Баярлалаа, Монголия!

---

Содержание:

Как добраться до Монголии?
Карта Монголии и Улан-Удэ
Улан-Батор. Город, где живёт половина страны.
Ставка и статуя Чингисхана, национальный парк Горхи-Тэрэлж.
Их Газрын Чулуу, Скалы Большой Земли.
Цаган Суварга, Белая Ступа и верблюды-зомби.
Ледяное урочище Ёлын-Ам и душ в пустыне Гоби.
Пылающие скалы Баянзаг и песчаная буря.
Песчаные дюны Хонгорын Элс.
Дорога на Хэрмэн Цав.
Хэрмэн Цав — сердце Гоби. Монгольский Сфинкс.
Озеро Орог-Нуур и альпийские горы.
Арвайхээр и культ монгольских лошадей.
Хархорин. Монастырь Эрдэнэ-Зуу и долина реки Орхон.
Возвращение в Улан-Батор.

Как добраться до Монголии?

Иногда самые простые пути далеко не самые дешёвые. Перелет из Москвы до Улан-Батора стоит каких-то неприличных денег.
Ситуация с полетами из Иркутска или Улан-Удэ лишь немногим лучше. Поэтому у моих соотечественников столь популярна опция посещения Монголии на своих авто. Погранпереходов много, но самый популярный в Бурятии в Кяхте, в основном из-за хороших дорог, как со стороны России так и со стороны Монголии. Другие переходы не всегда могут похвастаться такой роскошью.
Платой за популярность является очередь, иногда здесь можно потерять несколько часов.

Те кто не готов ехать в соседнюю страну на своей железной лошадке выбирают железную дорогу или автобус.
Поезд №306И Иркутск — Улан-Удэ — Улан-Батор курсирует по пятницам и понедельникам, время в пути чуть меньше суток если вы выезжаете из Иркутска, и 15 часов если стартовать из столицы Бурятии. Проверяйте расписание и покупайте билеты в Монголию на официальном сайте РЖД.

Обратный поезд №305И выезжает из Улан-Батора по субботам и вторникам. Билеты онлайн на него на сайте РЖД купить не получится, только физически в кассах. Либо в туристических компаниях, которые оказывают подобного рода услуги. Со своей стороны рекомендую проверенный лично Байкал-Интур.

В поезде вы можете неплохо отдохнуть и вытянуться на полке, а вот в автобусе придется трястись всю дорогу в скрюченном состоянии. Зато рейсовые автобусы Улан-Удэ — Улан-Батор — Улан-Удэ курсируют каждый день причём и утром и вечером без выходных. Стоимость ниже в 2 — 3 раза по сравнению с поездом, время в пути разнится. Мы ехали на автобусе 12 часов из них 2 часа проходили границу.

Билеты можно приобрести на автовокзалах либо у туристических посредников. Как говорил выше, рекомендую Байкал-Интур, у которого мы онлайн приобрели рейс Улан-Батор — Улан-Удэ. Все прошло отлично.

Автобусы из Улан-Удэ отправляются с местного вокзала «Селенга» по адресу ул. Советская, д.16 (51.830308, 107.576861). В Улан-Баторе вам придётся добираться до автовокзала «Dragon» (47.910897, 106.820366).
В Интернете появилась информация, что автовокзал Dragon переезжает и теперь автобусы будут приезжать и отправляться по адресу г. Улан Батор, ул. Толгойт, 18-102, координаты: 47.910261, 106.798031.

Карта Монголии и Улан-Удэ

Улан-Батор. Город, где живёт половина страны.

Если вы приезжаете в Монголию не на автомобиле, то скорее всего не минуете столицы. Улан-Батор или в переводе Красный Богатырь, самый большой город страны, где проживает почти 50% всего населения Монголии. Здесь, как и в любом мегаполисе есть всё, что нужно для современной жизни.

Сам город оставляет смешанное впечатление. С одной стороны здесь можно найти развлечения на любой вкус. Очень рекомендую Музей Естественной Истории, с большой палеонтологической экспозицией, динозавров в Монголии предостаточно; очень хороша центральная площадь Сухэ-Батора, неожиданностью явилась огромная золотая статуя Авалокитешвары в монастыре Гандантэгченлин. Да и просто прогуляться по улочкам нового города всегда приятно.
С другой стороны, все самые яркие достопримечательности находятся совсем не в столице. Так что рекомендую останавливаться отдохнуть в Улан-Баторе после тяжелого переезда через границу и после различных поездок по стране, накопить силы перед последним рывком домой.

Стоить отметить, что всё вышеперечисленное относится к летнему периоду. Зимой здесь очень холодно, столбик термометра здесь нередко опускается ниже 40 градусов мороза, не зря Улан-Батор называют самой холодной столицей мира. Здесь много современного жилья, но и традиционного тоже хватает, а его топят углем и дровами. К тому же расположение города в долине горы Богд способствует застою воздушных масс. Поэтому воздух зимнего Улан-Батора зачастую далек от морозной свежести.
Десять раз подумайте стоит ли ехать в Монголию в зимние месяцы? Все-таки удовольствие от путешествия в эту страну летом, можно получить существенно проще.

Ставка и статуя Чингисхана, национальный парк Горхи-Тэрэлж.

Сразу по приезду мы отправились в двухдневную поездку по окрестностям столицы Монголии. Изначально планировал это все проделать на общественном транспорте и такси, но поскольку нас было четверо, то не стали заморачиваться и попросили местного водителя составить нам компанию.
С его же подачи отправились в неизвестную нам Ставку Чингисхана. На самом деле это просто кемпинг состоящий из множества стационарных живописно украшенных юрт, с весьма живописными элементами монгольского быта. Именно там меня просто поразило огромное количество окаменелых деревьев. Я немного занимался палеонтологией и всегда сталкивался с небольшими образцами каменных деревьев, но тут в обычном туристическом кемпинге прямо на земле лежало дерево целиком. Прям невероятно! Действительно Монголия — клад для палеонтологов.

Потом заехали в монастырь Манзушир. Не произвёл особого впечатления, но прогуляться было приятно.

Следующей точкой стала обязательная к посещению статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге. Огромный 40-метровый монумент весом 250 тонн является самой большой конной статуей на нашей планете и было бы неправильным игнорировать его посещение при визите в Монголию.
Выглядел Покоритель Вселенной величественно, грозно и торжественно. Внутри небольшой музей, но помимо этого покупка билета ценой 20 тыс. тургиков (500 рублей) оправдана тем фактом, что можно подняться на лифте на голову лошади и оказаться в буквальном смысле этого слова перед носом у великого завоевателя.
Вокруг красота! Степь до горизонта, редкие юрты и небольшая горная гряда вдалеке. Очень красиво. Не пренебрегайте этой локацией будучи в Улан-Баторе.


Затем поехали в нац. парк Горхи-Тэрэлж, который оказался неожиданно гористым и зелёным. Остановились у знаменитой огромной каменной Черепахи, рядом с которой мирно паслись лошади. А потом поднялись к буддийскому монастырю Арьяабал. Сам монастырь классный и виды оттуда очень хороши.

Неспешно побродили, полюбовались окрестностями, покрутили барабаны…
В целом все эти достопримечательности весьма приятны. Они не вызывают дикого восторга, но в качестве начала знакомства со страной очень неплохи. Главное условие — они должны быть в самом начале вашего путешествия по Монголии, иначе потом вы в ту сторону даже не взглянете.
На ночь остановились там же в парке, две бессонные ночи в самолёте и в поезде дали о себе знать, спали без задних ног.

Их Газрын Чулуу, Скалы Большой Земли.
Экспедиция в пустыню Гоби. День 1.
Время в пути: 10 часов с учетом нескольких остановок и прогулок.

Стартовали в 8 утра, за нами заехали на нашей неизменной «буханке»: водитель, переводчик/помощник и его жена повар. Погрузились и отправились, нет не в Гоби, а супермаркет на выезде из города. Там мелкооптовая торговля и именно здесь мы затарились водой.
Наш экипаж брал воду для себя и для приготовления пищи. А пассажиры, то есть мы, покупали для личного использования, питья и умывания.
Мне сперва не понравилось, что вода не вошла в стоимость поездки, но позже я понял почему. У всех разное потребление жидкости и в условиях пустыни ты сам должен отвечать за свою воду и её наличие. Мы покупали всё на трое суток и планировали потом пополнить запасы в Даланзадгаде, столице Гоби.
Забегая чуть вперед, на 4-х человек на 11 дней было приобретено порядка 90 литров воды. Этого вполне хватило, при условии, что еда и чай готовились отдельно.

Наконец всё было куплено и мы начали наш путь. Несколько часов дорога шла по хорошему асфальту, затем водитель резко свернул и пошла степь.
Путешествие по Монголии можно охарактеризовать, как долгие-долгие перемещения по сильно пересечённой местности с однообразными пейзажами. Поэтому неизменный восторг вызывают периодически встречающиеся антилопы или лошади, после многочасового подпрыгивания на жесткой «буханке» любой новый внешний раздражитель воспринимается просто великолепно.

Внезапно в салоне стало сильно пахнуть бензином. Оказалось, что у нас первая поломка. В «буханке» два бензобака и топливо, нештатно перетекая из одного в другой, давлением вышибало крышку бензобака, выплескивая бензин наружу. Неприятно. Водитель периодически останавливался, что-то колдовал, озадаченно крутил головой. Мы напрягались какое-то время, а потом расслабились. Всё равно повлиять не можем.

Остановились на обед. Ожидали что-то типа одноразовой лапши и макарон по-флотски, а по факту нам приготовили пищу на горелке, используя размороженное мясо из взятого с собой холодильника. За всю дорогу ни разу не было консервов. Зато были блюда монгольской и корейской кухонь. Рис, лапша, говядина, мясо яка, роллы, блины, яичница и т.п.
Меня, человека, который любит и умеет готовить, очень впечатлила организация питания в этом путешествии.

