СТРАНА ЗОЛОТЫХ ПАГОД
Содержание:
Бюджет путешествия
День первый. Янгон, самый большой город Мьянмы
День второй. Водный мир озера Инле
День третий. Пагода Какку – необычная достопримечательность штата Шан
День четвертый. Мандалай и Мингун – центры буддистской культуры
День пятый. Баган, самое большое буддистское наследие Азии
День шестой. Баган, от рассвета до заката
Карта Багана
День седьмой. Маленькая Попа, Большая Попа
День восьмой. И вновь Янгон
День девятый. Долгий путь к Золотому Камню
День десятый. Последний взгляд Мьянмы
Другие статьи о Мьянме
Формат путешествия: Самостоятельное путешествие двух близких людей
Маршрут:
Янгон — озеро Инле — Мандалай — Баган — гора Попа — Янгон — Золотой Камень — Янгон
Срок пребывания: 10 дней/10 ночей
Валюта: 1 USD = 1362 чат
Бюджет на человека: 564 USD /56 USD в день
Проживание на человека: 17 USD в день
Питание на человека: 11 USD в день
Транспорт на человека: 9 USD в день (внутренние перелеты вынесены в отдельную статью)
Достопримечательности, входные билеты и т.п. на человека: 13 USD в день
Прочие на человека: 7 USD в день
Плюс
Авиа перелет Москва — Доха — Янгон — Доха — Москва 520 USD
Внутренние перелеты Янгон — Хейхо (озеро Инле), Хейхо — Мандалай, Баган — Янгон 312 USD
Визa Мьянмы 40 USD
Страховка 0
ИТОГО: 1436 USD на человека включая ВСЕ расходы
Если для путешествия в Страну Золотых Пагод вам потребуется виза, но ее крайне легко можно получить. Мы получали визу Мьянмы в Москве и занял этот процесс три рабочих дня.
День первый.
Янгон, самый большой город Мьянмы.
Волшебные обменники Янгона — хорошо ехать и крепко спать —
космический корабль Ботатаунг — золотые миражи Шведагона
Как правило, начало путешествия по Стране Золотых Пагод, начинается с Янгона (Yangon). Вопреки распространенному мнению Янгон не является столицей страны, столицу страну в 2005 году перенесли в город Нейпьидо. В Мьянме очень распространены многочисленные суеверия, очень много населения верит гадалкам и колдунам. Так и перенос столицы состоялся строго в соответствии с рекомендациями астрологов, более того говорят, что сама причина переноса связана с волей звезд.
В Янгоне живет около 6 миллионов человек и он по праву остается самым главным городом Мьянмы. Основан он на месте древнего города Рангуна, который в свою очередь перенял пальму первенства у древней столицы Дагона. Основные достопримечательности города — многочисленные пагоды, статуи Будды и конечно великолепный и неповторимый Шведагон (Shwedagon).
Прилетели мы рано утром и сразу решили обменять 
деньги в аэропорту. Здесь в Стране Золотых Пагод весьма странное отношение к иностранной валюте. Помимо того, что обменный курс отличается в зависимости от номинала меняемой купюры (не зависит от суммы обмена, максимальный курс на купюры большего номинала), здесь крайне неохотно принимают помятые, изрисованные, проштампованные деньги, и даже воротят нос от купюр с заломами. Т.е. если вы сложили купюру пополам, то она уже с заломом и ее примут у вас только с дополнительным дисконтом. Поэтому в Мьянму лучше всего везти 100 долларовые (евро не так выгодно) купюры в идеальном состоянии уложенные в жесткий футляр для предотвращения любых повреждений.
Первый (и как выяснилось единственный пункт обмена валюты в 5 утра) обменник обнаружился сразу после получения багажа еще до выхода из таможенной зоны аэропорта. Курс в аэропортах Мьянмы не отличается от стандартного в худшую сторону поэтому мы решили сразу поменять 500 долларов. Девушка, буквально обнюхав наши деньги, отсчитала на машинке, которая стояла где-то у нее под столом (!) 680 000 чат, увесистый брусок денег. Я пересчитал — 530 000. Пересчитал еще раз — все равно 530 000. Отдал девушке, она снова засунула деньги в машинку и отдала их обратно. Волшебным образом сумма превратилась в 680 000 чат. Расчет был на то, что 5 утра, люди устали и не будут внимательно пересчитывать такую большую пачку. В чести мьянмарцев, такие разводы пока еще встречаются крайне редко, Мьянма еще не превратилась в коммерциализированный Таиланд.
Вышли из аэропорта, проигнорировали зазывал в такси, повернули направо и прошли метров 50 до местного терминала, там остановка такси с указанием отелей и официальными ценами на поездку.
Нашего отеля на табличке не было, потому что мы решили не останавливаться в центре города. Там не очень хорошие отели и хостелы в рамках нашего бюджета. К слову, с владельцев отелей в Мьянме взимают большой налог поэтому цены на проживание здесь повыше, чем в соседнем Таиланде. Минимальная цена за частный номер с ванной и туалетом около 40 USD в сутки. К тому же весьма важным обстоятельством выбора отеля стал тот факт, что на следующий день мы собирались улететь рано утром и удобнее останавливаться неподалеку от аэропорта.
Yangon Airport Hotel обошелся нам в 45 USD в сутки и я буду рекомендовать его всем, кому надо утром улетать из аэропорта Янгона. Нас заселили в шесть утра без дополнительной оплаты, также бесплатно разрешили оставить теплые вещи на неделю, постоянно консультировали по различным вопросам. К тому же в отеле ресторан с замечательной и недорогой кухней. До аэропорта (международного или местного они находятся рядом) 10 минут пешком, либо 2 минуты на такси с оплатой в 2 000 чат (1,5 USD).
Немного отдохнув в отеле, мы решили отправиться нет не в Шведагон, его мы решили оставить на вечер, а в пагоду Ботатаунг (Botataung). Эта одна из немногих пагод в Мьянме, да и наверное во всем мире, где можно не просто посмотреть на золотые купола буддистских святынь, но и пройти непосредственно внутрь самой ступы. Такси нам обошлось в 7 000 чат (5 USD), и расстояние в 17 километров мы преодолели за час с лишним. Огромные пробки на дорогах, так что учитывайте этот факт, когда будете планировать ваше путешествие.
В Стране Золотых Пагод при посещении знаковых достопримечательностей иностранцам положено платить. Поэтому, отдав по 6 000 чат (4,5 USD), сняв обувь, мы отправились внутрь.
- Совет: В Мьянме, в отличии от Таиланда обувь необходимо снимать не перед непосредственным входом в храм, а перед входом на территорию священного места. А затем можно долго идти по раскаленным и зачастую не весьма чистым плитам , чертыхаясь от вонзающихся в ногу мелких камушков и щепок. Поначалу этот факт может показаться мелочью, но тем не менее он может стать серьезной проблемой. Поэтому стоит захватить с собой влажные антибактериальные салфетки и пластыри. Поверьте, лишними они не будут.
Это был наш первый храм в Мьянме. Мы знали, что потом глаз замылится, достопримечательности начнут приедаться, но сейчас это было в первый раз. Великолепный двор, огромное количество статуй Будды, ступа сверкающая в лучах солнца. Но самое главное — вход внутрь ступы. Золотые стены и потолок, куда ни глянь везде золото, золото, золото. Неправильной формы проходы под различными углами, такой лабиринт с единственно возможным коридором. Нам почему-то это напомнило внутреннее убранство космических кораблей из фильма Звездные врата, очень похожие интерьеры. Здесь также хранятся священные реликвии: статуи и волосы Будды, но они находятся за двойной решеткой, так что рассмотреть их как следуют и тем более сделать нормальные фотографии не получится.
