Пираты XX века». Прям здорово, а наверху у него еще имеется и парочка сквозных отверстий, сквозь которые можно увидеть голубое небо.
Для желающих купание, у нас почему-то эта опция непременно входит в любой экскурсионный маршрут связанный с водоёмами. Прям сакральное значение в России придают погружению в воду.

В целом поездка очень приятная, а рано утром ещё и практически в одиночестве. Так что смело рекомендую всем желающим. Билеты заранее приобретать не нужно, приезжайте в эту точку 45.345599, 32.497475 и наслаждайтесь морским путешествием.

Нам настолько понравилось здешнее побережье, что мы решили пройтись по нему ещё и пешком. В принципе можно было попробовать проехать по местным грунтовкам, но после первого же скрежетания защиты картера о камни, решили не искушать судьбу.
Автомобиль оставили на первой же живописной остановке на Большом Атлеше. Тут цивилизация, рыболовецкий промысел, туристическое кафе, действительно красивые обзорные площадки, 40-метровая арка и даже дельфинарий.
Чтобы посмотреть арку надо спуститься вниз по лестнице. К сожалению, металлический страшный причал, стоянка лодок и натянутые тросы, напрочь убивают всю здешнюю красоту. Арка вообще не впечатлила. К тому же начали подъезжать экскурсионные автобусы и мы быстренько ретировались, продолжив прогулку вдоль берега.

Виды с берега не уступали морским. Изрезанная береговая линия давала надежное укрытие немногочисленным любителям солнечных ванн, редкие автомобили обгоняли нас на пыльной грунтовке, а ещё более редкие лодки на радость туристам выписывали различные пируэты на синей глади воды. Солнце только разгонялось, ещё не начав жарить на полную мощь, идти было легко и приятно. Лазать можно было где угодно и как угодно, никаких ограничений, чем мы вовсю пользовались, останавливаясь на каждой более-менее интересной точке.

Так неспеша, дошли до знаменитой Чаши Любви, природного бассейна устроенного здесь на западе Крыма самой природой. Сразу же вспомнились похожие образования на португальской Мадейре, но здесь Чаша чем-то отдаленно напоминала сердце неправильной формы, откуда и пошло её столь романтическое название.
Вода здесь кристально чистая, нырять было одно удовольствие. Вездесущие медузы и небольшие рыбки также присутствовали. Кроме нас на Чаше Любви было ещё с десяток человек, что невероятно мало. Мы видели изображения здешних берегов буквально облепленных толпами туристов, а сейчас можно было даже спокойно фотографировать.

После этой последней остановки повернули обратно. На сегодня с активностями решили завязать и просто отдыхали на пляже.
Собственно и весь следующий день провели в отдыхе и неге, а вот ближе к вечеру отправились на мыс Большой Нос к скульптуре Мыслителя. Это новодел в исполнении питерского архитектора, на мой дилетантский взгляд, крайне удачный, несмотря на свою абстракционистскую направленность. Композиция представляет собой три огромных камня установленных друг на друга, общим весом в девять тонн. Посредине одного из них круглое сквозное отверстие, чтобы лучи закатного солнца могли проникать сквозь него. К сожалению, такие закатные лучи здесь можно наблюдать лишь в зимнее время года, когда небесное светило слишком уходит за горизонт. Но и летом памятник выглядит весьма интересно и немного загадочно.

Тарханкут — однозначно рекомендую к посещению, если вы отдыхаете в здешних краях, очень интересное место. Но помимо него на западе полуострова есть и ещё удивительные красоты. Но об этом чуть позже.

Крым. Урочище Джангуль, лавандовые поля и усадьба предводителя дворянства.
День 44-45.

Раннее утро, ещё темно. Тихо-тихо, чтобы не разбудить соседей жарю традиционную яичницу с томатами и сладким перцем. Аккуратно, завариваем зелёный чай с жасмином. Хорошо что пьём без сахара, ложечки не звенят о край кружки. На цыпочках пробираемся к машине и выезжаем. Уже бледно брезжит рассвет, вселяя надежду на новый интересный день. Да по другому и быть не может, ведь мы едем в Джангуль.