Постепенно ближе к вечеру на горизонте появилась большая каменная гряда.Это была финальная точка сегодняшнего дня место со странным названием Их Газрын Чулуу, что в переводе означает Скалы Большой Земли. И действительно впереди возвышались коричневого цвета скальные образования.

Именно здесь нам удалось обнаружить гнездо грифа. Птица подпустила нас метров на двадцать, потом недовольно заорав, взмахнула своими неряшливыми крыльями и тяжело и низко, будто гружённый корабль, медленно уплыла вдаль, наверняка проклиная любопытных туристов.

Ночевать мы собрались тут же, а по дороге несколько раз останавливались и гуляли по окрестностям. Почему-то почти все остановки были рядом с небольшими пещерами, хотя как по мне гораздо интереснее было не в тесных пространствах, а на поверхности. Удивительные пейзажи, будто сложенная из небольших отдельных булыжников каменная порода, причудливые формы, где фантазия услужливо пытается поймать лица, сплетённые руки, сюрреалистические картины.
Классное место! Его мне посоветовала монгольская сторона, изначально планируя это путешествия, я думал о совсем другом месте для первой ночёвки, а сейчас был очень рад, что изменил свои планы.

Вечер стремительно опускался на землю, появились красивые размазанные по небу облака, скалы стремительно меняли свой цвет, из темно-коричневых превращаясь в терракотово-алые.
Мы уютно устроившись в природном амфитеатре зависали, провожая рыжее солнце за горизонт. Несмотря на то, что здесь часто устраивают фестивали народного горлового пения, а звук многократно отражаясь от скал, даёт природный эффект объёмной акустики, сейчас было тихо и никто не беспокоил четверых путешественников.
Расслабились окончательно, а несколько банок пива приобретенного вместе с водой в последнем супермаркете оказались весьма кстати. В Монголии варят очень неплохое пиво, мне больше всего понравилось «Алтан Говь» (Золотой Гоби).

А после ужина, когда ночь окончательно отвоевала свои позиции, на небо высыпали миллиарды звёзд и, куда ни кинь взор, переливалось серебристое живое полотно. Здесь можно было проводить лекции по астрономии, будто в планетарии указывать на древние созвездия и любоваться дымными клубами Млечного Пути.
Невероятное зрелище! И идеальное время для медитации, погрузившись в эту небесную твердь, ощущая себя крохотными песчинками в бесконечной реке вечности Вселенной.

Первый день нашей невероятной экспедиции подошёл к концу. Начало отличное!

Цаган Суварга, Белая Ступа и верблюды-зомби.
Экспедиция в пустыню Гоби. День 2.
Время в пути: 10 часов с учетом нескольких остановок.

С утра насколько это было возможно привели себя в порядок и позавтракали с замечательным видом на каменную гряду и отару овец и коз, которую пасли местные мотопастухи. В Монголии активно используются мотоциклы, и те с успехом заменяют традиционных лошадей. Конечно не везде, в самых медвежьих уголках страны по прежнему скачут по степям и пустыням знаменитые монгольские всадники на своих неприхотливых выносливых невысоких лошадках. Но цивилизация неумолима и неуклонно наступает и никуда от неё не деться.

Стартовали, камни остались позади и опять вокруг замелькал до боли знакомый пейзаж.
Останавливались пару раз размяться. Один рядом с табуном лошадей, который страдал от жажды. Хозяин по какой-то причине не приехал и не открыл им воду а поилке, животные страдали. Наши ребята, напоили лошадей, пыль стояла столбом, ржание и гомон. Хорошо, что никто никого не затоптал.

Пейзаж все больше и больше напоминал пустыню, мы уже вовсю погрузились в Гоби. А чтобы не оставалось никаких сомнений, на горизонте появились верблюды. Они только начали сбрасывать свой зимний наряд и оттого выглядели словно восставшие из ада зомби. Такие дьявольские создания, которые вопросительно провожали кровожадным взором наш приближающийся автомобиль.

Во время обеда помимо дефилирующих поодаль облезлых кораблей пустыни, мы вовсю поохотились на небольших, но чрезвычайно красивых ящериц. Они подпускали метра на три а потом давали стрекоча, но отбежав всего ничего, вновь замирали на каком-нибудь округлом булыжнике или высохшем кусте. Любопытные такие, шустрые, с яркими пятнами в области шеи.

А вот местные газели категорически не желали становиться фотомоделями. Чуть что, разворачивались и неслись словно выпущенная пуля. Красивые, грациозные, но увы чересчур пугливые. Наверняка, вкусные.

А тем временем солнце уже давно перевалило за полдень и все шло к тому, что наш водитель заплутал. Он пару делал крюк, что-то недовольно бормотал по-монгольски и даже остановился у одиноко стоящей юрты, чтобы перекинуться с местными парой слов. Наверное, спросил дорогу.

А дорог здесь в принципе нет. Есть просто направление движения, а дальше каждый сам решает как ему передвигаться. И если на твоём пути, как в нашем случае, неожиданно возник овраг, то это исключительно твоя проблема. Которую наш водитель стал решать со свойственной ему прямолинейностью. А именно, резко опрокинул УАЗик с обрыва вниз и стал выписывать пируэты, стараясь не перевернуть машину. С пару минут такого драйва и мы оказались в каком-то небольшом каньоне, где на нас с удивлением таращилось стадо верблюдов-зомби голов эдак в тридцать-сорок. Осознав, что внезапно свалившееся на них транспортное средство перекрыло единственную нормальную тропу отходы, дьявольские создания кинулись на нас в атаку, громко ревя.

Это было безумно интересно и немного страшновато. Никогда на меня до этого момента не орали разъярённые верблюды, которые, окружив автомобиль, продолжали выражать своё негодование нашим неожиданным визитом.
Вместо того, чтобы прятаться в салоне, мы выскочили наружу и начали активно фотографировать, чем немало удивили четвероногих зомбо-верблюдов. И вместо того, чтобы окончательно нас заплевать со всех сторон, стадо начало отступать, обтекая машину с обеих сторон. Наконец, матёрый вожак, проорав напоследок что-то верблюжачье-матерное, гордо подняв шею, двинулся вслед за уже почти скрывшимися за поворотом своими родичами, а мы перевели дух.

Мы опасались пустынных змей, остерегались встречи со скорпионами, обрабатывали свою одежду от клещей, но были совершенно не готовы к атаке разъярённых верблюдов-зомби.

Из каньона выбрались достаточно быстро и тут уже стало понятно, что дорогу мы нашли.
Остановились ненадолго в весьма необычном месте, где помимо парочки пещер была очень интересная каменная порода. Чем-то она напоминала окаменелости, оставленные здесь под открытым небом, но несмотря на всю схожесть с находками палеонтологов, я не увидел здесь ни осколков аммонитов, ни белемнитов, ни других обитателей морских доисторических глубин. Скорее всего это все-таки порода, под воздействием воды и ветра, покрывшая своим причудливым узором местные скалы.

И вот наконец финальная точка нашего сегодняшнего дня, знаменитая Цаган-Суварга. Сперва вообще ничего не было понятно. Нам помахали рукой, мол идите прямо. Но прямо ничего не было, лишь бесконечные камни, небо и всё. И лишь преодолев несколько десятков метров, ты понимаешь, что перед тобой огромный обрыв, а сам ты находишься на огромном утёсе, который чем-то отдалённо напоминает заброшенный в пустыне город с домами, колоннами, храмами. Именно поэтому у этого места есть ещё и второе название — Белая Ступа.
В Интернете пишут о том, что в сезон обильных дождей если смотреть на это место снизу, то низвергающиеся потоки воды напоминают огромный водопад. Однако сейчас было очень сложно представить себе, что здесь в этом царстве песка и камней вообще когда-то может идти дождь, а тем более какой-то водопад.

Мы побродили по каменным изъеденным давно пересохшим морем и временем обрывам. Будьте крайне осторожны в этом месте! На первый взгляд кажущиеся прочными поверхности, легко осыпаются и могут запросто обрушиться с шестидесятиметровой высоты вниз, прихватив с собой незадачливых путешественников.
Солнце постепенно скрывалось за горизонтом, вдалеке неслась пыль поднятая ветром, внизу расцветали сиреневыми и алыми оттенками холмы, Цаган-Суварга выглядела суровым неприступным бастионом, забытым своими давно ушедшими хозяевами, здесь в пустыне.

Здесь мы уже не были в одиночестве, Белая Ступа крайне популярная локация. Но на такое пространство пара десятков человек — это как песчинки в огромной пустыне Гоби. Не напрягает.

Ночевать отправились в традиционный монгольский гэр, то есть в юрту. Кемпинг находился всего в нескольких сотнях метров от утёса. Юрты были неухоженными и неприятными, зато как стемнело принесли аккумуляторы и можно было включить свет и даже немного зарядить аппаратуру. Хотя мы во время поездки всё время активно пользовались автомобильным инвертером, проблем с электричеством в этом путешествии не было.

Народу в кемпинге было мало, поэтому нам выделили на двоих по персональной юрте, и даже не взяли за это дополнительной оплаты, что не могло не радовать.
После ужина сразу легли спать, насколько это было возможно. Поднялся ветер и все незакрепленные части юрты радостно хлопали со всех сторон. Но качественные беруши справились и с этой проблемой.
Говорят, что завтра получится даже помыться, хотя в это с трудом вериться.

Ледяное урочище Ёлын-Ам и душ в пустыне Гоби.

Экспедиция в пустыню Гоби. День 3.
Время в пути: 5 часов с учетом остановок в Даланзадгаде.

К утру ветер стих и юрты, наконец, перестали изображать из себя, тщетно пытающихся подняться в воздух, больших нелепых птиц.

