МОЯ ЛЮБОВЬ К СВОБОДЕ!
Мы не брали машину напрокат, не снимали местных девчонок,
не отжигали на кубинских дискотеках, не искали где купить травы на острове,
не везли в Россию сумку полную кубинских сигар и не попадали в местные больницы…
Если вам еще интересно читать этот отчет, то мы искренне рады…
Формат путешествия: Самостоятельное путешествие двух близких людей
Маршрут:
Гавана-Виньялес-Сьенфуэгос-Тринидад-Кайо Коко-Санта Клара-Гавана
Срок пребывания: 15 дней
Валюта: Конвертируемый кубинский песо 1 EUR = 1,21 CUC (средневзвешенный курс на момент путешествия)
Бюджет на человека: 806 EUR /54 EUR в день
Проживание на человека: 19 EUR в день (может быть меньше, если не останавливаться в резервациях all inclusive)
Питание на человека: 11 EUR в день (может быть больше, если не останавливаться в резервациях all inclusive)
Транспорт на человека: 12 EUR в день
Достопримечательности, входные билеты и т.п. на человека: 5 EUR в день
Прочие: 6 EUR в день
Плюс
Авиа перелет Москва-Париж-Гавана-Париж-Москва Air France 750 EUR
Страховка 17 EUR
ИТОГО: 1 573 EUR на человека включая ВСЕ расходы
Здесь можно посмотреть самые интересные фотографии Кубы под зажигательные ритмы острова Свободы!
НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ
“Кто сможет так рискнуть и срезать себе путь,
Забить на все, что не забылось?
Amigos, друг мой, dias, я вызываю Эльдорадо.
Уру-ру, уру-ру!
Я вызваю Эльдорадо!
Уру-ру, уру-ру!
Мы вызываем Эльдорадо!” © 7Б
Еще не прошло полгода, как мы вернулись в родные пенаты после невероятного по своей насыщенности кругосветного путешествия длиной в восемь месяцев. Все фотографии сделаны, все рассказы написаны и что же — дорога опять зовет. Сегодня наш курс на Карибы, на легендарный Остров Свободы!
Небольшой и приятный мандраж перед вылетом в наличии, а то мы уже стали забывать насколько замечательно ожидание путешествия. И вот мы уже в родном Шарике: в новом, только что открытом терминале Е. За время нашего отсутствия здесь произошли разительные перемены. Огромные полупустые пространства заменили тесноту и сутолоку старого аэропорта. Жидкокристаллические справочные дисплеи услужливо подмигивали нам своими разноцветными панно. Мягкие напольные покрытия укутали холодную белизну традиционного пластика. Да, меняется Россия, меняемся и мы вместе с ней. Дай Бог, к лучшему!
Короткий четырехчасовой рывок, и посадка в хорошо знакомом Шарле де Голле в Париже. Именно здесь пять лет назад мы также делали пересадку перед первым посещением Южной Америки. И тогда, изменив любимой Азии, мы полностью влюбились в Венесуэлу и в целом в весь этот удивительный континент. Эквадор, Бразилия, Аргентина, Перу, Боливия и снова Эквадор — сколько их потом было! Стран, наполненных солнцем, приключениями и любовью… Ностальгия, однако…
Четыре часа пролетели незаметно и, мягко шурша, двухэтажный Боинг вырулил на взлетную полосу — впереди Атлантика и Куба!
Кубу, в отличии от многих мест, где нам довелось побывать, нельзя назвать страной, которую редко балуют своими визитами жители России. Большинство наших соотечественников предпочитает отдыхать здесь в туристических резервациях типа Варадеро, наслаждаясь хорошими пляжами, теплым морем или океаном, отдавая дань местной кухне и замечательному рому. Но также много людей исколесили этот остров вдоль и поперек, используя местные подручные средства или арендуя автомобили. К последней категории непосед относимся и мы. Поэтому, приземлившись в вечерней Гаване и благополучно пройдя все таможенные формальности, мы на такси поехали в касу.
Каса партикулярес — отличный способ недорого и очень интересно остановится на Кубе. Это просто комнаты, которые сдаются местными кубинцами приезжающим на остров иностранцам. Можно вдоволь пообщаться с аборигенами, не слишком обременяя свой бюджет. Двухместные комнаты в Гаване стоят от 20 до 35 куков. Да, кук — это недавнее изобретение социалистической Кубы и обозначает сuban convertible peso, т.е. наряду с обычными песо здесь ходят их конвертируемые собратья. Практически все услуги иностранным гражданам здесь оказывают именно в этой валюте. Курс по состоянию на октябрь 2010 года составлял 1 EUR = 1,21 CUC. Выгоднее всего сюда везти европейскую валюту, так как за обмен долларов США взимается дополнительная 10% ая комиссия.
Первое впечатление от Кубы — невероятно зелено. Дорога из аэропорта обильно усажена пальмами, акациями и другой буйной растительностью. Сейчас, в сезон дождей, очень влажно и жарко, и деревья радуются жизни, приветливо встречая русских путешественников. На улицах немного народу, но автомобилей еще меньше. Поразительный контраст с задыхающейся в пробках Москвой.
В касе нас приветливо встретили хозяева – Каридад Вера и ее муж Элио, приятные и радушные люди. Вера училась в Москве в МГУ, поэтому проблем с коммуникациями не возникло. Перекусив свежими фруктами, мы отправились отдыхать. Необходимо было сбросить груз двадцатичасовой дороги из Москвы в Гавану…
ГАВАНА — ГОРОД, ГДЕ НЕТ МАКДОНАЛЬДСОВ
“Куда бы ни приплыл моряк,
За золото и серебро,
Его везде поднимут флаг,
Ему всегда нальют вино…” © АГАТА КРИСТИ
Хорошенько выспавшись, после замечательного завтрака, приготовленного Элио, мы отправились покорять столицу Кубы. Яркое утреннее солнце заливало 23 Авиниду — одну из центральных улиц Ведадо, именно так называется район Гаваны, где мы остановились. На улицах невероятное количество старых, древних и уже просто раритетных автомобилей. 
Начиная от банальных советских Москвичей и Лад, заканчивая американскими каддилаками и бьюиками пятидесятых годов. Некоторые из них уже проржавели насквозь, грозя рассыпаться на части на ближайшем повороте, другие, напротив, в идеальном состоянии, сверкали хромированными бамперами и идеально отполированными кузовами, шокируя прилетевших путешественников из далекой России. Люди, спешившие по своим делам, оглядывали нас со сдержанным любопытством. Мы отвечали им тем же.
Дойдя до ближайшей автобусной остановки, где сконцентрировалась, наверное, половина населения всего района, мы поняли, что план передвижения по городу на общественном транспорте потерпел фиаско. Случайную жертву в лице старенького автобуса кубинцы штурмовали слаженно, со вкусом, свидетельствующем о частой практике и немалом опыте. Среди висящей на подножках толпы нам явно было не место. Поэтому, поймав местного бомбилу, мы отправились в центр на такси.
Высадились мы на горячо любимой гаванцами набережной Малекон, а точнее не высадились, а выпрыгнули, едва увидев, какой вид на старую крепость Гаваны открывается с этой длинной улицы вдоль моря, обрамленной парапетом. Для многих Гавана — это революция, Фидель и Че Гевара, ром и сигары. Однако у этого замечательного города весьма интересная и гораздо более древняя история. Основанная в 1515 году Гавана долгое время была ничем не примечательным городком в одной из испанских колоний. Расцвет ее начался в конце XVI века, когда испанцы огромными караванами начали перевозить серебро из Нового Света в Старый, а корсары, каперы и просто разбойники всех мастей мечтали урвать свой кусок от этой лакомой добычи. 