Оползневое побережье Джангуль — вот так торжественно и немного зловеще называется этот заповедник. Или точнее заказник. Всегда сложно разобраться в охраняемых зонах, что там можно делать, а что нельзя.
Интернет в этом вопросе разделился, где то писали, что можно проезжать, а где-то утверждали, что однозначно нет. Опрос местного населения по поводу запретов на передвижения автомобилей также ничего не дал. Все пожимали плечами и говорили, что всегда там ездили, если сможешь конечно проехать. А изучение официального Положения об этом месте гласило следующее:
— запрещается движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам общего пользования и стоянки в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.
Мы решили, что узкие грунтовки нанесенные на карты — это и есть дороги общего пользования и вот уже, попрощавшись с асфальтом, наше авто робко переваливалось по кочкам и форсировало овраги.
И, забегая вперёд, сразу скажу, что мы спокойно въехали и выехали из охраняемой зоны, не встретив никого из представителей официальных властей . Однако если будете путешествовать там на своей машине, то все же постарайтесь уточнить, не нарушаете ли вы фактом своего передвижения какое-либо постановление?

Джангуль не зря назван оползневым побережьем. Известняковые породы здесь упираются в спрессованные глинистые отложения и, постепенно разрушаясь, съезжают в море, образуя причудливый пейзаж. Огромные пятидесяти метровые отвесные клифы доминируют над побережьем, а в воде и рядом с ней застыли фантастические фигуры.
Здесь есть несколько пешеходных маршрутов, как поверху, так и внизу непосредственно в окружении останцов различных форм: пирамид, башен, арок и прочих удивительных каменных образований. Однако будьте крайне осторожны, обрывы высокие, а известняк мягкий, сорваться и свернуть шею тут проще простого.

Завораживающая красота! Я писал, что Тарханкут очень хорош, но с природным буйством Джангуля ничто здесь не сравнится. Это место по праву может считаться настоящей жемчужиной западного Крыма.

Мы лазали по нижним тропам и гуляли наверху, переезжая с места на место. Народа не было совсем, за несколько часов пребывания здесь встретили лишь пару автомобилей.
А вот передвигаться было не просто. Приходилось спускаться вниз и подниматься круто вверх на каждом участке. Асфальта там естественно нет и если полный привод с высоким клиренсом пройдет не особо напрягаясь, то мы периодически скрежетали защитой картера по камням, обливаясь холодным потом. К тому же несколько нервировали обрывы, рядом с которыми, несмотря на все ухищрения, приходилось проезжать. В дождь я бы никому не рекомендовал соваться на местные дороги из соображения элементарной безопасности.

Однако всё хорошо закончилось и мы, полные впечатлений, покинули Джангуль, выехали на относительно нормальный асфальт и направились к цивилизации. Однако вдруг, поднимаясь из-за очередного пригорка, мы увидели прямо рядом с дорогой раскинувшееся лавандовое поле.

Здесь не было аккуратно подстриженных во французском стиле кустов и каких-либо ограждений. Просто поле уходило к горизонту, нещадно бья по глазам своим сине-фиолетовым цветом. Я уже писал про небольшую лавандовую ферму в Краснодарском крае и невообразимые расценки на её посещение, а здесь, пожалуйста, целое поле лаванды в личное пользование. Уфотографируйся на здоровье. Чем мы собственно и занялись.
А по прошествии часа, нарвали немного лаванды с собой. Машина благоухала на протяжении всего оставшегося пути. И даже сейчас, спустя полгода, засохшая лаванда лежит на кухне, радуя и взор и обоняние.
Для желающих координаты этого поля 45.396445, 32.510091, мы здесь были в начале июля, море лаванды и ни одного человека.

Отдыхать не хотелось, на пляж тоже, поэтому мы свернули и добрались до пансионата Солнечная Долина. Он примечателен тем, что расположен на территории старинной усадьбы XVIII века предводителя дворянства (пахнуло бессмертным произведением Ильфа и Петрова, не правда ли?) Ялтинского уезда, Камергера Двора Его Императорского Величества Павла Васильевича Попова. Вход платный, несколько сотен рублей. За эти деньги на тебя вешают браслет и ты можешь ходить по всей территории, посещать основное здание усадьбы, загорать на пляже, если захочешь.

Территория красивая, очень зеленая и вся ухоженная. Усадьба отреставрированная, но внутри за исключением портретной выставки не особо интересная. А вот львы при входе замечательные, такие спящие и сонно-ленивые. На здешнем палящем солнце сразу веришь скульптору.