По-хорошему стоило договориться с водителем и отправиться встречать рассвет вниз к подножью Белой Ступы. Но вчера все настолько устали, что даже мысль о том, чтобы проснуться в районе пяти утра, вызывала животное раздражение. Сейчас жалею, что дал слабину, виды должны были быть неплохими.

После завтрака — в путь. Сперва вновь бесконечная тряска на открытых пространствах, а потом… асфальт. О чудо, такой тёмный и гладкий!
Это мы выехали на основную трассу идущую из Улан-Батора. По ней и помчались до города Даланзадгада, столицы пустыни Гоби.
Проехали симпатичную арку со стилизованными верблюдами, покрутились по улочкам с небольшими постройками и остановились у общественного душа.

Горячая вода без ограничений и всего за 10 тысяч тургриков (250 рублей) с человека. Кайф! В путешествиях начинаешь ценить простые человеческие радости.

Пообедали здесь же в Даланзадгаде в местном кафе. Очень хорошо, хотя пива нам так и не принесли. Сегодня в городе запрет на продажу любого алкоголя, мы так и не поняли причину.

Здесь же пополнили запасы воды, а наш экипаж ещё и продуктов питания. Хотя вчера сломался холодильник и совершенно непонятно, куда они будут складывать всю приобретённую снедь? Ну наверное, что-нибудь придумают.

В целом Даланзадгад неплох. Здесь, конечно, нечего делать, но многие используют его как временную базу, приезжают сюда по хорошей дороге из столицы или даже прилетают на самолёте. А затем совершают одно или двухдневные радикальные вылазки по окрестным достопримечательностям. Но круговой маршрут, как у нас, имеет одно большое преимущество — полное погружение. Да и к тому же, увидеть так можно гораздо больше.

Ещё немного асфальта, а затем грунтовки и мы на месте, в кемпинге. На этот раз юрты порадовали. Расписные, ухоженные, внутри ковры на стенах и полу, и круглосуточное электричество. Разительный контраст с изображавшим из себя раненую птицу вчерашним обиталищем.
И нам опять выделили две юрты на четверых, народа в кемпинге было немного.

Немного передохнули, полчаса не самой плохой дороги и вот мы уже входим в урочище Ёлын-Ам, которое переводится как «Долина Грифов» или «Падь Ягнятников» в честь падальщиков бородачей-ягнятников.
На этот раз пошли одни без сопровождения, заблудиться здесь нереально. Главное не свернуть себе шею.

Дорога шла по широкой зеленой долине, где мирно паслись лошади, коровы и даже небольшое стадо весёлых яков, которое пастух на мотоцикле периодически перегонял с места на место.
Затем перешли через небольшой мостик и углубились в тёмное ущелье. Немного извилистой тропинки и наконец появился он. Лёд в центре пустыни.

Всё Гоби расположено на плато высотой километр — полтора над уровнем моря. Но встречаются отдельные зоны, как это урочище, высота которых в самой своей нижней точке превышает аж два километра.
Именно поэтому, а также из-за того, что солнце практически никогда не заглядывает на дно ущелья, здесь всегда находится лёд. Зимой его толщина достигает десятков метров, сейчас летом скользкое покрытие было совсем неглубоким, но лёд в Ёлым-Ам не тает никогда.

Сверху ледяная корка была засыпана песком, но если заглянуть в разломы, то можно было без труда рассмотреть белые и светло-голубые прослойки вечной мерзлоты. Здесь в пустыне это выглядело невероятным.

Осторожно передвигаясь, пошли в глубину ущелья по льду. Запорошенная песком поверхность была коварной, периодически встречались участки, где крайне сложно было сделать следующий шаг, настолько скользким оказывалось ледяное покрытие. К тому же глубокие трещины и разломы делали передвижение непредсказуемо зигзагообразным. Старались идти с краю и держаться рядом со скалами, за них было удобно цепляться руками, но не всегда получалось. Рекомендую сюда брать обувь с хорошим протектором и очень не помешают палки для ходьбы с острыми наконечникам. Ну и конечно кофты, здесь даже днём немного прохладно.

Собственно лёд и был главной сегодняшней достопримечательностью. Мы прошли две трети ущелья, а потом повернули обратно, а наши друзья добрались почти до самого конца, ничего особо прекрасного не встретив на своём пути.
Но толщу льда, огромные вздыбленные глыбы, разломы и глубокие трещины в центре пустыни Гоби мы запомним надолго.

Пару раз встретили с десяток другой человек, и ещё несколько таких же одиночек, как и мы. Много было местных монголов, но и иностранцы также гуляли по урочищу. Места вокруг Даланзадгада вообще весьма популярны, а Ёлын-Ам самое ближайшее из них.

Обратно вернулись уже после заката, поужинали и отправились отдыхать в наши юрты с коврами. Надеемся, что эта ночь будет лучше предыдущей.

Пылающие скалы Баянзаг, пустынные миражи и песчаная буря.

Экспедиция в пустыню Гоби. День 4.
Время в пути: 4 часа.

Не знаю, что послужило основной причиной, либо накопившаяся усталость, либо сыграла свою роль юрта вся в коврах, но ночь прошла отлично.

Сегодня по плану переездов совсем немного, поэтому собирались не спеша с легкой ленцой. Не хотелось покидать уютный гэр, ведь совсем непонятно, что нас ждёт впереди.

Начали движение и постепенно стали опускаться с высот на землю, точнее на традиционное для Гоби плато. Чем ниже, тем теплее и теплее, температура за бортом неуклонно росла.

Неожиданно вдалеке, буквально на горизонте обнаружили озеро. Большое такое с крохотными островками поросшими осокой. Несколько лошадей стояли на его берегу и, опустив голову, пили воду. Странно, ни на одной карте никаких озёр обозначено не было.
Спросил, что это за озеро? Ответ ошарашил: это не озеро, а мираж!
Никогда раньше нигде не встречали это явление. Оно конечно совсем не напоминало сцены из художественных фильмов, вокруг не было ни зелени, ни финиковых пальм, ни призрачных водопадов со вкусной пресной водой, но иллюзия водоёма была полной.

По мере продвижения машины, озеро как бы отступило на задний план и оказалось, что лошади реально существуют, просто стоят не в воде, а посреди пустыни, выискивая молодую травку повкуснее. Удивительные вещи здесь происходят!
Постарался зафиксировать это чудо на камеру, но получилось плохо. Глаз по-другому воспринимает эту иллюзию, более реалистично, а мозг ещё и подкидывает деталей, вот так и создаётся полноценный образ.

Через несколько часов приехали в кемпинг. По плану должны были ехать сразу на скалы, но решили переиграть, немного отдохнуть и выдвигаться уже ближе к закату.
Сегодня нас вообще никто не встретил, несколько юрт стояли в пустыне и вообще не были готовы к визиту гостей, что красноречиво подтверждали висящие замки на каждом из гэров.
Связавшись с владельцами, наши ребята узнали, под каким камушком хранятся ключи, и вот мы уже обустраиваемся в персональной юрте.

А температура поднималась и поднималась и вот уже столбик термометра показывал +37 градусов в тени. В юртах воздух прогрелся не так сильно, сказывалась конструкция монгольского гэра, а вот на улице яйца можно было варить в песке.

Отдыхали до вечера, стараясь особо не высовываться, лениво копаясь в телефонах, именно здесь неожиданно появился Интернет. Прогноз погоды утверждал, что вечером переменная облачность и ещё давал предупреждение о каком-то «плохом воздухе». Никогда такого не встречали, решили не обращать на него никакого внимания.

Наконец солнце пошло к закату, жар чуть снизился, а ехать до входа было всего ничего, минут пять наверное. Добравшись до внутренней парковки, мы отправились на прогулку по знаменитым скалам Баянзаг.

Это культовое место среди палеонтологов, здесь раскопки велись ещё в начале XX века американскими учёными. А сразу после победы в Великой Отечественной в 1946 году здесь работала наша экспедиция под руководством Ивана Ефремова, известного учёного и писателя, книгами которого многие из нас зачитывались ещё в глубоком детстве.

Именно здесь были найдены многочисленные останки древних ящеров, включая кладки с из окаменелыми яйцами. Раньше здесь можно было передвигаться свободно по всей местности, сейчас же зона разделена на две части: туристическую и археологическую, куда дают доступ только научным экспедициям. Контроль за окаменелостями ужесточён, их категорически запрещено вывозить из страны и уже никто здесь на сувенирном рынке не торгует яйцами динозавров по сто долларов за штуку. Все предлагают исключительно дурацких плюшевых верблюдов.

Но несмотря на всё безмерное уважение к трудам Ивана Антоновича, сюда мы прибыли не в поисках древних костей. Мы здесь за тем, что дало этому месту второе название Улан Эрзг, что переводится как «Пылающие Скалы».
Плотные спрессованные отложения известняка и ракушечника здесь и так красного цвета, а когда солнце уходит за горизонт, то они становятся огненно-бордовыми, полностью оправдываю своё второе название.

Кроме нас здесь не было ни единой души, никто не мешал любоваться причудливыми формами фантазии природного архитектора.
Поначалу Баянзаг чем-то немного напоминал Белую Ступу, только меньшего размера. Но чем дальше мы продвигались, тем существенный становилась разница и невероятнее окружающий нас пейзаж.

Огромные каменные разломы образовали что-то похожее на амфитеатр, по окружности которого, словно часовые, замерли кривые зубцы рухнувшей породы. Солнце заливало всё своим безжалостным раскалённым светом, постепенно заставляя наливаться алые каменные глыбы темно-вишнёвый цветом.
Совершенно марсианский пейзаж отлично дополняла окружающая ровная поверхность пустыни и клубящиеся вдалеке желтоватые облака.