Испанцам требовалось место для концентрации столь ценного груза, и этим местом стала Гавана. С двух сторон вход в гавань заперли две мощные крепости, которые до взятия их англичанами в 1762 году, считались неприступными. Но уже спустя год в возвращенном Испанией городе была возведена новая твердыня. Так и стоят по сей день в Гаване крепости: Ла Пунта, Эль Морро и Ла Кабанья, до сих пор ощетинившись стволами разнокалиберных пушек и кулеврин, охраняя город от бесцеремонного морского вторжения.
После Эпохи Флибустьеров мы отправились в Старый Город. Необычное сочетание полуразрушенных зданий, неремонтировавшихся более полувека, и помпезно ярких величественных Капитолия и Президентского Дворца (ныне Музея Революции); маленьких узеньких улочек и широких проспектов; сочетание католических костелов и икон нового века Че, Камило, Фиделя и Рауля.
— Все для Революции! Родина или Смерть! — кричали окрестные стены домов.
Гавана сразу поражает воображение, не оставляя времени задуматься, не дает остановиться, гонит по своим, много повидавшим, улицам мимо портретов прошлых и настоящих вождей, сверкающих лимузинов 50-х, заставляя вдыхать пряную смесь морского ветра, густого рома, крепкого табака и разгоряченного запаха человеческих тел.
Походив по узким улочкам старой Гаваны, посмотрев на Музей Революции с заключенной в стеклянный саркофаг знаменитой яхтой Гранма, полюбовавшись на лакированные старые лимузины, запаркованные на фоне капитолийского купола, мы свернули на пешеходную Обиспо.
Время близилось к обеду, поэтому мы с удовольствием покушали в небольшом уличном кафе. Мясо оказалось жестковатым, а рыба была очень неплоха. После пары мохито жизнь заиграла новыми красками на Plaza de Armas, где находится знаменитый особняк — дом капитан-генералов. Именно в нем жило большинство испанских губернаторов. Этот великолепный образец колониальной архитектуры с колоннами и портиком, с густыми зелеными пальмами еще знаменит тем, что во дворе вас встречает мраморная статуя Колумба. Дом капитан-генералов — один из самых красивых музеев Гаваны и мы настоятельно рекомендуем не пропустить его во время вашего визита в этот город.
Потом был замечательный кафедральный собор на одноименной площади, как будто вырезанный из потемневшего от времени цельного куска камня. Здесь в течении 100 лет покоился прах первооткрывателя обеих Америк, пока в конце XIX века останки Колумба не покинули свое пристанище на Кубе. Да, именно рядом с Кафедралом можно найти кубинцев в национальных костюмах, которые за небольшую плату с удовольствием позируют перед объективом вашей фотокамеры.
На другой площади – Plaza Vieja мы поднялись на смотровую площадку. Отсюда отличный вид на старый город. К тому же там, на крыше установлена оригинальная оптическая линза и можно лицезреть различные объекты и здания города, словно рассматривая ожившие фотографии прямо перед вашим лицом.
Подкрепившись свежевыжатым соком, сквозь площадь Святого Франциска мы вышли к набережной. Через пролив нас приветствовал слегка грустный гаванский Христос — большая статуя из белого каррарского мрамора. Подняв в немом благословении два пальца, он словно вдохновлял нас на новые подвиги.
Вечерело. Мы на такси по подводному туннелю пересекли пролив и остановились у крепости Эль Морро. Именно она в лучах утреннего солнца произвела на нас неизгладимое впечатление.
Внутри цитадель опять погрузила нас в 17 век, век искателей приключений, великих открытий и отважных мореплавателей. Вокруг не было ни души. Огромные пушки на больших лафетах ждали своих канониров для неизбежно смертоносного залпа. Темные балюстрады были заставлены бочонками с порохом и ромом, а огромные якоря, вытащенные на сушу грустно упирались в большие канатные кипы. На смотровых башнях яростно бушевал ветер, в тщетной надежде опрокинуть каменную твердыню, а внизу пенились волны, разбиваясь об остов крепости.
Мы вглядывались в горизонт, но не увидели, ни Серебряного испанского флота, ни эскадру грозных корсаров. Увы, те времена уже канули на дно Карибского моря и растворились в водах Атлантического океана…
В 21 век нас вернул Клодомиро, смотритель местного маяка — символа Гаваны, который предложил подняться на самую высокую точку Эль Морро. По узенькой винтовой лесенке, практически на четвереньках мы поднялись к самому сердцу маяка. Сейчас мертвый, через несколько часов он оживет и будет, как и 150 лет назад, помогать кораблям не сбиться с курса.
— До свидания, в ночи, — попрощался с нами Клодо, — Я буду освещать вам каждый вечер в Гаване…
Уже стемнело, и мы пошли ужинать в ближайшую касу. Оказалось, что хозяйка этого заведения тоже училась в Москве. Более того она жила по соседству в Текстильщиках на улице Юных Ленинцев. Невероятно, насколько тесный наш земной шарик.
Ужин удался. Холодные осьминоги в оливковом масле, горячие баклажаны с чесноком, рис по-карибски, креветки и лобстер на гриле, а также весьма неплохое местное пиво Буканьеро с залихватским пиратом на этикетке. Вся трапеза обошлась в 36 CUC на двоих, что весьма недешево по сравнению с Перу или Эквадором, но сущие копейки по сравнению со столичными российскими заведениями.
И после трапезы, на десерт последнее на сегодня мероприятие по закрытию гаванской гавани. С незапамятных времен в Гаване на ночь запирали пролив, натягивая огромную цепь между берегами этого города. Любое судно, которое пыталось после этого прорваться к берегам Кубы приравнивалось к враждебному и атаковалось батареями фортов. Цепь уже перестали натягивать, но ровно в девять часов вечера каждый день уже в течении долгих лет гремит пушечный выстрел оповещающий о начале ночной жизни в славном городе Гаване. Удивительно, но стреляют холостыми зарядами именно из тех самых монстров, которые испанцы использовали при обороне столицы острова. Очень эффектное и красочное зрелище, если учесть, что все солдаты и канониры одеты в костюмы 17 века.
И вот прозвучал оглушительный залп! Для нас он означал конец первого, насыщенного дня на Кубе.
Поймав такси, мы поехали в касу, отдыхать. Ноги болели немилосердно — шагомер показал, что сегодня мы прошли на своих двоих около 15-ти километров, не считая передвижений на автомобилях. Спать, спать, спать…
А Макдональдсов здесь и в самом деле нету…
ДЕНЬ ДОЛГИХ ДАЙКИРИ
Следующий день начался с организационных моментов. С утра мы отправились покупать экскурсию в Виньялес и билеты до Тринидада или Сьенфуэгоса. К сожалению или к счастью, экскурсии в 
социалистической Кубе можно купить только у государственных компаний Кубатур, Гаванатур и т.п. Их отделения легко найти в центре туристических городов и во всех более-менее крупных отелях. Поэтому мы посмотрели на карте ближайший к нашей касе отель Ривьера и пошли туда. Шли сначала по живописным улицам Ведадо, затем по набережной вдоль океана.