Погуляли, сходили к морю. Стильное пиратское заведение Тортуга с недобрым ценником, мы променяли на другое кафе на территории пансионата, также оформленное в морской тематике. Здесь цены тоже нельзя назвать гуманными, но хотя бы они были не такими непристойно высокими. Всё-таки тут Оленевка, а не Москва или Питер.

Вечер этого дня провели релаксируя и бездумно валяясь на побережье. Народу здесь в июле много, однако по головам ходить всё же не приходилось.
И весь следующий день также отдыхали, подъедая остатки нашего холодильника. Мы покидаем гостеприимную Оленевку, а впереди новые приключения в Крыму!

Крым. Парящие пещеры Мангуп-Кале.
День 46-47.

Утром после завтрака рванули в сторону Евпатории. По дороге остановились на большом поле подсолнухов. Мы не первый раз фотографируем эти солнечные цветы, есть в них что-то невероятно прекрасное.

После всех наших поездок по местным степям машина была настолько грязной, что пришлось тряпочкой стекла протирать, чтобы хоть что-то можно было рассмотреть сквозь толстый-толстый слой пыли. Поэтому заехали в на ближайшую мойку, где нам быстренько привели авто в надлежащий вид.
А что происходит после того, как ты помыл машину? Правильно, идёт дождь. А поскольку у нас машина было не просто слегка запачкана, а основательно извазюкана, то дождь начался сильный. И постепенно перерос в ливень, который шёл сплошной стеной. Скорость сразу упала, приходилось тщательно всматриваться в далеко не идеальную дорогу, чтобы не попасть на какую-нибудь колдобину. А под Евпаторией ещё и встали в пробку.

Так и тыркались в потоке, а потом освободившись, полетели словно птицы. По плану была ещё одна лавандовая ферма, но хотя дождь закончился, на улице стояла пасмурная погода и никаких улучшений не предвиделось. Поэтому сразу поехали на постой в село Ходжа-Сала.
Остановились у крайне колоритного хозяина, который нам за пару часов всё рассказал о местных красотах и выложил все теории, самой экзотичной из которых была версия о корабле инопланетного происхождения. Причём с аргументами, демонстрированием образцов породы и тому подобное.
Мы никуда вечером не пошли, дождик всё ещё накрапывал, а вместо этого легли пораньше спать.

Зато и встали пораньше. Перекусили и отправились наверх.
В наш прошлый визит на полуостров мы посещали в Чуфут-Кале и остались в полном восторге от небольшого треккинга вокруг древних развалин и старого зловещего караимского кладбища, поэтому решили в обязательном порядке заехать и подняться в другой пещерный город, Мангуп-Кале. Это бывшая столица осколка византийского государства Феодоро, которая впоследствии стала турецкой крепостью, благо рельеф здесь крайне благоприятный для всевозможных фортификационных сооружений.

Вход платный и мы честно хотели отдать кровно заработанные, но рано утром никакой жизни не наблюдалось и кассы были закрыты. Здесь туристов возят на джипах, но водители, как и кассиры также любили поспать, поэтому пришлось подниматься наверх на своих двоих. Путь не очень сложный, просто топаешь и топаешь, не встречая особых подвохов. Если устал, остановись и отдохни. Мы один раз устраивали передышку, пока окончательно не поднялись и не вышли на плато.

Первое впечатление странное. Просто дорога закончилась и ты гуляешь по плоской поверхности, периодически с опаской поглядывая вниз на краю обрывов. А потом начались пещеры, небольшие такие, куда так удобно забираться и смотреть на окрестности, будто в окна.

Стало куда как интереснее. К тому же, погода начала улучшаться и показалось солнце. И всё сразу заиграло совсем иными красками. Фиолетовые и красные цветы, порхающие между ними желтые красавцы махаоны, серые скалы, развалины старого города и размазанные на голубом небе белой палитрой облака.
А когда дошли до Сквозного грота, залезли внутрь, то вообще обомлели. Это просто парящая в вышине пещера на головокружительной высоте, фантастические виды сквозь многочисленные отверстия! Крайне рекомендую зависнуть здесь минут на тридцать, особенно если вокруг, как в нашем случае, не будет ни единой живой души. Вообще-то место крайне популярное, но ранний старт давал свои плоды, за все время нам попалось лишь парочка небольших групп туристов и одна очень печальная местная девушка торгующая сувенирами.