Во дворе, как я уже писал, многочисленные статуи Будд, есть пруд с забавными черепахами, мостик через него, в принципе ничего особенного.
Обувшись, поймав машину, мы поехали в центр. Такси в Янгоне превеликое количество, а вот байков совсем нет. Работают машины в основном на газу, весьма неприхотливы и дешевы. Большинство авто в плачевном состоянии, пыльные, дребезжащие. Дальний тариф на час и более — 7-10 тысяч чат (6-8 USD) , ближний на 15-20 минут 2-3 тысячи чат (2 USD). На улицах хаотично, правила соблюдаются весьма условно. Во многих местах нет пешеходных переходов и попасть на другую сторону улицы может стать проблемой. Мы видели как на перекрестке местные просили водителя перевезти их на другую сторону.
И вот наконец, величественный Шведагон! Это главная достопримечательность Янгона, а многие считают, что и всей Мьянмы. Шведагон (Шве — золотой, Дагон — древняя столица Мьянмы). Это огромная территория с четырьмя входами, охраняемые огромными львами. Проходите молчаливых охранников, поднимаетесь по большой лестнице, покупаете билет и вот вы в окружении бесчисленных пагод, храмов, вместе с огромным числом местных паломников благоговейно взираете на почти 100 метровую пагоду всю покрытую сусальным золотом, увенчанную большим шаром инструктированный более чем 4 тысячами брильянтов, самый большой из который весит 76 карат! Просто невероятно!
Здесь много символизма в котором мы не сильно разобрались, да и если честно не очень хотели этого делать. Так, например, у пагоды расположены восемь небесных столпов, по каждому на 8 дней недели (в Мьянме среда делиться на два дня до полудня и после него). У храмов надо останавливаться проводить обряд омовения статуи Будды, воскуривать благовония, наклеивать золотую фольгу и оставлять цветы.
Здесь можно провести много часов, здесь останавливается ход времени, и ты в упоении бродишь между храмами, смотришь на бесконечные статуи Будды и различных фантастических животных. А вокруг тебя в окружении бесконечных пагод, алтарей и храмов, подернутые легкой дымкой курящихся благовоний словно миражи проходят самые главные персонажи Шведагона — обычные люди: монахи, паломники, туристы…
Посещать Шведагон лучше всего за несколько часов до заката. Из-за окружающих строений заходящего солнце не будет видно, но золотой рассеянный свет превратит это священное место по-настоящему в волшебное. Также стоит посетить Шведагон ночью. Включаются прожектора, зажигаются фонари и полыхают свечи — волшебство продолжается.
Открыт Шведагон с 4 утра до 10 вечера, оплата билета может производиться только в чатах, так что имейте с собой достаточный запас местной валюты. И не забывайте про дресс код. В Шведагон, равно как и в большинство других храмов в Стране Золотых Пагод, нельзя посещать культовые места в шортах или юбках выше колен и с открытыми плечами. Уважайте чужие традиции!
Мы пробыли в Шведагоне около трех часов, пока не село солнце. Ночью здесь начинается самое интересное, но нам было нужно вставать в четыре утра, поэтому мы поехали в отель. Шведагон никуда не денется, мы еще вернемся сюда после большого вояжа по стране Золотых Пагод. Заканчивается первый день, впереди еще большой и интересный путь!
День второй.
Водный мир озера Инле.
Рыбаки и рыба – Индейн, место которое нельзя пропустить –
закаты на озере – думы о вечном
С утра на такси на пару минут домчались до аэропорта, все-таки здорово, что отель взяли именно здесь. В Мьянме не так давно появилась возможность покупать билеты на местные авиаперелеты онлайн. И сейчас можно приобрести любой билет на любое направление из любой точки мира, что сильно упрощает жизнь путешественникам. Авиакомпаний много, большинство из них летает по принципу автобуса из точки А в точку В далее в точку С и обратно в точку А.
По отзывам в Интернете в качестве местного перевозчика мы выбрали Air KBZ и ни разу не пожалели. За три перелета максимальное опоздание составило 20 минут, что по местным меркам просто образец английской точности. Покупка билетов стандартная, оплата обычной кредитной картой, билеты приходят на электронную почту. Мьянма прогрессирует со страшной силой.
Прилетели в аэропорт Хехо (Heho), отсюда час с недольшим на машине до городка со сложно произносимым названием Ньоншуэ (Nyaung Shwe) – ворота на знаменитое озеро Инле.
Такси было заказано заранее через отель, что, наверное, неправильно, и сказалось на цене, но зато надежно. Из аэропорта в отель трансфер стоил 25 000 чат (19 USD), а вот обратный автомобиль в два раза дешевле 12 000 (9 USD). Время в пути около часа, 35 км. Наверное, можно было найти какой-нибудь автобус, но у нас совершенно не было времени в этом путешествии.
По дороге машина остановилась на местном КПП, пришлось отдать за билет в заповедник по 10 USD. Оплата в долларах, крайне желательно без сдачи. Так что имейте с собой мелкие американские купюры. И да, они также должны быть без заломов, потертостей и т.п., все то о чем я писал ранее. Можно было бы оплатить и в местной валюте, но курс был сильно невыгоден.
Все официально, вам выдают специальный билетик. Билет действителен в течении нескольких дней, его не стоит выбрасывать. Если вы надумаете выехать из заповедника, а потом вернуться обратно, то не к чему снова платить этот сбор.
Отдохнув полчаса в отеле, мы тут же в отеле заказали поездку на весь день на озеро Инле, включая посещение Индейна за 20 000 чат (15 USD) за лодку. Прошлись пешком до небольшого причала и там нашли нашего капитана и отправились в путь.
Озеро Инле – одно из уникальных мест, именно здесь живет озерный народ, называемый интха. Живут они в домах на сваях, растят овощи на местных плавучих островах-огородах, ловят рыбу. Рыбаки здесь оригинальные, стоя на лодке, гребут ногами, а рыбу ловят с помощью специальной конусообразной ловушки-сетки, погружаемой в воду. В последние годы множество местных также зарабатывает на туристах, которые в изобилии попадают на крючок к местным ремесленникам и рыбакам.
Когда мы планировали свою поездку, то сломали голову над Инле. Куда хотим в первую очередь, куда во вторую? Не беспокойтесь. Программа отработана до мелочей.
Нас повозили по самому озеру, мы посмотрели над тем как трудятся местные, поглядели на знаменитые огороды и даже в одном местечке увидели плантацию винограда на плавучем острове. Далее периодически заезжали в небольшие лавочки, где разжигали пламя кузнецы, ткали швеи, работали деревянных и серебряных дел мастера. Кроме пары магнитов мы так ничего и не купили, не зацепило. Но было любопытно.
Хотя самое интересное на озере – это конечно местный быт, груженые нехитрым скарбом лодочки, проносящие мимо, мамы купающие детей и так далее. Интересен, совсем не похожий ни на что жизненный уклад. Мы были в Камбодже на похожем озере Тонлесап, но там совсем другая жизнь. В Камбодже жители живут рядом с озером, а в Стране Золотых Пагод люди обитают прямо на озере. По крайней мере, у нас осталось именно такое впечатление.