Облака, правда, были какими-то странными. Вместо того, чтобы подниматься вверх и рассеиваться, они плотной массой скопилось вдоль линии горизонта и неторопливо, но уверенно продвигались в нашу сторону.
Стали появляться люди, несколько человек вместе с нами приехали сюда встречать закат. Но вот по поводу последнего у меня возникли серьёзные сомнения. Внезапные облака, которые не были указаны ни в одном прогнозе погоды, могли полностью перечеркнуть наши планы на вечер.

Собственно, так оно и случилось. Через некоторое время странные тучи заполнили собой весь горизонт и солнце начало медленно скрываться за плотной пеленой желтоватого тумана.

Тумана? Нет, не тумана, а песка! На нас шла песчаная буря.
Огромной сплошной полосой надвигалась огромная масса пыли и песка, подгоняемая неумолимым ветром. Зрелище страшное и завораживающее одновременно. Словно смотришь фильм, в котором неожиданно вместо зрителя стал активным участником.
Ситуация усугублялась тем, что мы не знали, что ждать от этого природного явления. В голове сразу вспыхивали картинки голливудских блокбастеров типа Мумии, где фигурировал песок и почему-то большие чёрные жуки, заползавшие людям под кожу.

Дрогнув, мы решили отступить. Удирая от приближающегося катаклизма, периодически бросали взгляды через плечо и наблюдали, как стена песка неуклонно растёт, а солнце наоборот сдаёт свои позиции, скрываясь за жёлтой пеленой.

Водитель тем временем отдыхал в тени нашего Росинанта.
Узнав о буре, он повёл себя странно. С одной стороны он был спокоен и даже нас повез не в кемпинг, а сперва заглянул в Визитор центр, чтобы мы увидели небольшой музей и посмотрели фильм о палеонтологических раскопках в этих местах. Очень скучный фильм, мы ушли, так и не дождавшись финала.
С другой стороны он постоянно бросал взгляд на приближающуюся стену песка, словно оценивая степень её угрозы.

На резонные вопросы о степени опасности, наши ребята просто пожали плечами. Не знаем, говорят, наверное не очень опасно. Весьма обнадёживающее заявление.

А тем временем песок подошёл уже вплотную к юртам. Мы заперлись в гэре, закрыли дверь и даже заклеили вентиляционное отверстие в потолке с помощью влажной салфетки и неизменной российской изоленты. Поднялся ветер, а вдобавок к нему добавился легкий неприятный шелестящий звук, словно скрежетание лапок тысяч сороконожек. Периодически был слышен шум пролетающих рядом пустых пятилитровых бутылок, похоже кто-то не закрепил тару.
При этом был устойчивый приём Интернета и мы вели полный эмоций репортаж для наших друзей и знакомых из самого центра песчаной бури.

Через час всё стихло, но атмосфера ещё оставалась разряженной и немного колючей. Вспомнился прогноз про «плохой воздух», так вот что имели ввиду сайты погодных новостей.
Ещё через час в небе стали появляться тусклые звёзды и мы выдохнули. И вдохнули полной грудью.
Это было волнительно и интересно. Хорошо, что всё хорошо закончилось.

Песчаные дюны Хонгорын Элс.

Экспедиция в пустыню Гоби. День 5.
Время в пути: 4 часа с учетом одной остановки.

Сегодня не спешили. Стартовали после хорошего позднего плотного завтрака. Следующая локация по местным меркам находилась не очень далеко, вот и решили немного расслабиться.

Эти места наезженны, туристов здесь в достатке, поэтому водитель хорошо знал нужное направление и профессионально выруливал то на одну, то на другую колею.

Однако всё равно было совершенно непонятно, как он ориентируется здесь в пустыне. Наш водитель скорее всего принадлежал к секте ненавистников автонавигаторов и ориентировался исключительно по солнцу и местным знакам, типа камушка валяющегося у очередного саксаула. Ничем другим я не могу объяснить неожиданные манёвры, когда он вдруг решает повернуть на 90 градусов именно здесь, а не на сто метров дальше.

Сделали одну остановку у кургана-святилища, которые часто встречаются, что в степях на севере страны, что здесь в Гоби.
Этот представлял из себя насыпную груду камней, с закреплённым автомобильными шинами столбом со священными синими лоскутами материи. Сюда приносят подношения в виде еды, денег или предметов. Очень часто в таких местах находятся бараньи рога или черепа любимых в прошлом лошадей.

Как в набожной Латинской Америке повсеместно можно встретить симбиоз языческих верований и католической религии, так и здесь эти священные курганы представляли собой буддизм, за которым явственно читался культ Вечного Синего Неба (Мунхэ Хухэ Тэнгэри) или тенгрианство, столь популярное в здешних краях ещё со времён Чингисхана.

Ландашфт постепенно начал меняться, появилось много небольших песчаных холмов. Мы подъезжали к очередному кемпингу. На этот раз народа здесь было прилично, поэтому отдельных гэров не нашлось, нас заселили в юрту сразу всех четверых.
Зато в качестве компенсации гэр был с великолепным видом. Если открыть дверь, то можно было увидеть, как прямо напротив расположилось стадо симпатичных верблюдов, а чуть дальше вздымались в небо бледные песчаные волны. Мы приехали к дюнам Хонгорын Элс.

Это самые большие барханы в Монголии. Они простираются почти на двести (!) километров, причем большую часть из них занимают огромные песчаные великаны высотой в сто, двести и даже триста метров. У подножья песков раскинулся оазис, где и привечают туристов местные жители, катают на верблюдах и развлекают всеми доступными способами.

Поснимали немного верблюдов и пошли отдыхать. Солнце было ещё высоко, а на сами дюны мы решили посетить ближе к закату.

Узнали, что ехать здесь совсем ничего и поэтому стартовали где-то за полтора часа до захода солнца. И действительно, буквально минут десять гонок по пыльным дорогам и мы стоим перед огромной дюной. Вблизи она казалась совершенно гигантской, двести с лишним метров высотой. И по ней словно муравьи в песочнице карабкались люди.

Нам тоже надо было карабкаться наверх, причём стоило поспешить, солнце ждать не будет.
Поэтому мы поспешили, а точнее стали пытаться спешить.

Песок в Хонгорын Элс мелкий словно на мальдивских пляжах, ноги тонут в нём, проскальзывая вниз, каждый шаг вверх даётся с большим трудом.
Причём угол подъёма с каждым новым метром становится всё круче и круче. И если вначале наш путь напоминал неспешную прогулку, то к середине уже мы напоминали сами себе загнанных лошадей.

Именно отсюда начиналось самое трудное. Ты лихорадочно перебираешь ногами, но при этом песок просто осыпается вниз и ты стоишь на одно месте, словно пытаешься взобраться по эскалатору в метро, который идет тебе навстречу. Особенно ярко этот эффект проявляется, если идешь вслед за каким-нибудь опередившим тебя человеком. Поэтому помимо песка, ты ещё мечешься зигзагами в поисках оптимального маршрута.

Под конец, когда угол наклона достиг градусов пятидесяти, я уже просто полз на живете, рывками закидывая рюкзак с фотоаппаратурой вперёд на несколько метров. Раз-два, уф, раз-два-уф! Сердце билось, словно молот по наковальне, в глазах рябили жёлтые круги, дыхание сиплым хрипом вырывалось из лёгких, я очень спешил.

И вот, наконец долгожданный финиш, я перевалился через хребет, дыша через нос, пытаясь восстановить дыхание, трясущимися руками начал распаковывать фотоаппарат.
Оттуда, куда ни кинь взгляд, словно волны уходящие к горизонту, плыли гладкие бело-желтые дюны, а позади них торжественно опускался солнечный диск, прощаясь с сегодняшним днём.
Не зря я так рвался вверх, красоты здесь неимоверные, а солнышко зашло буквально минут через десять, недолго порадовав нас своим мягким вечерним светом.

Хонгорын Элс переводится, как Поющие Пески, потому что именно вечером здесь можно услышать слитный гул, чем-то напоминающий тамтамы, который издаёт масса песка оседающая под действием ветра. Люди, оставшиеся внизу говорили, что и в этот день здешние пески также пели, но лично я слышал только барабан своего бьющегося сердца.

Вниз впускаться было существенно легче. Кто-то использовал пластиковые доски, чтобы скатиться с горки, а мне больше понравилось шагать гигантскими пятиметровыми шагами и, словно Гулливер, буквально скатываться вниз.

В кепминге вечером удалось принять душ, здесь ставят бойлер и за небольшие деньги можно попытаться смыть с себя весь приобретенный за день песок. Но только попытаться, напора воды практически нет, скорее можно просто освежиться и избавится от небольшого количества пыли.

Спать легли рано, завтра подниматься ни свет ни заря — начинается самый сложный и самый интересный участок нашего путешествия по пустыне Гоби.

Дорога на Хэрмэн Цав.

Экспедиция в пустыню Гоби. День 6.
Время в пути: 12(!) часов с учетом двух остановок на завтрак и обед.

Встали с рассветом. Даже завтракать не стали, чтобы выехать как можно раньше.
Сегодня нам предстояло перевалить через барханы Хонгорын Элс, а это лучше делать утром, пока песок максимально твёрдый, плотный и ещё не стал под действием солнечных лучей мягким и рассыпчатым.

Всё что было до этого, укладывалось в стандартную туристическую программу той или иной степени сложности. Сегодня же начинался совсем другой участок нашего путешествия. Именно ради него я решил отказаться от самостоятельного передвижения и довериться монгольской туристической компании и опытному местному водителю. Впереди каньон Хэрмэн Цав.

Туда безусловно также добираются туристы, а отдельные сорвиголовы даже на своих автомобилях, но их количество здесь на порядки ниже, чем во всех уже нами посещённых локациях.
Местные также в каньон заглядывают нечасто. Наш водитель — профессионал, туристов возит девятнадцать лет и специализируется именно на Гоби. Но эта поездка для него также стала своеобразным дебютом, несмотря на весомый опыт, в Хэрмэн Цав он ехал впервые.