Мангуп, если смотреть на него с высоты птичьего полёта напоминает гигантскую лапу огромного чудовища с вытянутыми пальцами. Здесь так и называют маршруты: первый палец, второй пале и так далее.
Походили по пальцам, красивые виды, но самое впечатляющее место здесь — всё-таки Сквозной грот, лучше не найдешь.

Спуск почему-то дался труднее, чем подъем. В парочке мест вчерашний дождь основательно размыл почву, пришлось отчаянно цепляться за ветки деревьев, чтобы не грохнуться.
А спустившись, сразу пошли обедать. Оголодали на перекусах сухпаем. Неплохое кафе, отличный салат с овощами на гриле.

Попрощались с Ходжа-Салой, почесали хозяйскую собаку за ухом и, купив местных бахчисарайских персиков прямо на трассе, выехали на потрясающе красивое Южнобережное шоссе. В прошлый раз именно этот отрезок пути мы преодолели поверху, а сейчас мы, периодически останавливаясь, наслаждались удивительной природой Крыма.

Свернули в Симеиз и попали в настоящий серпантиновый лабиринт, еле-еле добрались до нашего следующего пристанища. Хорошо, что парковка здесь была на территории отеля.
А точнее не отеля даже, а старого советского дома отдыха с весьма скромным обшарпанным номером. Из плюсов стоит отметить море всего в паре минут ходьбы, неплохой вид с большого балкона, огромная, крайне зелёная территория и более чем вменяемая цена. За номер на двоих со своим сан.узлом и ванной комнатой в пик сезона в июле месяце мы отдавали по 2 тысячи рублей за сутки.

Вечер прошёл в лихорадочном планировании следующего дня. Мы вторглись на классические туристические тропы, и понятие не имеем, чем здесь можно заняться.

Крым. Городские серпантины, аллея Аполлонов и ужин с устрицами.
День 48-49.

Наконец-то хорошенько выспались. И пошли на пляж. Благо, что он был всего в паре минут ходьбы от нашего жилища. Я уже говорил, что серпантины в Симеизе ужасные и с парковками беда, поэтому решили везде ходить пешком.

Пляжик был маленький, но живописный с каменными глыбами, гневно орущими чайками и симпатичной яхтой лениво дрейфующей на рейде. Красота.
А вот в воду входить было тяжело, если бы не коралловые тапочки, то вообще бы не справились. А под водой неинтересно и безжизненно.

Провалялись и провялились на солнце до обеда, погуляли по территории. Симпатично, всё восстанавливается, но пока ещё разрухи много. Очень зелено, здесь приятно читать книжку лежа под огромными деревьями. Главное на муравейнике не расположиться.

Ближе к вечеру пошли по направлению к местной достопримечательности, скале Дива. Она невероятно живописная, но нам не понравилась. Да, да и так бывает. Дикое количество народу вокруг, а на саму скалу переброшен подвесной мост и куча тросов вокруг. И ещё и наверху полно людей. В неудачное время пришли, ну да ладно.

Следующей по плану была аллея Аполлонов. Это небольшая дорожка для променада, с несколькими статуями греческой тематики: Диониса, Геракла и собственно самого Аполлона, в окружении высоченных зелёных кипарисов и разноцветных розовых кустов. Статуи так себе, а вот аллея очень понравилась, самый красивый вид здесь на гору Кошка и скульптуру бога света сквозь струи фонтана.

Перекусили на скорую руку и, купив местного великолепного новосветского шампанского, отправились в ресторанчик на берегу моря. Это филиал устричной фермы в соседнем Кацивели, а мы очень соскучились по морепродуктам. Ценник высоковат, аппетитные моллюски здесь предлагают по 230 -270 рублей за штуку, зато шампанское можно приносить с собой, пробковый сбор был рублей триста.

Столики стояли прямо у берега моря, обслуживание было на высоте, устрицы и мидии потрясающе вкусные, а вот с соседями им явно не повезло. С одной стороны какой-то ржавый кран, с другой — парковка. Но ничего, Москва и то не сразу строилась, со временем надеюсь всё поправят.