Ведадо — переводится как зеленый. И, действительно, здесь много деревьев и цветов. Дома — сплошь роскошные виллы, построенные американцам в начале 20 века. Колонны, огромные террасы, украшенные лепниной балконы. Сейчас здесь живут обычные кубинцы — после революции жилье богатых уехавших эмигрантов распределялось, как и в Советском Союзе. Но надо отдать должное местному населению за то, что многое сохранилось в первозданной красоте. Не снесено и не разрушено. Во многих домах осталась даже мебель — подлинные произведения искусства начала XX века…
А тем временем на Малеконе большие волны преодолевали каменный парапет и обрушивались на набережную, добивая до середины проезжей части. Было весьма забавно смотреть, как морская вода окатывает проезжающие рядом с океаном автомобили.
В гостинице мы купили однодневную экскурсию в Виньялес (55 CUC на человека). Там же можно было купить трансфер на автобусе до Сьенфуэгоса или Тринидада — хорошая альтернатива Виазуль, по той же цене. Это автобусы Гаванатур, которые осуществляют переезды между отелями в разных городах Кубы. Но в нужный нам день трансфера не оказалось. Поэтому мы взяли коко-такси, местный вариант азиатского тук-тука веселого желтого цвета, и поехали в Виазуль.
Viazul — государственная автобусная компания, возит только за куки и, в основном, туристов. В Гаване у них отдельный терминал — возле зоопарка. Билеты мы решили купить только до Сьенфуэгоса — 20 куков на человека. Купили без проблем и без очереди, но все равно лучше приобретать их заранее, особенно в высокий сезон.
Веселая кубинка — водитель коко-такси, отвезла нас к Националю. Легендарный отель возвышается на холме на Малеконе, и с него открывается чудесный вид на Гавану и на океан. В любой отель на Кубе можно беспрепятственно войти, посетить бар или турагенство. В Национале мы поднялись на 8 этаж, — это последняя кнопка в лифте, в надежде найти выход на террасу и крышу. Но теперь его закрыли. Хотя во многих отчетах читали, что подняться можно, может мы просто не нашли выход на балкон? Погуляв по очаровательному внутреннему саду, заказали наш первый кубинский дайкири в баре с видом на набережную. 
Дайкири оказался вкусным, но еще больше — красивым. Солнце, ярко-синий океан, белые облачка на горизонте, и освежающий ледяной коктейль…
Перед тем, как отправится в центр города, мы решили посмотреть на еще одну достопримечательность. Рядом с Националем, на набережной находится Трибуна Революсьон. Грандиозное сооружение, предназначенное для митингов и выступлений. Большие металлические полукруги над трибуной видно издалека. А вот за Трибуной расположена высотка, где работают представители американского посольства. Хотя самого официального посольства США на Кубе давно нет. Перед этим зданием — несколько десятков флагштоков, на 20 из которых реют черные флаги. Хозяйка нашей касы Вера рассказала нам, что каждый черный флаг — символ жертвы американской агрессии и развеваются в память о погибших от рук американцев кубинцах. Появились они после крушения самолета в 1976 году, где разбилась кубинская юношеская спортивная сборная. 
Тогда погибло 76 человек, а устроивший взрыв американский агент Луис Посада Каррилес сбежал на территорию США и до сих пор не понес наказания за свои злодеяния. Вообще на протяжении сорока лет США осуществили 5 700 террористических актов против Острова Свободы. Пострадало более 5,5 тысяч кубинцев. Странно, но флагов висело всего штук двадцать не более. Интересно почему? По другой версии, упомянутой в одном из отчетов в интернете, флаги специально закрывают американским представителям вид на Гавану. Странно, но флаги были маленькими, и развеваются они на уровне 5-7 этажа.
Дорогу к знаменитому кафе-мороженому Коппелии нам показала местная кубинка. Абсолютно черная с ослепительно-белоснежной улыбкой, она очень удивлялась, что мы забрались в такую даль. Странно, на Острове Свободы русских хоть пруд пруди, должны были местные уже привыкнуть к многообразию русского говора. Когда мы готовились к этому путешествию, то много читали о меркантильности современных жителей Кубы. Так вот, за редким исключением, коими являлись продавцы ворованных или поддельных сигар, большинство кубинцев дружелюбные, общительные, всегда готовые бескорыстно помочь люди. Так и наша добровольная провожатая довела нас до кафе и, улыбнувшись, отправилась по своим делам.
В Копелии есть два способа попробовать мороженое. Первый дешевый и долгий. Надо отстоять длинную очередь, потом дождаться неторопливых официантов и в полутемном помещении на не очень чистом столе вам подадут отличное мороженое по 1 местному песо за шарик (около 1 рубля). Второй вариант, который предпочли мы, сесть на открытой светлой веранде, где без очереди получили тот же самый продукт, но уже по цене в 1 CUC, т.е. в 25(!) раз дороже. Вот такие двойные стандарты на Кубе.
После мороженого мы продолжили день в знаменитом кафе Флоридита. Это заведение известно тем, что в него частенько заглядывал Хемингуэй, где любил пропустить стаканчик, другой и послушать местные байки, многие из которых легли в основу его замечательных произведений.
«Мой мохито в моей Бодегите и мой дайкири в моей Флоридите», — говорил известный писатель о своим самых любимых забегаловках Гаваны. Здесь же им был изобретен рецепт коктейля Папа Хэм с ромом, лаймом, грейпфрутовым соком и настойкой Ангостура, а также установлен рекорд — 16 двойных дайкири за один вечер. Хэмингуэй и по сей день, приветствует посетителей и никому не отказывает в фотографии за стойкой бара. Вот только автографа не дает, ведь бронзовой статуи сделать это весьма проблематично.
Чокнулись и мы с папашей Хэмом бокалами с ледяным дайкири, который здесь готовят превосходно. Может быть, атмосфера бара влияет на его вкус, а может ром трехлетней выдержки, — но лучшего дайкири, чем во Флоридите, мы не встречали.
Расслабленные, мы отправились на набережную Малекон, рядом с нашим любимым маяком. Клодомир еще не заступил на пост, но вместо него трудилось солнце, во все стороны разбрасывая свои ярко-красные лучи. Дети вовсю резвились, прыгая на парапете, пытаясь попасть под разлетающиеся брызги больших волн. Местные рыбаки степенно стояли с длинными удочками, а мимо них, наслаждаясь закатом, дефилировали влюбленные парочки. Пахло морем, тем самым соленым морем, которое снится нам долгими зимними ночами, и сильный ветер развевал наши волосы…
Наконец, солнце зашло за дома, окрасив в последний раз за сегодняшний долгий день Гаванскую бухту всеми оттенками розового цвета. И мы поехали в касу. Завтра уезжаем из Гаваны…
ВИНЬЯЛЕС. ТАБАК, ПЕЩЕРЫ И МОГОТЕ
“Одна гитара на всех.
Одна сигара на всех, сэр!
Нас ожидает успех.
Нас ожидает успех, сэр!” © ЛЕНИНГРАД
Да, мы уезжаем из Гаваны, но всего лишь на один день. Дело в том, что если передвигаться без автомобиля по Кубе, то весьма непросто попасть в интересные для тебя места всего лишь за один день, а тратить на Виньялес больше мы просто не могли.
Поэтому утром мы стартовали от гостиницы Ривьера на автобусе в весьма пестрой компании. Нашими попутчиками стали португальцы, испанцы, израйлитяне и даже парочка неведомо как оказавшихся здесь жителей Страны Восходящего Солнца.
Дорога была крайне живописной. Сельские пейзажи перемежались с революционными лозунгами и портретами суровых бородачей. Над плантациями сахарного тростника и банановыми зарослями кружили стаи грифов. Вдалеке сквозь туманную дымку облаков показались горы. И вот мы уже въезжаем в город Пинар дель Рио — центр табачной промышленности всего острова. Именно здесь самой главной возделываемой культурой является не кукуруза или картофель, а именно табак.