До песчаных дюн добрались быстро. Остановились ненадолго у святилища, вплотную у барханов. Шофёр трижды обошёл его по часовой стрелке, символически бросил подношения, а мы повязали голубой шарф, полученный и освященный в Иволгинском дацане в Улан-Улэ, за что удостоились одобрительного кивка с его стороны.

В воздухе отчетливо чувствовалось разлитое напряжение и даже солнце, вечный спутник путешественников по Гоби, на этот раз решило скрыться за облаками.

К счастью, двухсотметровые дюны нам штурмовать не пришлось, всего-то надо было взобраться метров на десять песка. Но тут наша всепроходимая лошадка впервые взбрыкнула. Где-то на середине, её повело, завизжал мотор, в салоне отчетливо запахло палёным. Каньон и так невероятно далёкий, стал в этот момент практически недостижимым.

Все вышли из салона, а водитель попытался ещё раз взять штурмом песчаную гряду. Разогнался и резким рывком взлетел наверх, чтобы забуксовать и медленно вместе с песчаной кучей сползти вниз. Хорошо, ещё что машина не перевернулась.
Ещё пара подобных неудачных попыток и мы уже совсем приуныли. Тут даже толкнуть автомобиль не получится, принципиально другая проблема.

Порыскав по окрестностям, попытались ещё раз. Разгон был взят, что называется на рубль, словно футболист бьющий пенальти. С рёвом авто взлетело на бархан, забуксовало и судорожными рывками буквально вползло наверх песчаной гряды.
Наше громкое русское «ура», думаю далеко разносилось по песчаным монгольским дюнам.

Перевалив через большую дюну УАЗик зарыскал между небольшими песчаными холмами и начал продвигаться вперёд. Песка было в избытке, но, к счастью, он встречался только на ограниченных участках, которые удавалось преодолеть с разгона, даже не выходя из автомобиля. Никогда не думал, что буду радоваться острым камням на дороге, по ним наш автомобиль пробирался куда как проще.

На этот раз никто и не думал отказываться от любой помощи, мы включили сразу три навигатора и в оффлайн режиме пытались понять наилучшее направление движения. Яндекс практически был бесполезен, Гугл немногим лучше, а вот Guru.Maps показал себя самым лучшим образом, на определённых участках именно благодаря этому приложению иногда удавалось принять верные решения.
Кстати, пусть вас не вводит в заблуждение дороги в здешних местах, выделенные жирным цветом на различных картах, как у нас федеральные трассы. В лучшем случае это направления с вбитыми столбиками, практически полностью занесённые песком. А в худшем — просто пустое пространство, не факт что проходимое.

Навигаторы здесь тоже не панацея, в пустыне они периодически отказывались работать, то теряя геолокацию, то обнаруживая нашу машину в нескольких десятках километрах в сторону от её реального месторасположения.
Я также читал, что в Гоби есть места, где и компас шалит, но сами мы такие аномалии не обнаруживали.

Добрались до Севрэя, но даже заезжать туда не стали. Заправились на окраине, бензин здесь, как кровь для человека — ничего без него функционировать не будет.
И позавтракали тоже неподалеку, прямо в чистом поле, а точнее в пустыне, благо и вода и еда у нас были с собой.

Пили чай и с интересом смотрели на следы от колёс, они все шли вообще в каких-то хаотичных направлениях, пересекаясь друг с другом и опять устремляясь в разные стороны.
Общим голосованием выбрали направление. Именно направление, потому что никакой дорогой здесь и не пахло.

Движение на этом участке было максимально хаотичным, водитель постоянно крутил, выискивая наилучшие участки, периодически прорывался сквозь пески, иногда выезжал на обычную твёрдую каменную поверхность. Никаких других автомобилей, за исключением нескольких на заправке мы вообще не встречали ни в одну ни в другую сторону. Отгоняли от себя мысли, что нам делать, если вдруг случится какая-нибудь поломка.

В какой-то момент нам стали попадаться бутылки из-под водки. Сперва подумали, что просто кто-то некультурный распивал здесь спиртные напитки, а бутылки раскидал по округе. Но они попадались с завидной регулярностью по обе стороны от так называемой дороги и даже ориентированы все были одинаково, горлышки смотрели строго по направлению нашего движения.
Думаю, что кто-то таким оригинальным способом пытался разместить метки.

Солнца не было уже давно, а через некоторое время поднялся ветер да ещё вдобавок пошёл дождь. Странная погода в пустыне Гоби, нетипичная такая.

Когда вдалеке показался небольшой городок Гурвантэс (его ещё иногда называют Уртом на картах), вымотались уже все, но больше всех устал водитель.
Решили пообедать в кафе, но оказалось, что сделать это не так-то просто. В городе по неизвестным нам причинам не работал свет и соответственно общепит тоже.
Пришлось устраивать опрос местному населению и искать кафе со своим генератором, да здесь есть и такие заведения.

После обеда жизнь заиграла новыми красками. И именно здесь было принято стратегическое решение. Мы сегодня не поедем в Хэрмэн Цав, просто не успеем до него добраться.
Вместо этого наши ребята нашли по дороге кемпинг, там остановимся, переночуем и отдохнём. Придётся немного заплатить, так как по плану мы должны были ночевать в палатках уже непосредственно в каньоне.

До кемпинга добирались ещё несколько часов, дорога казалась нескончаемой. В одном месте проезжали какой-то каньон, очень живописные скалы с двух сторон, но было пасмурно и хмуро, да и к тому же все уже очень устали, поэтому даже не остановились.

Наконец кемпинг. Здесь были и юрты, и обычные наши традиционные домики с кроватями. Территория благоустроенная и даже наблюдались зачатки дизайна: на столбах висели черепа животных, а на земле живописно уложены окаменелые кости динозавров.
Поторговались, сбили цену в два раза, домик на двоих обошелся нам в 120 тысяч тугриков (около 3-х тысяч рублей, порядка 35 USD). Первоначальная цена была какой-то невменяемой.

Все дико устали, а у водителя ещё и руки ходили ходуном, сказалось непрерывная тряска на протяжении двенадцати часов сегодняшней очень непростой дороги. Хотелось лечь и не вставать.
Но дождь закончился и мы полезли на ближайшую сопку, чтобы осмотреть окрестности.

Солнце уверенно шло за горизонт, облака из сплошных блёклых и невыразительных превратились в кучевые и разукрасили розовым цветом практически всё небо. Каменистая пустыня из красной постепенно становилась сизо-серой, стремительно теряя свои краски. Живописные саксаулы торчащие среди камней наоборот наливались закатным светом, превращаясь в яркие алые растения. Было полное ощущение, что мы оказались в фантастическом фильме, где-то на поверхности чужой планеты.

И лишь статуя Будды, установленная на вершине невысокого холма, дарила уверенность, что всё это происходит на нашей Земле.
Стало немного жаль, что мы сейчас находимся не в Хэрмэн Цаве. Наверняка, сейчас там было просто неописуемо красиво. Может быть стоило напрячься и достигнуть финальной точки уже сегодня? Скоро мы поймём правильное ли приняли решение остановиться на промежуточный ночлег или нет.

Ужинали уже в ночи. Конечно очень здорово, что организацией питания занимаемся не мы, это экономит просто кучу времени. Потом сразу пошли спать, очень надеемся на то, что завтра наш экипаж всё-таки доберётся до цели.

Хэрмэн Цав — сердце Гоби. Монгольский Сфинкс.

Экспедиция в пустыню Гоби. День 7.
Время в пути: 3 часа с учетом одной остановки.

С утра обнаружили, что помимо умывальников здесь работает душ. Правда вода холодная, но уже не обращаешь внимание на такие мелочи. Свежо, хорошо!
Всё-таки неплохой кемпинг. От ближайшего ручья провели трубы, отсюда и душ, и умывальники, и неплохой туалет.
К тому же живописные черепа животных и аккуратно выложенные окаменелые останки динозавров явно выделяли это место из вереницы ему подобных.

После завтра выехали и неожиданно обнаружили, что мы едем не в Хэрмэн Цав, а в оазис Зулганай. Крюк от нашего маршрута всего несколько километров, поэтому решили заскочить.
Ехали долго, несколько часов. Всё-таки решение остановиться вчера на ночёвку было верным, иначе мы бы не доехали и были вынуждены ставить палатки, а в кемпинге отдыхать существенно комфортнее.

Сам оазис представлял собой не пересыхающую реку и островки чахлой зелёной растительности по краям. Вдалеке мирно паслось стадо коров, которые после нашего появления резко скрылось за ближайшей горой. Оказалось, что коровы одичалые и хозяев у них нет. А выглядят точно также, как и домашние.

Немного передохнули и двинулись дальше. Рельеф начал меняться, поверхность стала походить на лунную, а вдалеке показалась стремительно приближающаяся горная гряда.
Стали огибать скалы и сразу попали в самое начало каньона. Спресованная порода, постоянные спуски и подъёмы, причудливые каменные образования красного цвета, а одна из скал даже напомнила нам огромного верблюда.

Немного побродили здесь, красивые места, но хотелось конечно большего. Собрали консилиум, так как никто толком не понимал, куда нам стоит ехать. Решили спуститься вниз в сам каньон, там должен находиться оазис. И красиво и можно палатки поставить, а уже дальше решать на чём передвигаться и куда идти ближе к закату.

Чем дальше спускались, тем краснее становилось. Огненные глыбы буквально окружали машину со всех сторон, а вдалеке показался он — знаменитый Монгольский Сфинкс.
Дорога закончилась, мы остановились у потрёпанного временем и ветром указателя — Хэрмэн Цав. Мы добрались до самого сердца пустыни Гоби!