На следующий день мы вообще никуда не пошли. Не стали вставать рано утром, не отправились лезть ни на Диву, ни на гору Кошка. Немного поплавали, а потом отдыхали под огромными деревьями, любуясь горой Ай-Петри парящей где-то в вышине. А вечером пили вино, под светом огромной полной луны, слушая стрекотание невидимых в ночи цикад.
Крымские вина в этом году особенно хороши.

Крым. Утренняя Массандра и вечерний Гурзуф.
День 50.

Симеиз покинули рано утром. Даже пришлось будить спящего охранника, чтобы он нам открыл ворота. Минут сорок по ещё пустынному шоссе и вот мы уже бросаем автомобиль на парковке и после недолгой прогулки стоим перед входом в парк, а вдалеке виднеется знаменитый дворец Александра III.

Несмотря на то, что дворец принадлежал царской семье, они здесь никогда не жили. Так изредка проездом посещали, но ни разу не останавливались на ночлег. И, судя по фото из интернета, внутри весьма стандартный интерьер для подобных музеев.
Поэтому было решено внутрь вообще не идти, а сосредоточиться на прогулке по парку вокруг дворца. И ранний визит был обусловлен именно этой стратегией, музей открывается в девять утра, а мы и ещё парочка таких же ненормальных бродили в округе уже за полчаса до открытия. Вход во дворец платный, а вот при посещении территории денег не требуют.

Парк вокруг замечательный: огромные мамонтовые деревья, аккуратно фигурно подстриженные лавровые кусты, сад полный разнотравья, розовых цветов и цветущей лаванды. И всё это растительное великолепие на фоне императорского замка, который словно сказочный домик светло-коричневого пряничного цвета венчал композицию ландшафтной архитектуры.
Немногочисленные скульптуры, расположенные в саду, нисколько не портили окружающий пейзаж, а лишь подчеркивали историчность данной достопримечательности.

Через час начали подтягиваться люди, скорее всего туристические автобусы подъехали. Пришлось ретироваться. А по дороге собрали свежестриженные листья лавра, которые валялись здесь на траве. Сейчас они у нас на кухне лежат, я с ними супы варю, очень неплохие.

Наша небольшая парковка была уже полностью забита автомобилями, но псевдопарковщиков в жёлтых жилетах видно не было. Может быть в Крыму уже разобрались с этой напастью, очень на это надеюсь.

До Гурзуфа добрались весьма быстро, а потом пришлось с большим трудом протискиваться по узким улочкам, и впритирку к забору парковать авто. Это проблема многих прибрежных крымских городков, на машине здесь не очень комфортно передвигаться.

Остановились в отличном гостевом доме, большая комната, балкон с чудесными видами на окрестности, и на море и на горы одновременно. Всё портила лишь большая стройка, места чудесные и здесь возводят высотный комплекс апартаментов. Когда строительство закончится, то настанет лепота и красота, а пока в дополнению к пейзажам можно было лицезреть танцы разноцветных кранов.
Пообедали и пошли к морю. В отличии от Симеиза, где достаточно было спуститься по лестнице и попасть на пляж, здесь надо было идти минут тридцать, петляя через крохотные улочки, спускаясь к знаменитому Артеку, а затем мимо дачи Чехова по старому городу и вот она, обновлённая набережная и пляж.

Постепенно с небольшими остановками, периодически купаясь, мы прошли набережную насквозь. Но на этом решили не останавливаться. Двинулись дальше, поднялись наверх, сделав петлю. Вот там действительно красиво, вид на бухту, редкие суетящиеся в морской воде кораблики и многочисленные виноградники. Вокруг Гурзуфа активно выращивают эту ягоду для изготовления напитков разгоняющих кровь и веселящих душу.

Сделали большой крюк и вернулись отдыхать. Много сегодня находились.
А вечер закончили на балконе, ужинали там же, наслаждались бокалом крымского сухого, любуясь крохотной Беседкой Ветров, парящей в вышине, практически невидимой с такого расстояния.

Крым. Дача Чехова, фонтан Богиня Ночь и морские прогулки.
День 51-52.

С утра побежали к открытию знаменитой дачи Чехова. Более ста лет тому назад уже тогда знаменитый писатель купил здесь домик. Купил дорого, отдал три тысячи рублей. Дом ему не нравился, он его называл «паршивым», зато был в восторге от бухты, усеянной живописными скалами.