Пообедали, отказались от посещения длинношеих женщин. Мы во время нашего кругосветного путешествия, будучи на севере Таиланда, были в нескольких деревнях и плотно общались с этим необычным народом. Сейчас же времени катастрофически не хватало, и мы быстро отправились в Индейн.
Индейн – это небольшая деревня, которая находится на западном берегу озера Инле. Она известна своим огромным количеством пагод. Сотни, а может быть и тысячи ступ встречают тут местных паломников и иностранных туристов. Ступы активно реставрируются, поэтому здесь можно увидеть как древние полуразрушенные постаменты, так и белый чистенький новодел. Народу здесь много, но ближе к вечеру многие уезжают, и нам удалось в тишине в одиночестве побродить по окрестностям, сопровождаемые лишь тихим звоном золотых колокольчиков, защищающим Индейн от злых духов. Место волшебное, ни в коем случае нельзя пропустить его, будучи на озере Инле.
И под конец этого насыщенного дня кульминация – закат на озере, пожалуй, самое красивое время. Мягкий и нежный свет, вдалеке стелется легкая дымка, перемешанная с дымом от костров, рыбаки вытаскивают свои странные ловушки и ставят новые, ряженые рыбаки за несколько тысяч чат балансируют на краю своих утлых лодочек, так что им позавидовал бы любой артист цирка.
Вдалеке лениво взмахивая крыльями летят сытые отяжелевшие белые цапли, мерное жужжание моторов – все лодки спешат домой, еще один день закончился…
Конечно, очень многое зависит от лодочника. Правильно рассчитанное время в нужных точках, хорошие ракурсы, знакомые рыбаки. Но тут уж как повезет. Наш капитан не знал ни слова по-английски, и мы с ним общались исключительно на языке жестов, что не мешало сделать ему свою работу на пять с плюсом.
Поужинали в местном ресторанчике Green Chili. Фантастическое сочетание европейского менеджмента воплощенного в организации и дизайне и азиатской кухни, один из лучших ресторанов, который мы посетили будучи в Мьянме. Готовят так, что пальчики оближешь, причем в меню некий микс из составляющих мьянмарской, тайской и китайской кухонь.
Остаток вечера прошел в мучительных раздумьях. Что делать завтра? Поехать рано утром встречать на озеро рассвет с рыбаками, или как следует выспаться и отправиться на целый день к пагоде Какку (Kakku). Пещеры Пиндайя (Pindaya) с огромным количеством статуй Будд внутри нами были сразу забракованы. Не любим мы пещеры, а Будды должны еще не раз встретиться нам в этом путешествии.
День третий.
Пагода Какку – необычная достопримечательность штата Шан.
гид Па-О – маленькие монахи —
работницы чеснока — детали пагоды Какку
Усталость взяла свое, поэтому мы проспали до восьми утра. Рассвет был пропущен и все вопросы решились сами собой. Мы едем смотреть пагоду Какку.
Это не слишком популярная достопримечательность в этой части Страны Золотых Пагод. Номером два после самого озера Инле здесь твердо являются пещеры Пиндайи. Но, как я уже говорил, лезть под землю совсем не хотелось. Поэтому через наш отель (ребята четко работают) заказали поездку к пагоде.
Для того чтобы попасть к пагоде Какку, необходимо помимо покупки билета также взять гида из местного племени Па-о. Без гида к пагоде не пускают, такое правило. Поэтому первая остановка на нашем пути в столице штата Шан городе Таунджи (Taunggyi). Сам город ничего особенного из себя не представляет, невзрачные дома, пыльные улицы. Но один раз в год осенью на местный праздник он преображается. Сюда съезжаются туристы со всей страны и иностранные на фестиваль воздушных шаров и последующий за ним грандиозный фейерверк. Все это рассказал скромный молодой человек с замотанной цветным полотенцем головой. Это и был гид, которого мы взяли в городе. 
Рассказал и дал полюбоваться фотографиями в своем телефоне. Мы немного обалдели. Фотографии были умопомрачительные, даже захотелось сюда вернуться.
Также увидели весьма любопытную церемонию посвящения детей в монахи. Огромная процессия двигалась прямо по дороге, много музыки. Дети, одетые в праздничные красивые одежды, ехали на лошадях и колесницах. А за ними пешком шли взрослые, разбрасывая рис по дороге. Так местные провожают своих детей в монахи. Но в отличии от наших монастырей из монахов можно вернуться обратно в мир. Так поступают многие, получают образование, в основном религиозное, и возвращаются к своим семьям. Недаром количество буддистов в Мьянме около 90%.
По дороге к пагоде мы заехали на плантацию чеснока. Ручной труд и очень веселые работающие женщины. Неподдельный интерес вызвал тот факт, что у нас тоже растет чеснок правда размером чуть побольше. Вообще мьянмарцы народ любознательный, но весьма тактичный. Сам первым лезть не будет, но при случае не упустит возможность пообщаться с белыми чужестранцами.
Подъехали к пагоде, окруженной гигантскими деревьями Бодхи. По легенде Будда лежал под такими деревьями и предавался медитации, поэтому сейчас огромные деревья Бодхи стараются высаживать рядом с буддистскими монастырями, а четки из дерева Бодхи почитаются особо священными. Деревья Бодхи огромны, хотя конечно поменьше, чем секвои-великаны, которые мы лицезрели в Калифорнии в парках Секвойя и Йосемити.
Если Индейн, в котором мы были вчера называют городом тысячи пагод, то Какку стоит назвать пагодой двухтысячей ступ. Их действительно здесь более двух тысяч. И если внешне они похожи на классические буддистские ступы, то присмотревшись можно различить элементы больше присущие индуистскому стилю. Вообще пагода Какку – это не масштаб, а детали, мелкие фрагменты, небольшие изваяния. Очень красиво и крайне изящно. Без гида было бы сложно, именно он показывал нам те или иные композиции, обращал внимание на нестандартные ступы, рассказывал историю происхождения. Именно он научил нас стучать в буддистские колокола. Сосредотачиваться и наносить размеренно три удара, слушая голос Будды. Интересно.
Неподалеку и пообедали. Шанская кухня с акцентом на лапшу неплоха, но нам больше нравится сочетание различных азиатских стилей и эксперименты мьянмарских поваров.
На обратной дороге остановились, чтобы посмотреть на деревню Па-о. Этот эпизод очень напомнил нам историю восьмилетней давности, когда, путешествуя по северу Таиланда, мы заезжали к племенам Лхасу и Шанам. Интересно, но нельзя сказать что как-то поразительно. Первый этаж Па-о практически не используют, там место для общих встреч. Вся жизнь проходит на втором этаже. В домах темно даже днем, надеюсь, что ночью электричество здесь не слишком экономят. При этом дома не производят впечатления бедных, весьма такие добротные жилища.
Вернулись домой, отпустили водителя, пошли перед закатом бродить по городу, С одной полуразрушенной пагоды, наполовину ушедшей в землю, открывались весьма неплохие виды.
Спать легли рано, завтра крайне напряженный день. А впрочем, они у нас тут все такие.
День четвертый.
Мандалай и Мингун – центры буддистской культуры.