Сделали пару кадров на память у этой надписи. Даже наш водитель тоже сфотографировался. Для него вообще это место — профессиональное достижение и хорошая иллюстрация в своё портфолио.

Съехали вниз и попытались куда-нибудь пробиться по самому дну ущелья. В одну сторону песок, из которого мы едва смогли выбраться, в другую — оазис с необычными раскидистыми зелёными тополями и заросшими кустами тамариска.
Но нас предупреждали в кемпинге, что не стоит здесь останавливаться. В оазисе, в это время года могут встречаться клещи. Странно, людей и животных мы не видели, кем же питаются клещи, когда здесь никого нет?

Несмотря на то, что одежда у нас была обработана средством от этих кровососов, решили не рисковать и остановились на обед прямо рядом с надписью Хэрмэн Цав. А пока еду готовили, мы отправились прогуляться. Места ведь уникальные.

Бордовый тяжёлый парапет в окружении желтого мельчайшего песка с торчащими из него тускло-зелёными саксаулами, обрамлённый терракотовым каменным песчаником, стоял словно созданный фантазией неведомого зодчего. Стены отполированные водой миллионы лет тому назад были украшены таинственными иероглифами, скорее всего на старомонгольском языке.
Не думаю, что это были старинные надписи, но выглядели они здесь, как будто кадры из приключенческого фильма об Индиане Джонсе.
(Позже добрые люди расшифровали надпись. Это старомонгольский язык и написано там… Хэрмэн Цав.)

Хэрмэн Цав переводится с монгольского весьма поэтично — «Трещина крепостных башен». И действительно, отвесные стены чем-то напоминали средневековые укрепления, оставленные здесь ушедшим гарнизоном. Сам каньон не очень велик — 20 километров в длину и 200 метров в высоту, ему далеко до знаменитого Гранд-Каньона, но по красоте он ничуть не уступает своему грандиозному тёзке.

Невероятные сочетания красного, жёлтого с вкраплениями зеленого цветов, удивительные застывшие формы ландшафта и ветер. Да, ветер здесь был неописуемый!
Мы много где побывали, много что видели, но ещё нигде не было такого ветра. Он был повсюду. Неважно прячешься ты за скалой с той или иной стороны, забираешься наверх или наоборот практически ложишься вниз на дюны, внизу ущелья находишься или поднялся по склону — ты постоянно ощущаешь неистовые порывы разъяренной стихии. Песком засыпает буквально всё: глаза, уши, нос, рот, волосы, все вещи, палатки и снаружи и даже каким-то образом изнутри. Фотоаппаратуру я прятал внутри рюкзака в водонепроницаемом мешке, а когда доставал чтобы делать снимок, то закутывал в свою майку, ощущая как крохотные песчинки несущиеся на огромной скорости, словно рой маленьких пчёл, буквально жалят тебя, впиваясь в оголённый торс.

Поэтому готовили нам еду внутри автомобиля, снаружи сделать это было совершенно невозможно. И обедали мы также все внутри машины, закрыв окна и двери. Да жарко, но хоть можно дышать, не натягивая повязки на свои лица.

Решили не останавливаться здесь на ночлег, а подняться на самый верх каньона. Ещё издалека мы там обнаружили небольшую беседку, стоящую буквально на краю пропасти и резонно решили, что если в таком месте что-то ухитрились построить, то там наверняка должно быть очень красиво.

Дорогу опять искали интуитивно, водитель сделав обратный крюк, стал объезжать отвесные стены ущелья, в поисках более пологого подъёма, а обнаружив такой, пошёл на решительный штурм.
Сперва всё было нормально, мы бодро набирали высоту, но когда поднялись на плато, то обнаружили, что оно неоднородно и сплошь испещрено холмами и впадинами, и чем мы ближе подъезжали к намеченной точке, тем круче становились спуски и подъемы. В одном месте заехав на маленький пятачок и обнаружив отсутствие какого-либо пути, нам пришлось разворачиваться на этой крохотной площадке буквально два на два метра.

Но самое страшное было впереди. Уже практически добравшись до вожделенной беседки, мы сделали манёвр и ухнули вниз метра на четыре, потом резко поднялись на столько же вверх но уже с наклоном в сорок пять градусов, зависая над пропастью. Виды в эту секунду открылись просто невероятные, но лететь вниз на удивительно красивые скалы не хотелось совершенно. А через несколько секунд сразу ещё раз, тоже с зависанием над пропастью практически под тем же углом, но уже с другой стороны, на тот случай если другие пассажиры не слишком хорошо всё рассмотрели и прочувствовали.
Пожалуй, это был самый опасный и страшный момент из всей нашей поездки. Если бы водитель знал этот маршрут, то и риски были бы минимальны, но он здесь был впервые и опирался исключительно на свою интуицию и богатый опыт вождения по пустыне.

А вот и беседка. Выдохнули и вышли из автомобиля. Ветер тут же впился в нас своими острыми зубами. Странно, что беседка ещё держалась, наверное её не так дано установили.
А вокруг раскинулись потрясающие виды! Пейзажи чем-то напоминали знаменитый каньон реки Колорадо, тот же красно-жёлтый песчаник, те же драматические обрывы. Только вместо потока воды, бегущего по дну ущелья, здесь были в избытке барханы жёлтого песка.

Прошли метров двести влево по краю, а там совершенно иной вид. Монгольский Сфинкс стоял перед нами словно на ладони, охраняющий вход в Хэрмэн Цав, строго взирающий со своей двадцатиметровой высоты на окрестности.
Не зря поднимались, замирая от страха, к беседке. Чутьё не подвело, здесь и правда лучшие виды. Решено, остаёмся на ночлег.

Мы обустроили беседку, закрыли пенками продуваемые поверхности, придавили их рюкзаками, чтобы не улетали, замотали лица и стали отдыхать.
Ожидание не продлилось слишком долго. Тени потянулись к горизонту, жёлтый цвет стал золотистым, а песочно-красный постепенно стал уходить в темные бордовые оттенки. Очень красиво, немного поснимали каньон, песчаные дюны и пошли ужинать.

Во время трапезы мы неожиданно увидели парочку джипов. Оказалось, что это корейские туристы. Узнав, что мы из России, проорали приветствие, наспех запустили дрон и совершенно внезапно исчезли вдали. Приехав в такую даль, очутившись в потрясающем месте и в самое лучшее время, они не провели здесь и десяти минут. Очень странные ребята.
Но хорошо, что они уехали. В таких местах лучше находится в одиночестве.

На сам закат снова пошли к Сфинксу. Там творилось что-то невообразимое. Вокруг словно небольшие пирамиды громоздились алые скалы, ветер, терзавший нас весь день, внезапно стих и огненные барханы безмолвно окружили со всех сторон своего господина. Солнце, поспешно скрываясь за ближайшими горами, выбрасывало свои протуберанцы-лучи в сторону кроваво-красного исполина, застывшего в своей безмолвной вечности.
В такие минуты понимаешь насколько огромен и велик наш мир и крайне благодарен судьбе за то, что тебе удалось увидеть хотя бы небольшую его часть.

Если будете в каньоне Хэрмэн Цав на закате, не поленитесь и обойдите Сфинкса со всех сторон. Он совершенно по-разному выглядит сверху, снизу, слева и справа. И я точно не могу сказать, какой вид мне понравился больше всего.

А когда стемнело, то на небе постепенно зажглись миллиарды звёзд. Млечный Путь своей туманностью хорошо смотрелся на фоне наших палаток. И ты уже понимаешь, что наш мир не такой уж и огромный, а в бесконечной Вселенной находится бесконечное число миров. Жаль, что мы не доживём до межзвёздных путешествий. Я бы с удовольствием посетил с десяток-другой различных планет в нашей, а может быть и не только в нашей, Галактике.

И постепенно проваливаясь в сон, вспоминая невероятно насыщенный сегодняшний день, оставляя позади удивительный Хэрмэн Цав, уже начинаешь немного завидовать самому себе, понимая, что самое интересное в Монголии с тобой уже произошло и осталось в прошлом. Навсегда в твоём прошлом.

Озеро Орог-Нуур и альпийские горы.

Экспедиция в пустыню Гоби. День 8.
Время в пути: 12(!) часов с учетом нескольких остановок.

Проснулся ещё в темноте по будильнику. Я не готов был просто так отпустить Хэрмэн Цав и, тихо зашнуровав треккинговые ботинки, выполз из палатки.
Светало, уже легко можно было различить окружавшие тебя предметы, и это было замечательно. Падать с обрыва в темноте не входило в мои планы.

Дошёл до беседки, где мы вчера сидели и ожидали закат, и немного прогулялся вдоль обрыва. Выцветшие краски каньона тускло поблескивали в искрах первых отблесков солнца, барханы и каменные исполины молчаливо ждали нового дня.
Подождал и я, подумал о вечном. Редко бываешь в таких грандиозных местах в одиночестве.

Алые лучи солнца жадно поползли по нагромождению камня и песка, начался ещё один новый день в сердце пустыни Гоби.
Монгольский Сфинкс молчаливо поприветствовал меня и так же молчаливо простился. Он вообще неразговорчивый товарищ. Я тоже молча помахал ему рукой, вряд ли мы увидимся вновь.
Вот теперь точно всё, пора в путь.

Задерживаться не стали, выехали сразу после завтрака. Если ты добрался до Хэрмэн Цава, то не забывай, что тебе ещё требуется выбраться оттуда. Дорога предстояла не из лёгких.

Сперва ехали в обратную сторону и ещё раз испытали все неприятные ощущения, когда зависли над пропастью. Даже не думайте добраться до беседки в тёмное время суток, не получится.
А потом вышли на оперативный простор. Так как дороги толком никто не знал, то выбирали оптимальное направление и шпарили по каменистой поверхности. Пару раз натыкались на небольшие скалы, и их приходилось объезжать, иногда форсируя песчаные дюны. Потом вышли на какую-то грунтовку и целый час гнали со скоростью 40-60 км в час, было крайне обидно потом с неё съезжать.