До открытия Нового Света Колумбом мир не знал о табаке. И лишь познакомившись с местными индейцами, испанцы открыли для себя эту необычную траву. Само слово табак 
произошел от слов табака или тобаго, обозначающих у индейцев трубку, через которую они вдыхали молотый табак, а вот сигара произошло от sik-ar, что на языке майя означало процесс курения.
В Пинар дель Рио естественно есть табачная фабрика, где катают сигары. Вот только туристов сюда катают гораздо чаще — за полчаса подошло аж четыре больших автобуса. На самой фабрике темно и уныло. Фотографировать запрещено, да и невозможно из-за матового грязного стекла, за которым вы проходите мимо работников фабрики. Пожалуй, это было первое разочарование на Кубе.
На этом мы покинули Пинар дель Рио и поехали в долину Виньялес в одноименную деревню. Представьте себе большие холмы, испещренные пещерами, словно сыр дырками, на фоне буйной зеленой растительности и огромных табачных полей. Некоторые из них были пусты, на других же зеленело темными лопухами одно из главных богатств Кубы — листья табака. Остановились на одной из маленьких ферм, где хозяин, крайне колоритный кубинец, шевеля черными, как смоль, усами, ловко сворачивал на коленке сигары небольшого размера. Такие, небрэндованные сигары курят большинство жителей Острова Свободы.
Именно здесь, в полутемном сарае среди коричневых сушащихся листьев табака мы выкурили свою первую настоящую кубинскую сигару. Запив ее чашкой крепчайшего кофе, наша кавалькада двинулась дальше.
Огромные карстовые холмы, чем-то напоминающие венесуэльские тепуи в миниатюре, здесь носят названия моготе. В пещерах моготе скрывались местные партизаны во времена противостояния с диктатором Батистой, поскольку, не зная нужных троп, здесь на отвесных стенах могла сломать себе шею любая армия. 
А сегодня на одной из них была создана гигантская фреска Mural de la Prehistoria. Сюжетом она относит нас к преисторическим временам и является работой художника Леовихильдо Гонсалеса на отвесной скале вышиной более 100 метров. В окружении зеленых холмов моготе фреска выглядит нереально и сказочно. Любоваться на окружающие пейзажи лучше всего вкушая холодную Пина Коладу со свежим кокосовым молоком и вездесущим кубинским ромом, что мы и непреминули сделать.
Затем на небольшой сахарной плантации нас угостили стаканом свежевыжатого сока только что выдавленного из срезанного тростникового стебля. Вкус неплохой, особенно в сочетании с лимоном и ромом, хотя и в чистом виде тоже годится. Нам сок из сахарного тростника в Виньялесе понравился гораздо больше, чем в Сингапуре, где несколько лет назад в первый раз довелось его попробовать. Странно, но многие фрукты имеют в Южной Америке и на Карибах совершенно иной вкус, чем в Азии. Тот же тростник или, например, папайя, которую невозможно есть в Тайланде или Малайзии, зато на Кубе или в Перу от этого фрукта нас за уши нельзя было оттащить. И наоборот, во Вьетнаме очень вкусна питахайя (драконовый фрукт), а в Эквадоре это весьма посредственное блюдо.
После дегустации нас ждало подземелье. В прямом смысле этого слова — мы спустились в пещеру. Особой изюминкой этого спуска был небольшой вояж на лодке по подводной реке. Удивительные ощущения, когда скользишь по черной глади, а прямо над тобой, освещенные лучами прожекторов, проплывают сталактиты и сталагмиты, причудливые фигуры, гроты и пролетают небольшие стаи ловких летучих мышей.
После традиционного кубинского обеда, последний штрих сегодняшнего дня. Со смотровой площадки открылся грандиозный вид на долину Виньялес. Залитая солнцем зеленая долина контрастировала с белыми облаками, а несколько высоких моготе отлично дополняли эту панораму. В Интернете мы встречали фотографии именно с этой точки, но ни одна из них не может передать всей прелести и очарования этого места. Хоть Виньялес и лежит немного в стороне от основных маршрутов на Кубе, мы крайне настойчиво рекомендуем выкроить один день в вашем плотном расписании и посетить эту замечательную долину… Тем более, что, как мы выяснили, существуют прямые трансферы Виньялес-Тринидад, осуществляемые Гаванатур.
Обратный путь занял около трех часов. Солнце садилось, и в Гавану мы прибыли уже в полной темноте. Зато в касе нас ждал отличный ужин из двух лобстеров, приготовленных Элио на гриле. Протяжные звуки кубинской гитары растворялись в ночи, на столе и стенах террасы трепетали зажженные свечи, отбрасывая длинные скачущие тени, крепкий ром плескался в наших стаканах, и было ощущение совершенной нереальности происходящего…
МИМОЛЕТНЫЙ ВЗГЛЯД НА СЬЕНФУЭГОС
“Я влюблен в старый дом,
Вход слева, со двора,
Дом планируют под слом,
Но я защищаю дом!” © АДО
Ранним утром с терминала Виазуль мы покинули Гавану. Дорога бежала на юго-восток. И, хотя главной целью был Тринидад, мы решили не упускать возможность и посмотреть жемчужину XIX века Карибского побережья Кубы — Сьенфуэгос.
Автобусы Виазуль — самое удобное средство перемещения по острову, если вы не арендуете машину. У этой компании всего несколько маршрутов, но они практически полностью покрывают всю Кубу, начиная от Виньялеса на западе и заканчивая Баракоа на востоке. Внутри все очень удобно, кондиционеры, широкое пространство между сидениями, иногда даже функционирующие туалеты. От Гаваны до Сьенфуэгоса мы доехали за четыре часа с одной остановкой на заправке.
Именно здесь мы попробовали знаменитый 45-ти градусный ром HavanaClubBarrelProof, который разливается из бочек прямо в бутылки. Бармен снял бутылку, с треском взломал пробку, налил в стакан и, поцокав языком, протянул его нам. Увы, разочарование не имело границ! Нет, ром был хорош, спору нет. Но даже по сравнению с AnejoReservaHavanaClub он безнадежно проигрывал.
В Сьенфуэгосе на станции сразу же приобрели билеты на вечерний рейс до Тринидада и, оставив рюкзаки в камере хранения, пошли осматривать город. И были шокированы тем, что у одного из встречающих в руках была табличка с нашими именами! Оказалось, что хозяйка дома в Гаване Вера Каридад помимо того, что дала нам адреса кас в других городах еще и позвонила их владельцам, которые и встречали нас на автобусном терминале. Приятно конечно, но пришлось разочаровать крепкого кубинца, потому что ночевать здесь совсем не входило в наши планы.
В Сьенфуэгосе практически все городские достопримечательности сосредоточены на главной площади. Собственно, она и является самым красивым зрелищем этого города. С большой Триумфальной аркой, откуда начинается вход в парк Марти с высокими пальмами, которые отлично смотрятся на фоне окружающих зданий: театра Томаса Ферри с необычайно красивой колонадой, кафедрального собора неоклассицистического стиля, Паласио-де-Гобиерно бывшей резиденции губернатора, а также здания начала XX века Паласио-де-Феррер.
О нем стоит сказать особо. Паласио-де Феррер потрясающе красиво снаружи и невероятно — изнутри. Дело в том, что внутри оно практически полностью разрушено. Но когда поднимаешься по лестницам без перил, идешь по коридорам, украшенными 
декоративной лепниной, похрустывая разбитыми стеклами под ногами, ты вдруг видишь стоящее пианино невероятно как попавшее сюда. И ты садишься за инструмент, и старые разбитые клавиши неожиданно наполняют мертвое здание чистыми, живыми звуками! И солнце врывается в Паласио сквозь старые покосившееся ставни, сметая на своем пути тлен и паутину.