Буддистские мантры – инопланетная пагода —
не самый большой колокол – великий недострой —
— закат на мосту – взор видевшего Будду
Этот день был самым сложным. Дело в том, что из-за глобальной нехватки времени пришлось сокращать маршрут. И больше всего досталось именно Мандалаю. Первоначально мы планировали провести здесь двое суток, но в финальном результате все ограничилось одним неполным днем. Пришлось списываться с отелем, заказывать трансфер из аэропорта, а также машину с водителем на этот день. И резать посещение интересных мест, резать по живому.
Тут впервые мы столкнулись с туристическими агентствами. Такими серьезными ребятами с хорошими и красивыми сайтами и космическими ценниками. Я не смог найти на сайтах туристических агентств машину с водителем на целый день дешевле, чем за 110 USD. Наш отель сразу выставил ценник в 50 000 чат (37 USD) – в 3(!) раза дешевле. Так что, если у вас есть возможность, держитесь подальше от туристических компаний.
С утра покинули городок Ньоншуэ. Снова аэропорт и снова перелет. Описывать его бессмысленно, за редким исключением перелеты все похожи друг на друга. Меняются только стюардессы, еда и вид из окна.
Получив багаж, мы вышли из аэропорта и не нашли нашего встречающего водителя. Взяли такси и домчались до отеля. Так и не стали выяснять, почему нас не встретили, бросили багаж, познакомились с другим водителем и отправились в путь.
Мандалай — бывшая столица Мьянмы, большой город с населением более 1 миллиона человек, номер 2 в стране. Город основали у Мандалайского холма, где по легенде сидел сам Будда и пророчествовал о том, что здесь будет лежать великий город, центр мирового буддизма. Насчет великого города я ничего не скажу, а вот к буддизму он имеет непосредственное отношение. В самом Мандалае и его окрестностях находятся более 2 тысяч (!) монастырей, про храмы говорить вообще нет смысла, здесь они встречаются на каждом шагу.
Также здесь есть пагода Кутодо (Kuthodaw), которую еще называют самой большой книгой мира. К книге, конечно, она не имеет никакого отношения. Это просто пагода с огромным количеством ступ, в каждой из которых размещена мраморная стела с текстами священных писаний Будды. Что-то около 600-700 одинаковых ступ, говорят, что немного это место напоминает кладбище.
Считается, что любой из гостей Мандалая обязательно должен посетить пагоду Кутодо и взобраться на Мандалайский холм. Мы же решили иначе.
Первой остановкой на нашем пути стал деревянный монастырь Шве Ин Бин (Shwe In Bin) целиком сделанный из тикового дерева. Народу здесь совсем не было, и мы одни ходили по монастырю, фотографировали чудесные деревянные орнаменты, резные двери, тиковые фигурки людей и т.п. Монахов мы тут не видели, за исключением одного в темной тиковой комнате.
Этот монастырь не уникален, деревянных культовых построек достаточно много и в Мандалае и во всей Стране Золотых Пагод, но Шве Ин Бин оказался каким-то отрезанным от суеты большого города, несмотря на то, что стоит в самом его центре. Крайне рекомендую его к посещению…
А мы поехали дальше, следующей остановкой у нас по плану был городок Мингун. Обычно, из Мандалая в Мингун все едут на утреннем пароме, а возвращаются после обеда. Но в нашем случае поезд, а точнее паром уже ушел, пришлось довольствоваться автомобилем.
Будете в тех местах, затормозите ненадолго у моста через реку Иравади. Иравади – великая река, длина ее более 2 тысяч километров, начинает свой путь Иравади с побережья Гималаев и пересекает всю Мьянму с севера на юг. Рядом с мостом открывается чудесный вид на реку и возвышающиеся над ней многочисленные буддистские ступы и храмы. Немного все портила дымка, во время всего нашего путешествия легкая дымка присутствовала почти в каждом городе. Причем это не был промышленный смог, как, например, в Китае. Это была природная дымка, испарение от окружающих рек и водоемов. Говорят, что в середине осени, сразу после сезона дождей, дымки здесь нет, небо голубое и ясное. Надо будет вернуться и проверить.
В Мингун стоит ехать ради одного из самых больших колоколов в мире, ради гигантской недостроенной полуразрушенной пагоды Pathodawgyi, но самое главное и интересное на наш взгляд в Мингуне – это Белая пагода Hsinbyume.
Въезд на территорию Мингуна для туристов и путешественников платный по 5 000 чат (3 USD) с человека, оплата, как и на озере Инле, у местного КПП.
Белая пагода по-настоящему была белой, как свежевыпавший снег или чистый лист бумаги. Скорее всего, ее только недавно побелили, буквально к нашему приезду. Пагода выглядела нереальным объектом, эдакой летающей тарелкой приземлившейся на поле, настолько иррационально и чуждо, что дух захватывало.
Здесь мы потратили не меньше часа, залезли наверх. Виды оттуда на троечку, но вот сама погода, ее изгибы, повороты, волнистые линии – просто великолепно! Народ здесь также гулял, но в основном это местные туристы и паломники. Причем монахи, которых мы здесь встречали, могли также быть в качестве туристов со своими «гражданскими» друзьями или с девушками.
После Белой пагоды, мы направились к самому большому звонящему колоколу в мире. Именно так гордо именуют его во многих путеводителях. Действительно колокол в Мингуне немаленький, он весит более 90 тонн. Но первые места в топе самых больших звонящих колоколов в мире занимают китайские города Лючжоу и Пиндиншань с современными колоколами в 109 и 116 тонн. Наш всеми любимый московский Царь-Колокол весит 203 тонны, а отливали его в начале VIII века, но вот беда, он никогда не звонил.
Мингунский колокол любопытен, у него, как и у всех мьянмарских колоколов, отсутствует язык и звонят в него ударами деревянных палок. Вокруг него всегда куча народу, так что нормальные фотографии сделать не получится, обязательно влезет в кадр чья-нибудь любопытная физиономия. Зато можно залезть внутрь колокола, только зачем непонятно. Наверное для прикола.
И последняя достопримечательность в Мингуне огромная пагода Pathodawgyi, а точнее ступа. По плану именно в ней должен был висеть мингунский колокол. Это гигантское сооружение начали строить в конце VIII века по приказу короля Бодопайя. По невыясненным причинам строительство было заморожено, когда ступа была готова всего на одну треть. Тем не менее сейчас это сооружение высотой в 50 и основанием в 70 метров . Интересно, как выглядела бы самая большая ступа в мире, если бы строительство было бы завершено?
Хотя, скорее всего, никак бы она не выглядела, потому что уже несколько землетрясений разрушили даже этот недострой. Огромные трещины по краям придают пагоде Pathodawgyi античный и немного мистический вид. Пагода закрыта, и наверх сейчас практические никого не пускают, есть риск обрушения. Подняться можно только до одной трети, оттуда открывается неплохой вид на Белую пагоду.
Очень забавны были молодые монахи вокруг гигантской ступы, они смеялись, шутили, показывали на нас пальцами, словом вели себя весьма непосредственно. Но как только видели направленный на себя объектив фотоаппарата, замирали и торжественно смотрели куда-то вдаль. Мы это называли «включить монаха». Причем такое поведение характерно не только для монахов в Мингуне, так они себя вели на протяжении всего нашего путешествия по Мьянме.
Из Мингуна поехали обратно в Мандалай, но по дороге заехали в Амарапуру одну из древних столиц. В стране Золотых Пагод вообще насчитывается с десяток древних столиц, правители любили их переносить туда-сюда. Не иначе астрологи насоветывали.