На обед остановились в странном месте, которое я назвал Областью Причудливых Камней. Не очень высокие, где-то в человеческий рост, они чем-то напоминали сюжеты картин художников-сюрреалистов. Такие же выгнутые и выветренные со всех сторон. Смотрелось интересно.

Обедали, спрятавшись в тени машины. Несмотря на то, что мы двигались на север, столбик термометра неуклонно полз вверх.
От жары уже все устали, оставалось лишь догадываться, что же происходит в Гоби в разгар лета.

Пустыня вообще меняет твои повседневные привычки и ощущения, даже когда температура не переваливает за 40 градусов в тени. Сохнет всё, кожа на руках быстро начинает напоминать пергамент, увлажняющие кремы помогают лишь на короткое время. Песок забивается везде, где только можно, особенно страдают глаза. Слизистая высыхает, в носу лопаются сосуды, причём на жаре они тут же запекаются и ты позже с удивлением обнаруживаешь сухую кровяную пыль у себя на руках.
И всегда хочется пить. Воды мы с собой взяли достаточно, иссушающей жажды не испытывали, но постоянно прикладывались к бутылке с водой. Вода в таким местах — это как бензин, без неё никуда.
И конечно, очень выручал горячий чай из термоса, который постоянно заваривали наши сопровождающие ребята.

Так постепенно доковыляли до городка Хатансуудал, где пополнили запасы топлива. Впереди виднелся горный хребет Их-Богдо высота, которого достигает почти трёх тысяч метров.
Оставалось надеяться, что мы найдём объездную дорогу, но водитель отправил автомобиль прямо на скалы.

Всё выше и выше, а дорога всё уже и уже. Чем-то мы сейчас напоминали горных баранов, карабкаясь по грунтовому серпантину, стараясь не свалиться в пропасть.
Выбрались на плато. Красиво! Изумрудная трава, пасущиеся вдали стада овец и коз, и отупляющая жара сразу отступила, даже пришлось доставать кофты, что ещё несколько часов тому назад казалось совершенно невозможным.

Спускались с гор по какой-то невообразимой мешанине обломков камней, торчащих со всех сторон. Двигались по дну ущелья, трясло так, что мы, постоянно подскакивая, бились головой о крышу машины. Автомобиль постоянно бросало из стороны в сторону, машина лавировала между разъезжающимися острыми обломками. Каждый новый поворот ждали с надеждой, что наконец покажется просвет и мы вырвемся из теснины гор. И каждый поворот жестоко рушил ожидания, казалось что конца и края этому не будет.
Я был уверен, что мы пробьём колесо, а может быть и не один раз. Однако свершилось настоящее чудо, мы наконец выскочили из каньона и даже все шины были в полной сохранности.

Остановились, чтобы выдохнуть. Позади нас торжественно вздымались зелёно-серые горы. Отсюда они казались совершенно неприступными, даже не верилось, что мы смогли преодолеть их, а тем более на автомобиле. В опытных руках УАЗик способен творить чудеса.

С другой стороны раскинулось озеро Орог-Нуур. На этот раз полоска воды на горизонте была совершенно реальной, а не миражом. Потянуло свежестью, и вместе с ней фекалиями, вокруг бродили стада коров и толпились табуны лошадей. Редкие пастухи, пришпорив коня, неслись по зелёному покрывалу, сгоняя скот в нужном направлении. Почему-то именно здесь предпочитали традиционный гужевой транспорт, а не извечные монгольские мотоциклы.

Несмотря на то, что пространства здесь широкие, выбрать место для ночёвки было весьма проблематично. То юрты уже стоят, то животные недоуменно взирают на путешественников из России, то вся местность была настолько густо покрыта навозом, что отпадало всякое желание пытаться устанавливать там палатки.

Немного прокатились вдоль побережья, всё равно нам завтра надо будет двигаться в ту сторону. Нашли удобную площадку, все вроде нормально было и поставили палатки.

Уже смеркалось, берег стал абсолютно чёрным, а над водной гладью расцветали огненные закатные всполохи. Даже усталость от тяжелого дня отступила.
А вот комары нет. Почуяв свежатинку, они буквально налетели на нас всем скопом. Пришлось доставать репелленты, и раскидывать на территории нашего импровизированного лагеря дымящиеся деревяшки, которые весьма кстати отыскались в багаже у нашей запасливой команды.

После ужина отправились отдыхать. Завтра ещё один рывок и мы в относительной цивилизации.

Арвайхээр и культ монгольских лошадей.

Экспедиция в пустыню Гоби. День 9.
Время в пути: 6 часов с учетом одной остановки.

Ночью пришли местные монголы-пастухи, крайне недовольные тем фактом, что мы поставили палатку на их территории. И решили её снести.
Навалились на ткань, почти придавив меня, потом ещё раз и ещё…
А потом я проснулся.

Снаружи бушевала буря, пытаясь каждым прорывом ветра, выкорчевать вбитые вчера колышки из каменистой земли. Наверное стоило выйти наружу и оценить масштабы разрушений, но сил совершенно не было. Резонно решив, что вряд ли нас унесёт, как Элли с её домиком, я отключился.

Утром ветер не утих, но то что ночью сквозь сон из палатки воспринималось эпическим катаклизмом, на поверку оказалось просто сильным ветром. Ничего нигде не оторвало, просто крайне дискомфортно было находится на улице.
Поэтому быстренько собрались и выехали.

Сперва двигались вдоль озера, а потом начали лавировать между не высоких песчаных холмов и зарослей саксаулов. Странно, вроде из пустыни уже выехали, а саксаулы остались.
Даже заплутали немного, пришлась спрашивать дорогу у встреченных на дороге местных жителей.

Через пару часов пустыня окончательно осталась позади и мы оказались в классической монгольской степи, с её неизменными атрибутами: зелёной травой до горизонта и пасущимся домашним скотом.

Надо сказать, что встреченные нами местные стада овец, лошадей и верблюдов, при приближении автомобиля бросались наутёк. Хотя казалось, что должны привыкнуть к человеку и спокойно реагировать на транспорт, однако удирали все поголовно. Овцы поспешно и торопливо, верблюды пытаясь сохранить достоинство, но через какое-то время мы могли рассматривать исключительно их тылы.

Так и увиденный нами табун лошадей тоже встрепенулся, задвигался и поспешил ретироваться.
Я же попытался найти с животными общий язык. Обошёл их по широкой дуге, двигался слегка согнувшись, но не прячась, чтобы своим неожиданным появлением не испугать лошадок.
Меня разумеется видели и неспеша отходили, но через какое-то время привыкли и подпустили совсем близко, метров на десять.

Лошади занимались своими лошадиными делами: мирно щипали траву среди шикарных, цветущих в это время года, ирисов; маленькие жеребята сновали вокруг своих мам; молодые пары резвились, слегка покусывая друг друга; а гнедой альфа-самец с роскошной гривой и шикарным хвостом зорко охранял свой гарем.
Некоторые лошади забавно трясли головой, кивая ей вверх-вниз, скорее всего отгоняя насекомых. Когда голова находилась наверху, а шея была вытянута, казалось, что животное, поёт, при этом не издавая никаких звуков. Весьма интересное зрелище, поющие монгольские лошади!

Перекусили там же, прямо среди цветущих ирисов с видом на гарцующих вдали невысоких монгольских лошадей.

Ещё немного степной пыльной дороги и наше авто выскочило на асфальт.
О, это гладкое покрытие современной цивилизации! Мы уже успели забыть, каково это — плавно ехать по прямой дороге, не виляя из сторона в сторону и подпрыгивая на многочисленных кочках.

Скорость сразу увеличилась, появились попутчики и даже встречные машины. И через пару часов вдалеке показались буддийские ступы, мы остановились у Пантеона Жеребцов.

Интересно, что при составлении маршрута, это место было найдено и предложено мной, тогда как организаторы о нём ничего не знали. С другой стороны проехать мимо у нас вряд ли получилось бы, храм находится практически на дороге, буквально в сотне метров от трассы.

Это крайне необычное культовое сооружение. Лошади в монгольской культуре вообще занимают особенное значение. Это и средство передвижения, и источник питания, и в прошлом основная сила монголов в военных сражениях.
Сейчас боевая кавалерия осталась в прошлом, чего нельзя сказать о скачках. Именно здесь похоронены те жеребцы, которые выигрывали первые места на скачках, и многие не по одному разу. А в честь главного из них даже назван близлежащий город — Арвайхээр, по имени многократного чемпиона.

Сам Пантеон оформлен в виде традиционного буддийского храма, белые ступы с традиционно синими лентами и золотые изображения лошадей. А рядом с ними по кругу, статуи бывших победителей. За ними сами захоронения и целая аллея лошадиных черепов.

Крайне необычное место, не игнорируйте его, если будете в тех краях. Осмотр занимает немного времени, мы уложились всего в полчаса.

От храма до города было рукой подать. Остановились в отеле. Да в настоящем отеле, с кроватями и горячей водой, которая не заканчивалась ни спустя пять минут, ни спустя десять минут горячего душа.
Посмотрел в зеркало — лопнувшие сосуды в глазах и несколько безумный взгляд. Интересно, как бы я выглядел после, например, месяца в пустыне?

Ужинали в ресторане при столовой, ничего особенного типичная монгольская стряпня, традиционное мясо, как всегда немного жестковатое. Но зато мы сидели на деревянных стульях со спинками и орудовали ножами и вилками. Именно так и выглядел окончательный возврат к цивилизации.