А со смотровой площадки на верхнем этаже открывается парк Марти, как на ладони. 
И крохотные машинки 50-х едут по узким улочкам, и люди, щурясь от яркого солнца, машут тебе руками, и где-то на горизонте гулко синеет Карибское море. Но стихает музыка и с сухим стуком падает крышка пианино… Паласио де Феррер вновь умирает и ждет своих следующих гостей… Когда-нибудь здесь сделают ремонт, и внешний вид будет полностью соответствовать внутреннему содержанию, но это будет уже не то Паласио. И это будет уже совсем другая Куба…
Описывая Сьенфуэгос, нельзя не рассказать о Паласио де Валье, прекрасно сохранившемся здании начала XX века, построенном в испанском стиле с элементами готики и мавританского зодчества. 
Действительно, зубчатые башенки и каменные кружева де Валье в обрамлении раскидистых пальм более уместно смотрелись бы в Северной Африке или на Занзибаре, чем здесь на Карибском архипелаге. А охраняющие вход сфинксы скорее встретишь в жарком Египте или в нашем Санкт-Петербурге, чем на южном побережье Острова Свободы. Во времена правления диктатора Батисты здесь собирались открыть казино, а сегодня в Паласио де Валье работает неплохой ресторан на нижнем этаже и отличный бар на верхнем. Именно из него, с роскошной террасы открывается замечательный вид на близлежащую бухту. Правда, идти сюда нам пришлось из центра около 40 минут по изнуряющей жаре. Зато обратная дорога до автобусного терминала заняла лишь семь минут на такси.
Мы вернулись немного раньше планируемого часа и попытались было поменять билеты на ближайший рейс. Но с удивлением обнаружили, что автобус ушел на … полчаса раньше положенного срока. Мы привыкли, что транспорт может задержаться, но чтобы он опередил свое расписание, с такими вещами нам пришлось столкнуться впервые. Лишь через час, когда подошел наш рейс, стала понятна причина. Кроме нас в салоне никого не было. Вероятно, вечерние рейсы Виазуля Сьенфуэгос — Тринидад в это время года практически не востребованы, поэтому водители отправляются с опережением графика, чтобы пораньше освободиться.
Это была очень странная поездка. Два водителя, брата-близнеца постоянно останавливались, подбирая местных аборигенов, обмениваясь с ними поцелуями и рукопожатиями. Причем насколько мы видели — никто не платил им никаких денег. У нас создалось впечатление, что братья просто бескорыстно помогают людям добраться до различных деревушек, раскиданных между Тринидадом и Сьенфуегосом. Так что в пункт нашего назначение мы прибыли точно по расписанию, несмотря на то, что поездка началась на 20 минут раньше положенного срока.
На терминале нас естественно ждала с табличкой Мари-Елена хозяйка нашего будущего жилища, невероятно доброжелательная и активная женщина. Забрав рюкзаки, мы пошли с ней в касу, которая оказалась гигантской комнатой в огромном доме, сплошь заставленным антикварной мебелью столетней давности. Поужинав, мы отправились спать. Вот мы и добрались до тебя, Тринидад!
ТРИНИДАД КОЛОНИАЛЬ
“Я знаю, ждет меня по-прежнему твой пляж золотой
И камни белые твоих площадей.
Но я боюсь, что никогда я не увижусь с тобой
Сказочной мечтой моей…” © КВАРТАЛ
Тринидад был вторым городом после Гаваны, который нам очень хотелось увидеть на Кубе. Уже заочно, рассматривая фотографии и изучая отчеты, мы просто влюбились в очарование его мостовых и неповторимый колониальный стиль. Поэтому спешно проглотив завтрак, приготовленный заботливой Мари-Еленой, мы рано утром вышли из касы.
Стояло жаркое карибское утро. В этот воскресный день много тринидадцев высыпали на улицы. Громкая музыка доносилась с площади, где играл оркестр. Оголтело носилась с футбольным мячом местная ребятня, несколько подростков довольно умело выписывали замысловатые па на роликовых коньках. Близлежащие улицы застроены одноэтажными цветными зданиями с кое-где облупившимися фасадами, но сохранившие свою колониальную привлекательность. По брусчатой мостовой, звонко цокая копытами, пролетали лошади, запряженные в небольшие повозки. В отличии от других городов, гужевой транспорт здесь не услаждает взор путешественников и туристов, а выполняет каждодневную рутинную работу.
Вся прелесть Тринидада заключается в том, что многие здания, мощеные улочки, да и сама атмосфера тихой колониальной провинции здесь не менялась уже более 200(!) лет. А когда мы дошли до главной площади города Пласы Майор, то перед нами открылось настоящее произведение искусства. В окружении цветных домов с необычайно красивыми балконами и ставнями был разбит небольшой скверик. С
ажурной белой декоративной решеткой, с коваными скамейками, со скульптурами и пальмами, зелеными газонами и яркими цветами. Венчала эту композицию небольшая белая статуя, словно перенесенная сюда из французского Версаля. За сквером возвышался своей громадой кафедральный собор, а чуть левее невесомо парил невероятно колоритный шпиль колокольни церкви святого Франциска. И во все великолепие Пласы Майор тихо вплывала песня уличного музыканта и грустно перебирала струны кубинская гитара.
Народу практически не было, и лишь позднее, когда начали появляться организованные группы из курортных зон, окольцованные, словно птицы, разноцветными браслетами, как из-под земли появились профессиональные попрошайки. Это бич всех туристических маршрутов. Где бы вы не были, начиная от Великих Пирамид в Гизе и заканчивая Огненной Землей в Патагонии, всюду найдутся они — непрошенные и ненужные добровольные помощники. Мы называем их хэлперы, но на Кубе чаще их кличут хинатеросы… К счастью, они безобидны и после вежливого «No, gracias» (Нет, спасибо) оставляют вас в покое.
Но как только уехала пара автобусов, в центре Тринидада опять воцарилась сонная тишина. Мы ходили по улицам и переулкам этого города начала XIX века без всякой цели, терялись и вновь находились; обедали в нелегальном ресторанчике, где входом и вывеской служила лишь перекосившаяся калитка, а лобстерами могли бы гордиться лучшие французские повара.
Пробовали замечательные местные коктейли Канчанчара в маленьких глиняных горшочках и снова и снова возвращались сюда к церкви Святой Троицы. Там нас уже приветствовали, как своих, торговцы сувенирами, даже не предлагая свой товар, а розовые зарницы карибского заката отбрасывали блики на главную площадь маленького городка на юге Кубы под названием Тринидад…
А вечером, уже вернувшись в касу, попробовали коктейль под говорящим названием «Тринидад Колониаль». Наверное, жители этого города специально так обозвали это «чудо» барменского мастерства, чтобы оттенить свой чудесный город, потому что коктейль был просто отвратительным. Насколько был прекрасен Тринидад — ровно настолько же была противна эта смесь мятного ликера, гренадина и рома. Зато, как мы уже писали, другой фирменный коктейль под названием Канчанчара оказался настоящим произведением искусства и достойно занял свое почетное место среди наших любимых напитков на Кубе.
ПЛЯЖ АНКОН И МУЧАС БАНДИДОС
“Все, как и прежде, море и скалы,
Берег ласкает ветер усталый.