Амарапура сам по себе интересный город, но у нас была конкретная цель — самый длинный деревянный мост в мире, мост У-Бэйн (U-Bain). На этот раз все по-честному, без дураков, мост сделан из тикового дерева, которое славится своей прочностью. Длинной У-Бэйн в 1,2 километра, а построен он был в 1850 году. Сейчас по прошествии более чем 150 лет некоторые деревянные опоры (многие из которых раньше служили колонная старого дворца) уже сгнили и их заменили на бетонные. Боюсь, что этот процесс будет только продолжаться.
На мосту было не протолкнуться, полно и местных, и иностранцев. Встречались весьма любопытные и колоритные экземпляры. В Мьянме редко когда отказываются фотографироваться, может быть туристов еще немного, а может, играет природное любопытство. Так что мост У-Бэйн отлично подходит для фотосессии.
Мы прошли по мосту и спустились вниз на левую сторону. Там еще небольшое кафе, где можно посидеть, выпить местного неплохого пива и расслабиться, ожидая закат. Народу все прибывало и прибывало. Умиротворением здесь совсем не пахло. Все столики и стулья в кафе были заняты, с противоположного берега подошла флотилия из 30 лодок с туристами. Зато виды здесь на закате просто восхитительны! Солнце оранжевым апельсином садится прямо за деревянный мост, подсвеченный контровыми лучами. По нему идут нескончаемой чередой местные жители, монахи, дети и туристы, отражаясь в черной глади воды.
Так что если вы можете абстрагироваться от большого количества людей – добро пожаловать на закат у моста У-Бэйн. Если нет, то тогда не стоит сюда приезжать, в Мандалае есть чем себя занять.
Солнышко зашло, но время еще оставалось, и последним пунктом на сегодня был храм Махамуни (Mahamuni). Собственно весь храм был возведен в VIII веке, чтобы установить там одну статую, одну из самых важных статуй во всем буддизме.
Речь идет о статуи Махамуни Будды. Считается, что ее делали с оригинала и эта статуя видела самого Будду. Скептики утверждают, что это не так и статую создали спустя сто лет, как Будда покинул этот грешный мир. В любом случае понятно, что Махамуни статуя древняя и всеми почитаемая. Не даром запрещено наклеивать сусальное золото на лицо статуи ведь оно видело самого Будду!
Страна Золотых Пагод не носила бы такого названия, если бы не обычай обклеивать все значимые буддистские святыни кусочками сусального золота. Вы тоже можете это сделать, купить сусальное золото можно у торговцев вокруг храмов. Вот только к большинству святынь женщинам нельзя подходить, категорически запрещено. Так и к Махамуни вплотную допускают только сильный пол.
В нашем случае шло омовение Махамуни и дотронуться до святыни у меня не получилось. Зато меня как иностранца провели непосредственно к статуе, и удалось понаблюдать, как монахи какого-то высокого ранга проводят ритуал. Сама статуя Махамуни оказалась с совершенно невероятной шапкой, состоящей из золота, драгоценных камней, каких-то кулонов, цепочек, браслетов и еще чего-то совсем невообразимого. Ощущения были очень сильные, причем я даже не могу сказать от чего. Вроде обычная статуя, вроде обычные монахи, вроде обычный ритуал, все уже видели, но, аж дух перехватывало.
Махамуни ни в коем случае нельзя пропустить, если будете в Мандалае.
Сам храм не особо понравился, какой-то темный неинтересный. Идите сразу к статуе, минут 30-40 у нее проведете, не меньше.
Простились с водителем и плотно поели в уличной забегаловке. Неплохо, но в ресторанах и кафе получше будет, а цена ненамного выше. Отправились спать, завтра мы уезжаем из Мандалая…
День пятый.
Баган, самое большое буддистское наследие Азии.
Путь в Баган — мьянмарский снег
— пещера Гималаев – вид сверху
В 6 утра мы плотно позавтракали на крыше нашего отеля. Очень неплохой шведский стол с замечательными азиатскими блюдами. Наконец-то попробовали знаменитый местный рыбный суп – мохинью (MonHinGa). Его, как и не менее известный вьетнамский суп Фо, здесь стараются кушать на завтрак. Немного странный запах, и замечательный слегка сладковатый вкус. Отличное начало дня!
Попрощались с гостеприимным Мандалаем и на микроавтобусе прямо из отеля стартовали в Баган (Bagan).
Из Мандалая в Баган можно добраться несколькими способами.
Самый быстрый – самолет. Он за полчаса преодолеет расстояние в 150 км и обойдется вам в 80 USD. Только закладывайте еще дорогу до аэропорта в 1 час из Мандалая, а также необходимость прибыть в аэропорт заблаговременно, чтобы успеть пройти регистрацию. Добавьте к этому возможность опоздания воздушного судна, и выигрыш по времени уже не кажется столь впечатляющим.
Также из Мандалая в Баган (и в обратную сторону) можно попасть на лодке-пароме. Он преодолеет расстояние между двумя городами за 9 — 11(!) часов. После такого заявления мы даже не стали рассматривать этот вариант и узнавать его стоимость.
И третий вариант, который нам пришелся по душе – мини автобус, аналог нашей маршрутки. Он был заранее заказан и оплачен на ресепшн нашего отеля. Обошелся автобус нам в 9 000 чат (7 USD) с человека. Время в пути 4,5 – 5 часов, что в два раза дольше, чем самолет, но и дешевле в 10 раз.
Дорога немного утомительная, но в целом весьма любопытная. Никаких тебе колдобин и ухабов, асфальт в Мьянме на этой трассе положили нормальный. Одна техническая остановка, 5 часов в дороге и вот мы въезжаем в легендарный Баган.
Баган (или Паган) – древняя столица не менее древнего Паганского царства раскинулась рядом с рекой Иравади на площади 40 кв. км. Здесь тысячи храмов и ступ, если подняться на одну из них, то до горизонта будете смотреть на бесконечные буддистские постройки. Большинство из них были созданы в XI – XIII веках, а в конце XIII века после нескольких набегов завоевателей-монголов, город был разграблен, золото содрано с пагод и Паганское царство окончательно пришло в упадок.
Сейчас – это место визита миллионов паломников и туристов со всего света. В список всемирного населения ЮНЕСКО Баган пока не включен. Формально из-за того, что на огромной территории находятся современные постройки, не относящиеся к памятнику, а по факту из-за политической составляющей. И стоит древний умопомрачительный Баган уже 20(!) лет кандидатом в очереди.
Въезд на территорию Багана платный. С нас на КПП взяли по 25 000 чат с человека (почти 20 USD!), а взамен выдали красочные билеты, которые действуют пять дней. Ничего нигде больше платить не нужно.
Маршрутка привезла нас на автобусную станцию, откуда по отелям пассажиров развозили на альтернативном виде транспорта. Нам досталась лошадь с повозкой. Бедная кляча едва увезла трех человек с одним большим рюкзаком. Ужасно пыльно и медленно, мотобайки обгоняли нас постоянно. Так что рекомендовать этот вид транспорта я не могу даже злейшему врагу.
Помимо четвероногих любителей овса в Багане можно передвигаться на электробайках. Стоят они от 6 000 (4 USD) до 10 000 чат (7,5 USD) в день. Дешево и сердито. Из минусов можно отметить тот факт, что если вам достанется байк с посаженным аккумулятором, то непонятно как его заглохшего транспортировать из Багана в отель.