Вечером не удержались и ещё раз приняли душ, горячая вода — это конечно отдельный кайф.
На кроватях уснули практически мгновенно.
Мы выехали из Гоби, но наше путешествие продолжается, завтра новый город и новые впечатления!

Хархорин. Монастырь Эрдэнэ-Зуу и долина реки Орхон.

Экспедиция в пустыню Гоби. День 10.
Время в пути: 3 часа с учетом одной остановки.

Встали поздно, спали как убитые. Сказался тотальный недосып предыдущих дней. Позавтракали и выехали из города.

Ехать было недолго и всё время по асфальту, поэтому мы крайне удивились, когда водитель решительно выехал на грунтовку и быстро оставил хорошее покрытие позади.
Посмотрели внимательно на карту, именно в этом месте можно было сократить путь и не делать крюк. Нам даже в голову не приходило, что можно срезать по бездорожью, водительский менталитет совершенно другой.

И мгновенно прочувствовали разницу. Вместо комфортного передвижения, скачки и прыжки на машине, но одновременно с этим вместо унылых пейзажей — интересные локации.
Хотите чтобы было интересно в Монголии и не боитесь дискомфорта — при любом удобном случае покидайте асфальт.

Ненадолго остановились у святилища у дороги. Помимо стандартных синих лент и автомобильных шин, на кургане лежал выбеленный ветрами лошадиный череп. Смотрелось странно, но местные иногда так хоронят своих особо любимых животных, чтобы сохранить память о них.

Дальше постепенно спустились в низину, где на равнине паслось огромное количество скота. Лошади, овцы и козы, даже немного коров имелось и снова стали появляться редкие для здешнего климата мохнатые яки. Даже по приблизительным прикидкам перед нами было не меньше тысячи голов.

В Монголии проживает 3,5 миллиона человек, а домашнего скота здесь 90 (!) миллионов. Только вдумайтесь, на каждого человека в этой стране, включая стариков и беспомощных младенцев, приходится стадо в 25 голов. По этому показателю Монголия является абсолютным чемпионом нашей планеты.

Ещё немного потряслись по грунтовке и вновь вернулись на асфальт. А там уже и город впереди показался. Знаменитый Хархорин, возникший на месте Каракорума, бывшей столицы Монгольской империи ещё со времён XIII века.
В этих местах находилась ставка самого Чингихсаха, а после смерти завоевателя, его сын Угэдэй решил, что кочевым монголам наконец нужна статичная столица. Так был основан Каракорум.

Музей решили пропустить и сразу после обеда отправились к монументу «Великая Монголия». На большой полукруглой стелле мозаикой было выложено изображение Монгольской империи в различных исторических периодах. Сам монумент не слишком впечатлил, но сюда мы приехали из-за видов. Сверху великолепнейшие виды на окрестности и долину реки Орхон, одной из крупнейшей реки в стране.

Именно этот ареал вошёл в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Культурный ландшафт долины реки Орхон отражает развитие кочевой пастушьей цивилизации в течении двух тысяч лет.
Мы зависли здесь почти на час. Ждали солнце, а затем любовались природой, очень красиво.

Потом заехали на рынок и купили барана. Уже неплохо звучит, не правда ли?
Наши ребята решили приготовить на вечер национальное монгольское блюдо — хорхог. В мясо с овощами кладутся раскалённые до красна камни, они запаковывают баранину и не дают вытекать драгоценному соку. После всё это каменно-мясное безобразие в скороварке тушится на плите. Ага, прямо с камнями.
Интересно пылало мясо и трещали булыжники. Вечером попробуем это блюдо на вкус.

А пока баран готовился, мы отправились в монастырь, старейший буддийский монастырь XVI века Эрдэни-Дзу.
Это центр притяжения города, огромный комплекс окружённый белыми ступами, именно ради него сюда приезжают многочисленные туристы и путешественники.

Мы пришли к воротам уже после шести вечера и неожиданно обнаружили, что те заперты. Пришлось стучать и слёзно просить каких-то тётушек пустить нас внутрь. Те вошли в положение и дали нам десять минут, которые конечно превратились впоследствии в сорок. Зато мы были единственными на этом празднике жизни, а точнее внутри храмового комплекса.

Внутри, как и почти везде в Монголии, полно пустого пространства, среди которого возвышались классические культовые сооружения. Немного обветшалые, в лучах заходящего солнца, они выглядели невероятно аутентично и потрясающе красиво. Во всех деталях можно было рассмотреть резных дракончиков, раскачивающиеся колокольчики, аккуратно уложенную крышу и расписные стены.
Но внутрь попасть было, увы, невозможно. Поэтому мы решили завтра с утра ещё раз прийти в монастырь и сконцентрироваться уже на внутренних интерьерах храмов.

Покинули Эрдэни-Дзу и ещё немного погуляли снаружи стен. Ступы уходящие в бесконечную даль на закате выглядели завораживающе.
А потом, уже в темноте попробовали знаменитый хорхог. Мясо просто таяло во рту, пожалуй, это была лучшая баранина за всё наше путешествие. Надо будет купить скороварку и попробовать приготовить его уже у себя дома.

На ночь остановились в новом хостеле, где кроме нас не было вообще никого. Странно, город очень популярный, а мы то по монастырю одни ходим, то в большом гостевом доме в одиночестве ночуем.
Хотя, конечно, жаловаться не на что. Это последняя ночь, завтра мы возвращаемся в Улан-Батор.

Возвращение в Улан-Батор.

Экспедиция в пустыню Гоби. День 11.
Время в пути: 7 часов с учетом одной остановки и пробок в Улан-Баторе.

С утра, как и планировали, отправились ещё раз в монастырь.
Разительный контраст со вчерашним умиротворённым одиноким визитом, несмотря на то, что основные туристические автобусы из Улан-Батора ещё не успели подтянуться, народ уже присутствовал. Столпотворения не было, но фотографировал с проблемами, постоянно кто-то влезал в кадр.

Помимо основного действующего храма, где активно читали молитву буддистские монахи, здесь есть храм-музей, при посещении которого придется оплатить входной билет. Но оно того стоит, там весьма интересно. Всё-таки этот фирменный слегка минималистичный, слегка обветшалый стиль создавал законченный образ умудрённых сединами зданий.
Внутри было всё как и положено: позолоченные статуи, резные драконы, расписные стены и потолки. А ещё много расшитых гобеленов, они даже выставлялись отдельно.

Фотографировать во внутренних двориках не возбранялось, а в помещениях снимать было нельзя. Опять абсурдные запреты, никогда наверное я к этому не смогу привыкнуть.
Хотя, по большому счёту, монголам на всё наплевать, никто не будет грозить вам карами небесными, если вы сделаете пару кадров.

Обошли весь монастырь, повстречали большую съёмочную группу на входе, скорее всего будут какой-то клип снимать, судя по нарядам многочисленных моделей. Сели в наш, уже ставший родным УАЗик, и попрощались с Хархорином. Впереди дорога в столицу.

На этот раз на грунтовку не выезжали ни разу, один асфальт, даже немного скучно.
Видели несколько песчаных смерчей вдалеке. Очень любопытно, но они были чересчур далеко, ни одной толковой фотографии не получилось.

Подъехали к дюнам Элсэн Тасархай. Первоначально я думал, что здесь стоит остановиться на пару часов. Золотой песок, барханы, а вдалеке массивные горный хребет Хогно-Хан.
Но посмотрев на туристический бедлам, который там творился: столпотворение автомобилей и автобусов, куча верблюдом и несуразная толпа народа, — решили что оно нам точно не нужно.
Так, что если у вам по плану Гоби и в частности дюны Хонгорын Элс, то не тратьте на Элсэн Тасархай своё время.

Периодически в окне автомобиля видели гэры. Здесь они разительно отличались от тех, в которых нам приходилось жить в пустыне. Стационарные, со спутниковыми антеннами, с кондиционерами и деревянными крылечками. Прямо люкс-юрты.
Правда не совсем понятно, зачем кому-то в них останавливаться, в округе за исключением парочки живописных скал ничего любопытного не наблюдалось.

Проскочили поворот на национальный парк Хустайн-Нуруу. Здесь обитают в дикой природе знаменитые лошади Пржевальского и сперва мы собирались на встречу с этими животными.
Но на парк надо было выделить не менее трёх — четырёх часов, и не факт, что мы бы нашли лошадей. К тому же пугливые создания зачастую не подпускают фотографов на расстояние уверенного выстрела.
Поэтому ещё вчера мы приняли решение разменять этот парк на утреннее посещение монастыря Эрдэни-Дзу, о чём ни разу не пожалели.

Осталось совсем немного и вот мы уже вовсю наслаждаемся пробками столицы Монголии. Взрывной рост Улан-Батора, города, в котором проживает половина населения страны, имеет свои отрицательные стороны, дороги постоянно забиты транспортом.

Всё рано или поздно заканчивается. Закончилась и наше удивительное путешествие по пустыне Гоби.
Разгружаясь у гостиницы и тепло прощаясь с нашей командой, даже не верилось, что всего одиннадцать дней назад, мы выехали отсюда. Казалось, что прошло месяца полтора не меньше.

Завтра у нас был ещё один день в Улан-Баторе, где мы отдыхали и приходили в себя.
Наши друзья уехали в аэропорт, чтобы оттуда добраться до Иркутска, у них впереди было ещё славное море, священный Байкал.
Ну а мы на автобусе добрались до Улан-Удэ, и затем на утреннем самолете вернулись домой.

Путешествие по Монголии завершилось. Масса впечатлений, новые открытия и невероятно красивые кадры.
Баярлалаа, Монголия, спасибо за то, что всё это было у нас!

Искренне Ваш, TravellerDmitry…

Задайте нам вопрос о Монголии или пустыне Гоби, мы обязательно Вам ответим!

Бюджет путешествия в Монголию и пустыню Гоби