И в бесконечность синеющей дали
Птицы на белые крылья упали…” © ДЕЛЬФИН
С шести утра опять орали петухи, которые не давали нам спать еще прошлой ночью. Попытки заставить замолчать пернатых крикунов потерпела фиаско, так как находились они за забором и были вне зоны досягаемости. Интересно, соседи Мари-Елены сильно обидятся, если мы поймаем и сварим из одного из наших мучителей суп?
Кроме этого, голова болела еще по поводу дальнейшего маршрута. Вариантов было два. Первый — на уже хорошо знакомом Виазуле двигаться на восток и достичь второго по величине города на острове Сантьяго-де-Куба, по пути осматривая проезжающие города. Второй вариант пересечь весь остров с юга на север и провести инспекцию островов Кайо Коко, которые славятся своими замечательными пляжами. Хорошенько все взвесив и оценив оставшееся у нас время, а также учитывая плохой прогноз погоды на этой части Кубы, было решено ехать на острова, а восток оставить для изучения во время следующего визита в эту страну. После предварительного обзвона отелей, мы купили 5 дней в отеле NH KRYSTAL LAGUNA по цене в 92 CUC за день на двоих у компании Cubatour. Дело в том, что если приехать напрямую на острова, то тот же отель обойдется вам уже в 130 CUC в сутки, а оплата по Интернету в 110. Так что Cubatour — самый экономичный вариант.
Разобравшись с Кайо Коко, мы решили открыть купальный сезон и двинулись в сторону пляжа Анкон. Он расположен в 15-ти километрах от Триндада и добраться туда можно на такси. Но есть вариант поинтереснее. Три раза в день в 10 утра, 2 дня и часов в 5 вечера из города отправляется небольшой поезд. Ярко раскрашенный, он везет в своих открытых вагончиках всех желающих попасть на пляж. Проезд всего 2 CUC туда и обратно. Крайне забавный вид транспорта. При этом большинство жителей города бурно приветствуют проходящий мимо состав, что дополнительно создает атмосферу праздника.
На пляж наш тихоходный поезд прибыл лишь минут через 50, по пути объезжая живописные окрестности. Сам Анкон представляет собой песчаное побережье с чистой и прозрачной водой, в которой, однако, часто встречаются жесткие водоросли. Также эти морские насаждения приливом выбрасывает на берег — поэтому о белом чистом песочке на Анконе сразу стоит забыть.
Уйдя от очагов цивилизации в виде лежаков, гамаков и обслуживающего персонала, мы целый день наслаждались одиночеством, загорали, гонялись за маленькими шустрыми крабиками и, конечно, купались в чудесном Карибском море, благо стоял мертвый штиль, и вода была словно зеркало — ни ряби, ни волн. Очень помогла связка бананов, купленная накануне у местного старика, потому что возвращаться в цивилизацию ради обеда совершенно не хотелось.
Но когда уже время близилось к вечеру и мы двинулись на веселый паровозик, откуда-то возник полицейский. Он внимательно осмотрел нас с ног до головы и на смеси английского и испанского поведал, что здесь купаться нельзя. Опасно, много бандитов.
— Мучо, мучо бандидос, — тряс руками страж порядка, демонстрируя сколько страшных бандидосов в этих краях приходится по нашу душу.
Странно, мы встречали на пляже местных и следили за рюкзаками, но никаких эксцессов не возникало. 
Может быть, нам просто повезло и все бандидосы отдыхали от неправедных трудов, а может полисмену надоело приглядывать за нашей парочкой и он решил таким образом вернуть заблудших овец в свой загон?
Так или иначе, но наше время на Анконе истекло и смешной игрушечный поезд, задорно звеня колокольчиком, вернул нас в Тринидад в целости и сохранности. Пришла пора прощаться с этим уникальным антикварным городом, где даже мебель в обычном доме, где нам довелось провести три ночи, гораздо богаче и интереснее, чем в том же Романтическом музее, что стоит на Пласа Майор…
Вечер провожали традиционным мохито, причем мяту рвали тут же во дворе…
КУБИНСКИЕ ДОРОГИ. 300 КИЛОМЕТРОВ НА СЕВЕР
Опять петухи!! Нет, все же насколько гадкие птицы! Вот курицы не в пример лучше: и кудахчут тише, и на сковородке вкуснее. Интересно, если петуху заклеить клюв пластырем, то он сможет орать? Хотя на Кубе, наверное, нет пластырей…
Первоначальный план попадания на Кайо Коко был таков: Тринидад — Сиего де Авилья на Виазуле, затем Сиего де Авилья — Морон на какой-нибудь местной маршрутке, затем Морон — Кайо Коко на такси. Но хорошенько все посчитав, учитывая время в пути, затраты на обед, а может быть и ужин, мы договорились с местным водилой за 90 кук за машину маршрутом Тринидад — Кайо Коко. Машина оказалась новеньким Пежо и это было очень важно, так как старые тачки на Кубе иногда просто могут не выдержать такого пробега и сломаться на полпути. Помимо нас и водителя на острова поехала его жена. Грех было не использовать такой момент и не свозить свою супругу на Кайо Коко, мечту многих кубинцев. В отличии от большинства жителей прибрежных мест, которые видеть не могут моря или океана, жители Кубы обожают загорать и купаться на пляжах. В этом они с успехом разделяют прямо-таки фантастическую страсть русских к различным водоемам. А если учесть, что Кайо Коко долгое время был закрытой зоной для местных жителей, что отели там возвели европейцы, что система «все включено» для рядового кубинца просто не укладывается в его систему мировоззрений, то становится весьма понятным, почему с нами в машине сидела жена водителя.
Даже Мари-Елена, хозяйка нашей касы в Тринидаде, призналась, что мечтает побывать на этих островах и даже присмотрела себе неплохой отель. Вот только когда ее мечта воплотится в жизнь, она ответить не смогла.
Дороги на Кубе неплохие. Их нельзя назвать хорошими, но они вполне соответствуют провинциальным трассам России, заботливо залатанным асфальтовыми заплатками. По сравнению с Боливией здесь просто хайвей. Но вот указатели частенько отсутствуют, а иногда прямо противоречат друг другу. Поэтому всегда существует риск проскочить нужный поворот или вовремя не найти заправку. Нам встречались наши русские соотечественники на Кубе, которые добирались из Гаваны до Сьенфуэгоса на съемном автомобиле целый день, в то время как Виазуль проделывал это расстояние всего за 4 часа. При этом с транспортом на Кубе туго. Часто можно наблюдать, как на междугородних развязках-перекрестках стоят люди и пытаются поймать что-нибудь, чтобы уехать куда-нибудь. Аборигены передвигаются между городами на автобусах, но их крайне мало. Даже грузовики, также забитые под завязку, нам лишь иногда встречались на местных трассах. Железные пути почти не работают. Так что дороги на Острове Свободы практически свободны от транспортных средств.
По дороге ничего экстраординарного не произошло, и мы ненадолго остановились в маленькой валютной забегаловке в Сиего де Авильи. Там же нашим водителем были приобретены два билета для себя и своей супруги позволяющие посетить Кайо Коко. Это мы выяснили уже на блокпосте непосредственно при въезде на дамбу. Дело в том, что основной «материк» с островами Кайо Коко соединяет искусственная дамба длиной чуть меньше тридцати километров, проходящей между мангровыми кустами и окруженная с обеих сторон водой.
Именно по ней, ориентируясь по указателям, мы добрались до отеля и, распрощавшись с водителем, отправились на ресепшн. Наш номер еще не был готов, но браслеты нацепили на руку сразу, поэтому ресторан и бар был полностью в нашем распоряжении.