Еще один глобальный минус – пыль. Мелкодисперсная, проникающая во все щели, убийственно действующая на фотоаппаратуру. Тут ее еще называют myanmar snow (мьянмарский снег). Именно из-за такого постоянного снегопада в Мьянме, мы взяли автомобиль с водителем (35 000 чат (27 USD) за полный день , 25 000 чат (20 USD) за половину дня, за рассвет небольшая доплата, но с учетом большого заказа, нам сделали скидку на эту сумму).
Еще один плюс аренды машины с водителем – знание местности. Нет, вы не заблудитесь в Багане, но водитель может подсказать интересные виды, может договориться с местными, чтобы вам открыли запертую пагоду и т.п.
Быстрый обед и мы уже едем в храмы Багана.
Первая остановка была у не очень большого храма Швелейкто (Shwe Leik Too). Забрались наверх, вокруг никого, тишина и лепота. Этот храм часто используют для наблюдения запуска шаров на рассвете, неподалеку от Швелейкто находится стартовая площадка. Но и в другое время суток сюда стоит заехать, хотя нельзя назвать этот храм чем-то очень выдающимся.
После Швейлекто была жемчужина Багана. Храм Ананда XI века, величественный храм увенчанный остроконечным шпилем. В оригинальном варианте шпиль должен был бы быть золотым, но год назад землетрясение в Багане повредило почти все высокие купола, поэтому они закутаны серыми матами и закрыты на реставрацию. Жаль, виды были немного подпорчены.
Считается, что Ананда была построена по образу и подобию легендарной пещеры Нандамула, которая находится в Северных Гималаях. Также бытует легенда, что король после постройки велел умертвить архитекторов, чтобы они не смогли воссоздать это чудо. Но версия с убийством ставится под сомнение, не принято было в той культуре совершать подобные вещи с мастерами.
Самое интересное в Ананде – это внутреннее убранство храма, а точнее четыре большие десятиметровые позолоченные статуи Будды. Сделаны они из тикового дерева, причем две статуи считаются оригинальными, а две восстановленными после пожара. Ориентированы эти статуи по частям света, и самая интересная та, которая направлена на юг. Издалека Будда улыбается всем вошедшим в храм, но если вы подойдете вплотную, то выражение его лица меняется на грозное и гневное. Скорее всего, это было сделано специально, чтобы монахи и властители, которые только и могли приближаться к статуе не «одевали корону» и не забывали о бренности своего существования.
В храме очень много внутренних ниш и окон. Окна прорублены таким образом, чтобы свет от них падал на статуи, освещая лица Будд. Очень красивое и величественное зрелище.
Рядом с храмом Ананда находятся древние ворота Багана (Tharabar Gate). Внешне они ничего особенного не представляют, но если вы все равно приехали в храм, то почему бы не пройти лишние 50 метров, все-таки IX век?
Солнце начало клониться к закату. А закат – важное время в Багане. И встречать его мы решили на знаменитой пагоде Швесандо (Shwesandaw). Она считается одной из лучших для наблюдения за закатом. Но есть и минусы – сотни людей, которые облепливают ее в предзакатное время. Никакого умиротворения или медитации – про это забудьте, вам в другое место.
По дороге остановились и сфотографировали самый высокий храм Багана — Татьбинью (That Byin Nyi) 61 метр. Монументальный. Но при этом читали, что внутри не особо интересно. Поэтому ограничились внешним осмотром и поехали дальше, на закат.
В Багане совсем недавно ввели запрет и теперь на большинство храмов нельзя взобраться наверх. Сделано это специально, чтобы остановить или замедлить разрушение древних святынь. Но ряд храмов все-таки открыты, и Швесандо один из них.
Что я могу сказать? Если под закатом подразумевать наблюдение солнца, которое заходит за горизонт, то Швесандо действительно идеальное место. Но если вы хотите тишины, медитации, великолепных видов в мягком золотом свете на фоне огненного шара, то вам не сюда. Хотя на Швесандо стоит заехать в любом случае, вид не на закат, а в другую сторону действительно великолепен. Нам повезло, и удалось запечатлеть разукрашенные повозки с быками, спешащими на какой-то праздник в интерьерах древнего Багана.
Решили выбор места для завтрашнего заката доверить нашему водителю и посмотреть на уходящее солнце с храма, где людей поменьше, так как на Швесандо было просто столпотворение. Мы с трудом заняли нужное место, несмотря на то, что приехали за час до заката.
А пока отправились спать, завтра утром вставать в четыре утра. Здесь ранний рассвет.
День шестой.
Баган. От рассвета до заката.
Храмы — храмы
— храмы – и еще раз храмы
Утро, с трудом открыли глаза. Еще темно. Ну конечно, у нас сегодня по расписанию рассвет.
Водитель уже ждал нас на ресепшн. По дороге он рассказывал, что опасается один гулять ночью по Багану рядом с храмами. Говорил, что боится духов умерших. Странно, но действительно было как-то не по себе, когда мы подошли к небольшому храму. Это был Локаоушанг (Lawka Ou Shaung) неподалеку от вчерашней Швесандо.
Небольшая мзда сторожу, этот храм открывается сильно позднее, и мы уже протискиваемся по узким проходам наверх. Тесно, я если выполз из той щели, что у местных называется коридором.
А наверху уже с десяток туристов, ждут бедные рассвета и поджимают босые ноги. Ночью в Багане прохладно, так что не забудьте с собой на рассвет прихватить теплую одежду.
Рассвет в Багане великолепен! Сначала просто стало светло, потом вдалеке показался яркий малиновый шар солнца, и сразу стало теплей. Но все ждали шаров. И они полетели, грациозно огибая возвышающиеся храмы. Мы специально не стали встречать рассвет рядом с тем местом, откуда поднимаются воздухоплаватели, потому, что хотели насладиться панорамой. Солнце поднялось еще выше и тени истаяли буквально на глазах, Баган стал казаться нереальным призрачным созданием, хрупким словно мираж, готовым растаять в любую секунду. Удивительные ощущения и место выбрано правильно. Это совет нашего водителя, до визита в Мьянму мы нигде не читали о храме Локаоушанг.
Мы спустились вниз и побродили вокруг. Все уже разъехались и лишь вдалеке какая-о парочка пыталась спуститься с очередной пагоды.
Вернулись в отель и подкрепились, впереди длинный день непонятно, где мы будем обедать.
И отправились покорять Баган.
Первым сегодня у нас был храм Хтиломинло (Htilominlo). 
Он считается одним из самых красивых в Багане. И действительно храм богато разукрашен резными орнаментами. Внутри впечатляющие большие позолоченные статуи Будды. Прошли его по кругу вместе с кучей местного народа. Основные туристы здесь – местные паломники.
А вот на улице вокруг храма раскинулся немаленький рынок. Интересно, что он размещается не снаружи, а внутри Хтиломинло. Немного странно рынок и внутри культового сооружения.
Отсюда поехали дальше. Мы сами составляли маршрут, но тем не менее прислушивались к советам водителя, когда он рекомендовал ту или иную остановку.
Следующий храм Суламани (Sulamani). Он интересен своими неплохо сохранившимися огромными фресками на стенах. В сумраке храма огромные изображения выглядели загадочно. А люди, изображенные там, почему то были с искаженными пропорциями и вытянутыми черепами. Словно инопланетяне из фантастических фильмов. Любопытно.