Я вот с Антоном Павловичем полностью согласен. Домик никакой, крохотный и унылый, несколько комнатушек, вот и всё жилище. Зато виды отсюда потрясающе красивы. Утром на горизонте никого ещё не наблюдалось, все любители водных видов спорта, многочисленные каякеры и любители постоять на досках ещё спали, поэтому никто не портил пейзаж, позволял любоваться голубым морем и серыми обломками скал и представлять, как здесь сидел Антон Чехов со своей супругой Ольгой Книппер.
Это было тайное убежище, о его существовании знали только родственники и самые близкие друзья, Так что Антон Павлович прятался здесь от излишне настойчивого внимания и мог полностью погрузиться в творчество.

После его смерти дача отошла к жене, Ольге Книппер, а впоследствии закономерно стала музеем. Здесь сейчас очень зелено и даже сохранилась знаменитая синяя входная дверь.
Однако внутри особо смотреть нечего, и мы присоединились к групповой экскурсии. Интересный рассказ и погружение в историю, но самое яркое впечатление всё равно — вид на бухту.

После дачи решили сходить в исторический Гурзуфский парк. Но увы, на его территории сейчас расположен санаторий, куда без пропуска самостоятельно попасть невозможно. Пришлось опять записываться на групповой тур. Какой-то странный день организованных экскурсий у нас получился.

Территория парка замечательная, разнообразные растения и деревья привезенные и культивируемые в этом месте более двухсот лет, парк был разбит здесь ещё в начале XIX века по приказу герцога Ришелье.
Некоторые любопытные архитектурные и скульптурные решения и, конечно, жемчужина этого места — фонтан «Ночь», который ещё называют «Богиня Ночь».
Сюжет фонтана своими корнями уходит в Древнюю Грецию, оригинал был выполнен немецким скульптором, а здесь находится копия, созданная русскими мастерами в 1889 году.
Вокруг растут секвойи и кипарисы, фонтан охраняют каменные львы, а по периметру высажены синеватого оттенка огромные агавы.
Крайне рекомендую сюда зайти, даже при условии, что без экскурсии это невозможно сделать, не будучи клиентом санатория.
Вход и покупка билетов в Гурзуфский парк со стороны набережной, мы были в пик сезона, пришли за полчаса немного подождали и вошли.

Вечером поднялись на гору Болгатура возвышающуюся над городом. Подъем простой, справится даже ребёнок, поэтому гора — весьма популярное место , как среди местных, так и у приезжих.
Двоякое впечатление. Виды неплохи, но скорее в сторону гор. Там виноградники, прям тосканские пейзажи с поправкой на рельеф. А вот если развернуться к морю, то там полно всевозможной застройки, и с эстетической составляющей ничего особенного отсюда не увидишь.
Если будете здесь, рекомендую не останавливаться на самых популярных точках, а пройти чуть дальше и подняться на небольшие площадки, именно отсюда самые лучшие тосканские виды на виноградники.

На следующий день, купили поездку на небольшом теплоходе в Утёс. Ненапряжная морская прогулка мимо всемирно известного детского лагеря Артек, огибая величественную Аю-Даг, с высадкой в бухте неподалёку от дворца княгини Гагариной.
Пошли смотреть на дворец. Он опять оказался на территории санатория, прям наследие советского прошлого никак не отпустит Крым. Вход платный, слава Богу, что можно было самим гулять, не надо ждать никакой группы и экскурсовода.
Дворец симпатичный, с красной крышей и практически не облупившимся фасадом.
Потом посидели рядом с сосной вцепившейся корнями в каменный мыс Плака. Хорошо здесь, просторно.

Пытались найти альтернативный выход, но совсем заблудились, пришлось возвращаться старой дорогой, чуть не опоздали на теплоход.

А на обратном пути нас атаковала стая чаек, срочно требуя подношений. Их было настолько много, что периодически происходили столкновения в воздухе, мгновенно перераставшие в скоротечные перепалки.
У кого-то нашелся белый хлеб и за нашим небольшим судёнышком ещё долго вился галдящий хвост из белых птиц. Вспомнилась поездка на остров Тасос в Греции, там на пароме кормление чаек — это обязательный аттракцион. Здесь тоже было интересно и удалось славно поохотиться на этих пернатых птах.

Остаток дня валялись на пляже. Завтра новый город, мы медленно и неспеша начинаем выезжать из Крыма.

Бюджет путешествия

Оставить Комментарий