После обеда, закинув вещи, пошли на океан. Океан был бурный, шумный и теплый. Вечером прилив поэтому пляжа не было вообще. Ну, ничего, завтра с утречка наверняка отлив будет не меньше. С этими мыслями мы отправились на боковую…
КАЙО КОКО. МЕСТНЫЕ РИТМЫ
5:30 подъем… Сомнамбулически переставляя ноги, один из нас поплелся к океану. Нет, я не мазохист, просто самые лучшие кадры – на рассвете и на закате.
Тяжелые тучи полностью укутали все небо. Но сквозь небольшие просветы невероятно красиво били солнечные лучи, а где-то в поднебесье парили грифы. Сильный ветер за ночь пригнал большие волны, только в отличии от Бразилии, они не разбивались у берега на мириады брызг, а просто шли “барашками” метров пятьдесят и спокойно выкатывались на песок.
Да, пляжа как не было, так и нет. Утром также прилив, а поскольку море неспокойно и к тому же фарватер не изучен, то купание пришлось отложить.
На завтраке повсюду слышалась английская речь. Нет, это не англичане или американцы. 
Пальма первенства в этих местах принадлежит канадцам. Именно они катаются на Кубу, как русские в Египет и приблизительно за такие же деньги. Прямые перелеты из крупных городов этой страны прямиком ведут в туристические резервации типа Кайо Коко или Варадеро. Канадцы добрые и расслабленные. Пили ром, слушали Гвантанамеру и загорали у бассейна.
А нам не сиделось у бассейна, скучно. Поэтому после завтрака снова пошли на море. Ура! Есть пляж! Отхлынув метров на двадцать, вода обнажила потрясающе белый мелкий песок, в котором пока он еще влажный можно было разглядеть свое отражение. 
Народу было мало, море теплое и волнительное, ром наливали прямо на пляже в пластиковые стаканчики, солнышко светит – красота! Поплавать особо не удалось, зато вдоволь наскакались по белым бурунам.
Вечером по желанию ночное шоу с зажигательными кубинскими ритмами или тихий неторопливый покой в сигарной комнате в сопровождении стука бильярдных шаров и аромата темного рома и кубинского табака…
И так каждый день…
САНТА КЛАРА. ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК РЕВОЛЮЦИИ
“Мы кубинскими звездами царапали спину и грудь,
И завидовали тем, кто здоровался за руку с Че…” © НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ
Побывать на Кубе и не посетить Санта Клару также невероятно, как побывать в Бресте и проигнорировать Брестскую крепость. Именно здесь в канун нового 1959 года состоялась решающее сражение между войсками диктатора Батисты и повстанцами под руководством Эрнесто Че Гевары. На стороне мятежников 350 человек и яростный боевой дух. На стороне правительственных войск 4 000 человек, 10 танков, бронепоезд и бесполезный бомбардировщик. Но за Батисту никто не хотел умирать…
До Санта Клары мы домчались на такси. Одна из неприятных составляющих Кайо Коко – практически нет альтернативного транспорта. Можно правда добраться на местном автобусе, который возит рабочих до Морона, оттуда на маршрутке до Сиего де Авильи и уже оттуда до Санта Клары. Но в таком варианте мы теряли одну ночь в Сиего де Авильи, а это уже невозможно – наше пребывание на Острове Свободы заканчивается…
Поэтому, заказав такси на ресепшн, мы через 2,5 часа уже стучали в двери кассы, чей адрес нам дала Вера Каридад еще в Гаване. Кажется, что это было так давно!
В кассе нас встретила скучающая девушка и заявила, что, увы, мест нет. Но это не проблема и через пять минут мы стоим у другого дома.
Гигантские потолки в 6,5 метров, фарфоровые люстры, резные кровати и роскошный зеленый внутренний дворик. Невероятно, что такое добро после непродолжительного торга отдают всего за 20 CUC за ночь! Кованые стулья и портреты, кругом портреты команданте.
Санта Клара пропитана Че Геварой. Его лица со всех стен, его лозунги на всех окнах, кубинские полосатые знамена рукоплещут в этом городе несгибаемому революционеру.
Не так давно монумент Гевары приветствовал нас в Ла Пасе в Боливии, стране где завершился путь Эрнесто, а сейчас мы уже стоим у огромного мемориального комплекса, где сегодня похоронен Че Гевара и его соратники убитые вместе с ним в маленькой деревушке.
Команданте стоит на высоком пьедестале с винтовкой в одной руке, с лубком на сломанной второй. С гранатами на поясе, в неизменном берете, он делает шаг в направлении гор Сьерра-Маэстры. Даже в бронзе он не остановился ни на секунду, даже мертвый он продолжает идти вперед…
На огромной площади, где проходят митинги, не было ни души. Лишь высоко в небе гордо парил гриф и развивался на ветру гигантский кубинский стяг…
Потом на повозке, запряженной резвой пегой лошадкой, нас довезли до музея бронепоезда, который, к сожалению, был закрыт в это время суток. 
Несколько скособоченных вагонов — именно их забрасывали бутылками с горючей смесью бойцы Гевары 50 лет назад и бульдозер на пьедестале, с помощью которого смогли остановить бронированный состав. Здесь после взятия Санта Клары и началась совсем другая, социалистическая Куба.
Мы совсем не являемся поклонниками коммунизма и, пожив при всеобщей уравниловке в СССР, прекрасно помним тягучую вязь пустых комсомольских собраний, огромные очереди за дефицитом и опасливый шепот ночных кухонь. Но здесь, на Кубе, к героям местной революции относишься совсем по другому, нежели к вялым бонзам прогнившей коммунистической элиты Советского Союза. Нельзя не уважать великолепного оратора Фиделя, пережившего не одну сотню покушений на свою персону; Камило Сьенфуэгоса – героя боев в провинции Лас-Вильяс и, конечно, неповторимого Че, который после взятия власти отказался от всех руководящих постов и уехал делать мировую революцию.
Невероятная популярность Че Гевары, как при жизни, так и после смерти крайне беспокоила США. Поэтому из него сделали брэнд. Сегодня изображения команданте продаются по всему миру на сотни миллионов долларов. Из героя сделали шута, из романтика сделали источник прибыли…
Но это все не важно. Каждый сам решает, что для него значит Эрнесто. Исламский боевик в Ираке, натягивающий майку с его изображением перед атакой американских позиций вкладывает в свое действие принципиально иные чувства, нежели европейский бюргер, покупая одеколон с изображением команданте.
И наши сердца всегда начинаются биться быстрее, едва мы услышим два заветных слова “Че Гевара”…
Hasta Siempre Comandante… Hasta la Victoria Siempre!
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАВАНУ
“Но то ли стало теплей, то ли согрел душу ром,
А, может быть, все дело в том…” © КРЕМАТОРИЙ
С утра, попрощавшись, мы на раздолбанном жигуленке добрались до терминала Виазуль. Отставной военный, подрабатывающий извозом, был пунктуален и приветлив. Но вез он нас не по центральной улице, а дворами, и остановился метров за тридцать до главного входа. Наверное, лицензии нет.
В кассу стояло человек десять, и женщина выписывающая билеты невероятно суетилась. При этом она, то отходила куда-то, запирая дверь, то возвращалась, также захлопывая ее перед нашим носом. Мы уже нетерпеливо били копытом, посматривая на подошедший автобус, а она с неизменной улыбкой на губах отказывалась выдавать билеты.
В салон сели с получасовым опозданием и полным непониманием ее действий. Но главное, что едем!