Следующая остановка у огромного храма напоминающего пирамиды, которые мы встречали когда путешествовали по Мексике. Дамаянджи (Dhammayan Gyi) самый большой храм в Багане. И самый спорный. Снаружи он великолепен, и затмевает любой своими башенками, плавными переходами, замечательными разукрашенными окнами.
Внутри его никто не убирает, там живут летучие мыши, под ногами экскременты (надеюсь все помнят, что по храмам всегда приходится ходить босиком?). И омерзительный запах по всему помещению.
По легенде король, который приказал построить Дамаянджи именно в нем убил своих близких: отца и старшего брата. По другой версии он расправился с ними раньше, а храм возвел во искупление своих грехов.
Несмотря, что храм построен в XII веке, неплохо сохранилась оригинальная кладка, выполненная очень и очень качественно. Опять же согласно преданиям, король лично проверял работу мастеров и за некачественный труд лишал их жизни.
Решили покинуть этот храм одновременно и красивый, и гадкий. И залезли на соседнюю небольшую пагоду Таунггуни (Taung Guni). С нее отличные виды на огромный Дамаянджи.
Затем свернули с накатанных маршрутов и поехали к необычной пагоде Даммаязика (Dhammayazika). Она сделана в форме пятиугольника, а не стандартного принятого в Багане квадрата. Этакий пентагон с пятью сторонами. Пагоду венчает большой золотой купол, но, к сожалению, как и большинство куполов, он был на реставрации. Вокруг было очень много цветов и практически не было людей. Сюда не часто заезжают туристы. А зря. Здесь очень много деталей, статуй, золотых зонтиков, много каменной резьбы. Интересное место.
А рядом с пентагоном по рекомендации водителя зашли в Белый храм Тхитсарвади (Thitsarwadi). Он был бы великолепен, если бы не реставрационные работы, из-за которых практически ничего не было видно. И да, Белая Пагода в Мингуне, конечно производит сильно большее впечатление, чем Тхитсарвади.
Остановились перекусить в небольшой деревушке в кафе Myint Myint Naing. По сути это не кафе а несколько пластиковых столов под навесом. Недорого, но гастрономического восторга вы здесь конечно не испытаете. Зато не надо сходить с маршрута все рядом.
После неплотного обеда снова в путь. Следующая остановка Наратхихапатае (Narathihapatae). Нам показалось, что народ сюда вообще не доезжает – тишина, пустота нет никого, кроме художника в храме и продавщицы сувениров. Оба какие-то отрешенные, ненавязчивые и милые… Наверное, храм так действует.
Наратхихапатае очень понравился. Тут нельзя подняться наверх, но есть весьма интересные кирпичные решетки и тщательно восстановленные небольшие статуи по всему периметру храма. Какай-то он замечательный, хотя сложно сформулировать чем. Наверное, атмосфера одиночества и медитации повлияла.
Водитель увидел, что нам нравятся уединенные храмы и повел машину к своим знакомым. Недалеко от смотровой башни мы остановились у како-го то продавца воды. Кстати, вода тоже пригодилась, у нас уже заканчивался запас. Он дал ключи от пагоды №658 и, открыв ее, взобравшись наверх, мы остались одни. Ура! Это только наша пагода!
Виды отсюда были не идеальные, но весьма неплохи. И главное ни одного человека рядом. Зависли тут минут на сорок.
Рядом была огромная смотровая башня. Это она видна буквально с каждой точке Багана. Считается, что из строительства этой башни, а также поля для гольфа ЮНЕСКО не включает Баган в свой знаменитый список. Подъем на башню платный, и после храмов нам даже подходить к ней не хотелось. Дурацкая она и страшная.
Двинулись дальше. На одной из дорог увидели очень нестандартные ступы, словно колокола стоящие в степи. Такая архитектура скорее характерна для другой области Мьянмы – Мраук-У.
Остановились и погуляли. Встретили местных, женщина несла дрова в корзине с коромыслом, а противовесом у нее трудился ребенок. Здесь есть деревни и поселки, где живут люди, с таким же укладом и бытом, что и сотни лет назад. Здесь можно встретить стадо пасущихся коз, и вереницы быков вполне нормальное явление.
День уже заканчивался, дело близилось к закату. На этот раз мы решили довериться нашему водителю. Совершенно неожиданно он повез нас в Старый Баган к ступе Бупэйя (Bu paya). Мы несколько раз видели фотографии этой ступы в Интернете – ничего интересного. Но водитель настаивал. Оказалось, что на ступу он нас привезет на полчаса, а затем поедем в другой храм смотреть на заходящее солнце.
По дороге завернули к храму Ситанагуй (Sitana Gyi). Сам храм обычный и ничем примечательным нем не запомнился. Зато именно там мы повстречали забавную белку, которая ужинала вареным рисом из оставленных здесь для Будды подношений. Скорее всего, Будда был не против.
И вот излучина реки и Бупэйя. Ступа действительно была так себе, даром что золотая, и народу вокруг много. Зато виды от нее на реку Иравади были просто восхитительны. Все в золотом тумане, медленно скользящие черные тени лодок, уходящие вдаль темные берега. Обязательно приезжайте сюда вечером, получите большое удовольствие.
И наконец, кульминация сегодняшнего дня, небольшая пагода с непроизносимым названием Лаймуетхнат (Lay Myet Hnat). Наверху всего с десяток человек, разительный контраст со вчерашним вечером. Солнце заходило за реку, прячась за темные развалины древних храмов. Неплохой закат, на твердую четверку, нам понравился больше, чем на Швесандо.
Однако он не сравниться с невероятным по своей ошеломляющей мощи рассветом в Багане!
Удивительно, Баган одно из немногих мест в мире, где рассвет нам понравился сильно больше, чем закаты.
По дороге договорились с водителем, о завтрашней поездке на гору Попа. И остановились в Ньяунг У поужинать. Ресторан Black Bamboo был, пожалуй, лучшим из всех заведений, которые мы посетили в Мьянме. Крайне рекомендую!
Отправились спать, завтра нас ждет Большая Попа!
Карта Багана
День седьмой.
Маленькая Попа, Большая Попа.
Наконец-то выспались. Солнце над горизонтом. Хороший завтрак. Замечательный день намечается!
С утра мы решили пойти в храм Швезигон (Shwezigon). Это самый почитаемый храм в Багане, устроенный по принципу Шведагона. Посреди золотая ступа, вокруг множество маленьких храмов и чеди. Обычно с него начинают знакомство с Баганом, но мы решили поступить наоборот и оставили его на последний день. Потому что от нашего отеля до Швезигона 10 -15 минут неспешного ходу, а утро сегодня свободное. Именно поэтому мы остановились не в Старом или Новом Багане, а в городке Ньяун У.
Дорога шла через какие-то странные дома, было совершенно непонятно, что мы находимся в городе, что через пару улиц широкое шоссе и несутся автомобили. Здесь же бегали курицы, орали петухи – деревня деревней. Также периодически встречались огромные повозки запряженные быками, так здесь перевозят хворост.
Перед входом в храм, как принято в Мьянме, раскинулся сувенирный рынок. Мы читали, что здесь огромное количество попрошаек, поддельных гидов и мошенников, но ни с чем похожим не столкнулись. Все спокойно тихо-чинно, никаких помогал, никто не пристает с непонятными предложениями.
Увы, золотая ступа тут тоже была на реставрации, все-таки с золотом нам не везет в Багане. Посмотрим, как оно будет у Золотого Камня.