Автобус летит как птица – дороги совершенно пустые. Равно как и в животах, лишь легкое бурчание, напоминающее вчерашнее посещение местного ресторанчика. Мы так и не поняли, был ли он нелегальным или просто чьей-то прихоти все окна там завесили плотной черной материей. Все цены там были в местных песо, и в результате за 1,5 CUC нам достались два лепешки, называемых местной пиццей и по банке колы на брата. Нет, питаться на Кубе лучше всего у хозяев в кассах.
И вот снова Гавана. В путешествиях, когда возвращаешься в город, где уже побывал – будто глоток солнца, все кажется знакомым и родным. Остановившись на терминале у зоопарка, мы прыгнули в такси, где во время поездки приходилось придерживать скачущее сиденье, морщась от выхлопов. Одноименная труба была явно повернута в салон.
Через десять минут нас уже обнимали Вера и Элио. От них же узнали, что на эту ночь нашими соседями будут земляки – русские ребята. Вера отлично говорит по-русски – она профессиональный переводчик и какое-то время работала вместе с Фиделем, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии, развешанные на стенах. Вообще эта семья представляет замечательный тандем. Вера интересный собеседник, ее рассказами о Кубе мы заслушивались до глубокой ночи; ну а Элио — меломан, танцор, повар, компанейский мужик ну и просто не дурак выпить.
Бросив рюкзаки, мы поспешили в Старую Гавану. Последнее время погода существенно испортилась. Последний раз, порадовав нас в Санта Кларе, солнышко ушло, и на небо набежали темные тучи, пытаясь оправдать сезон дождей и ураганов.
Немного сигар на фабрике — ну не любители мы. Хотя на Кубе поневоле проникаешься сигарной тематикой. Немного местных пешеходных улочек и, наконец, цель сегодняшнего дня – музей рома. Стандартное место для всех кто был в Гаване, но ром – это нечто особенно. Дело в том, что уже лет восемь как самым любимым алкогольным напитком стал именно он -выдержанный, огненный, глубокий ром… А запах! Ни один крепкий напиток не источает столь сильный и одновременно нежный аромат.
Плантации сахарного тростника, завезенного сюда сразу после открытия Нового Света Колумбом, заполонили практически все Карибы и северную часть Южной Америки. Природные условия здесь были настолько идеальны для этой культуры, что сегодня многие считают, что тростник родом именно из этой части света.
Резанные стебли попадают под пресс, затем путем нагрева, прозрачную жидкость кристаллизуют, отделяя хорошо знакомый нам сахар. Полученную суспензию подвергают ферментизации и выдерживают несколько дней. Затем в гигантских медных перегонных кубах получают алкоголь нужной крепости. Его разливают в большие бочки из белого американского дуба, где выдерживают необходимое количество времени. После происходит великое таинство купажа, а потом ароматный напиток фасуется в бутылки и оказывается на нашем с вами столе.
Ром на Кубе можно найти везде. Начиная от многочисленных баров и дискотек и заканчивая тривиальными заправочными станциями. Разброс цен также впечатляет. Так, например, ром Havana Club Anejo Blanco, который используется для приготовления коктейлей, можно приобрести за 1,5 – 2 CUC, а коллекционный Havana Club Maxima Extra Anejo в хрустальном графине обойдется вам в … 1 700 CUC. Нам же приглянулись различные марки семилетней выдержки и Havana Club, и Santiago de Cuba, и Legendario а также Caney.
Продегустировав и купив пару бутылок рома, мы поехали к монументу Хосе Марти и Площади Революции. Гигантская площадь с огромными портретами Камило и Че венчалась 135 метровой башней – самой высокой точкой в Гаване. Площадь была пуста, хотя в праздники на ней размещается около миллиона(!) человек.
Гавана с высоты птичьего полета смотрелась как объемный макет в серых тонах. Лишь стервятники, свившие гнезда в уступах башни и периодически нарезающие круги вокруг площади, нарушали статику этой живописной композиции. Погода совсем испортилась, словно природа вознамерилась прогнать нас с острова. Полностью заволокло небо, периодически стал накрапывать дождик. Наверное, действительно нам уже пора…
Небольшая прогулка до касы, рядом со знаменитым кладбищем Колон. Мы неспеша бродили по улицам Ведадо, прощаясь с их обитателями, с невысокими особнячками, со старыми и очаровательными автомобилями, стараясь в последние минуты впитать и навсегда запомнить очарование Гаваны, столицы Кубы, пока еще не похожей ни на одну страну на нашей планете…
Через несколько часов самолет привычно оторвал нас от земли. Мы смотрели в черные иллюминаторы на яркие светлячки ночных огней Острова Свободы. Интересно, вернемся ли мы сюда еще когда-нибудь? И какой тогда будет Куба и ее жители? И самое главное, какими тогда будем мы…?
Эпилог или что вкусного на Кубе…
На Кубе плохо с провизией. В продуктовых магазинах для местных с трудом насчитывается десяток наименований продуктов первой необходимости, таких как растительное масло, рис, соль, сахар и т.п. Особняком стоят булочные, где свежий хлеб можно купить от рассвета до заката по очень смешным ценам. Закончился для Кубы мрачный период 90-х годов, когда после отказа России от экономической помощи Острову Свободы здесь призрак голодной смерти подступил к дверям многих домов. Доходило даже до того, что в эфире телевидения передавали специальные программы, рассказывающие о том, какие листья деревьев можно употреблять в пищу без вреда для здоровья, а какие смертельно ядовиты. 
Сегодня по всей стране открываются минимаркеты для иностранцев и состоятельных кубинцев, где можно без проблем пробрести импортные продукты питания: чипсы, макароны, вафли, печенье, сыр, ветчину, а свежие местные морепродукты, мясо, овощи и фрукты можно купить на специальных рынках. Естественно, все цены здесь в конвертируемых песо. Также как и в Советском Союзе, на Кубе активно процветает черный рынок.
В центре практически любого города вам предложат разнообразное меню, как в официальных ресторанах, так и в частных, а иногда и в нелегальных заведениях. Если в первых вы можете насладиться замечательным антуражем, колониальным стилем, живой музыкой, то последние привлекают исключительно одним — как правило, там очень вкусно готовят. Правда, мало кому из кубинцев они по карману. За ужин мы платили от 16 до 20 CUC на двоих. Средняя месячная зарплата на острове 25-30 CUC. Поэтому так питаться на Кубе могут позволить себе исключительно иностранцы.
Также в любой касе, где вы остановились, можно заказать завтраки (от 3 куков), обеды и ужины (от 8 куков). Рекомендуем фрукты (на Кубе нам очень понравились манго, гуава, папайя и авокадо), овощные супы, а на горячее рыбу и морепродукты. 
Дело в том, что цена на жилистый кусок мяса и большого лобстера истекающего соком в хитиновом панцире абсолютно одинакова. Так что налегайте на дары моря, особенно на побережье. Местный чай нам не приглянулся, безвкусный и водянистый. Зато кофе выше всяких похвал. Свежевыжатые соки также очень хороши. А вечером побалуйте себя коктейлями, ведь Куба — это колыбель множества из них. Классический Куба Либре, освежающий Мохито, ледяной Дайкири, сладкий Пина Колада, оригинальный медовый Канчанчара порадуют любого гостя этого острова, а истинные знатоки насладятся чистым темным выдержанным ромом, разбавленным для большего аромата лишь крохотным прозрачным кусочком льда…
Задайте нам вопрос о путешествии по Кубе, мы обязательно Вам ответим!