Прогулялись по храму. Удивило большое количество мелких деталей, фигурок людей и животных, вырезанных из вездесущего тикового дерева. Интересное сочетание желтых, золотых, красных фигур и синего неба. Очень красиво!
Также здесь было много молодых монахов, смешливые как всегда, они несколько настороженно реагировали на направленный объектив. Но не препятствовали процессу съемки. Живые необычные лица, захотелось что-нибудь сделать интересное с этими фотографиями. Посмотрим.
Интересный храм, сильно отличается от всего, что мы видели в Багане. С него надо либо начинать свой визит в Паганское царство, либо, как мы, заканчивать.
Без приключений вернулись в отель, распрощались с гостеприимными хозяевами и поехали в Попу (машина Баган – Попа 30 000 чат (23 USD)).
В часе езды от Багана на автомобиле есть большой потухший вулкан. Называется он смешно для русского уха — Попа (Popa). Но многие пользуются этим названием для обозначения небольшой горы с монастырем на вершине. Наш водитель разделял эти названия: монастырь на Малой Попе, а гора — Большая Попа.
Практически все туристы и путешественники едут смотреть монастырь, поднимаются по лестнице мимо прикормленных злющих обезьян. Нам же очень понравился вид на монастырь с горы Попа, но совершенно не захотелось его посещать. Поэтому был заранее забронирован отель Popa Mountain Resort (78 USD в сутки), где мы решили отметить день рождение Екатерины.
Дорога до Попы отличная, вот только на середине пути стали попадаться попрошайки. Взрослые и дети чуть ли не бросались под колеса автомобиля. Оказалось, что для местных это такой вид бизнеса. Богатые иностранные и местные туристы, периодически останавливаясь, в этих краях в конец развратили аборигенов. И поэтому целые деревни выходят к дороге, надеясь на подаяние. Странно, но в других регионах страны мы с этим не сталкивались.
По дороге купили великолепную спелую гуаву и ароматную местную клубнику, она растет тут в прохладе в горах и по приезду устроили небольшой фруктовый пир.
В этот отель имеет смысл ехать для релакса, бассейн с видом на окрестности, вся территория сделана как один большой сад. Именно отсюда самые лучшие виды на Малую Попу и на монастырь Таунг Калат (Taung Kalat).
Часто туристов завозят сюда по дороге обратно в Баган, они проводят на территории отеля около часа. Мы же, как всегда, хотели закатов и рассветов.
Для этих целей отель оборудовал целую площадку со скамейками. Именно там, в окружении вездесущих китайцев и местных монахов закончился день. Для этих целей отель оборудовал целую площадку со скамейками. Именно там, в окружении вездесущих китайцев и местных монахов закончился день. Поначалу монастырь будто парил в небе в теплых желтых лучах прощающегося солнца. Потом добавилась красная палитра.
Классный закат, пейзажи здесь чем-то сродни японским: гора, монастырь, далекое солнечное яблочко и сухие ветви деревьев. И тишина. И китайцы… 🙂 Вот только солнце садилось за гору, не давая как следует рассмотреть все детали. Ну ничего, у нас еще есть утро завтрашнего дня.
Ужин был бессовестно дорог, но это уже не имело никакого значения. День рождение удался!
Завтра придется встать пораньше. Хочется рассмотреть Таунг Калат на горе в рассветных лучах.
День восьмой.
И вновь Янгон.
Утренняя Попа – вокзал за решеткой
— мьянмарские вампиры – ночная мистерия
Утром, едва солнце взошло, побежали на смотровую. Монастырь был на месте и просто купался в ранних восходящих лучах. Рассвет идеальное время для наблюдения за Таунг Калатом, крайне всем рекомендую останавливаться здесь на ночь, чтобы утром перед завтраком наслаждаться великолепным зрелищем.
За нами приехала машина. Из Москвы мы списались с отелем и хотели заказать через них трансфер в аэропорт. Но отель наотрез отказался заниматься этим вопросом и предоставил авторизированное туристическое агентство. Неделя переписки с различными важными людьми и трансфер по спекулятивной цене (55 USD) у нас в кармане. Можно было плюнуть на предварительный заказ и договориться на месте с водителями, но мы решили перестраховаться. Насчет транспорта лучше конечно договариваться на месте, красная цена за такое передвижение была 35 – 40 000 чат (30 USD).
Через час мы уже загорали в аэропорту. Вообще авиаперевозки с возможностью заранее купить билеты через Интернет сильно упрощает передвижение по стране. Хотя конечно если есть время, то гораздо бюджетней передвигаться на автобусах и/или местных поездах.
Короткий рывок и вот мы уже в хорошо знакомом аэропорту Янгона. На этот раз мы остановились в центре города недалеко от вокзала. Дело в том, что у нас осталась одна точка – Золотой Камень, а туда мы планируем добираться на поезде.
Взяли такси, 10 000 чат (8 USD) до нашего отеля. Отель страшненький, правда, ребята душевные, всячески старались нам помочь. Здесь в центре города нормальные отели предлагаются по какой-то несерьезной цене, мы наш курятник взяли за 50 USD. Да и ладно, всего одну ночь перекантоваться.
Скинули вещи и пошли на вокзал. Рекомендую приложение maps.me если у вас еще оно не стоит на смартфонах, очень удобно для пеших маршрутов в незнакомых городах в отсутствии Интернета.
Нашли предварительные кассы, они оказались не совсем на вокзале, а в другом здании через пути. Выглядели жутковато, длинные направляющие и окна за решеткой. Тут же были атакованы местными помогалами. Проигнорировав непрошенных помощников, мы подошли к кассам. Нам тут же позвали англоговорящего кассира, который рассказал, что поезд Янгон – Чайтто (Kyaikto) отправляется завтра утром в 7:15 со станции Yangon Central Railway Station на Kun Chan Road. Билеты остались только ординарного класса, все премиальные закончились. Но мы как раз хотели ехать как обычные местные жители, поэтому приобрели. Стоимость смешная — 1 200 чат (менее 1 USD) на человека.
Следующим пунктом сегодняшней программы был рынок Скотт-маркет (Bogyoke Aung San). Он находился прямо рядом с предварительными железнодорожными кассами. Увы, нас ждало горькое разочарование. Рынок был закрыт. То ли выходной был, то ли в 16:00 он уже не работает, но факт налицо в эту поездку мы остались без рынка.
Расстроились, попытались погулять по улицам Янгона. Этот аттракцион не для слабонервных. Все дело в том, что движение на улицах самого большого города Мьянмы хаотичное, а светофоры зачастую отсутствуют. Поэтому обычный переход дороги зачастую превращается в невыполнимый квест.
Посмотрели, как работает точка по продаже бетеля. Бетель – легкий наркотик растительного происхождения. Его смешивают с гашеной известью, добавляют семена пальмы катеху и продают прямо на улице. Он разрешен к продаже в Мьянме и не только в этой стране, по некоторым данным бетель употребляет 10-20 % всего населения нашей планеты. Помимо возбуждающего действия от употребления этой субстанции чернеют и выпадают зубы, воспаляются десны. Поэтому часто в Мьянме к тебе может обратиться человек с окровавленными губами и торчащими редкими зубами, эдакий вампир. Не бойтесь, он не пьет кровь, он просто жует бетель.
Поймали такси и отправились в Народный парк (People’s Park вход платный, какие-то копейки местные стоит). Дело в том, что мы ждем захода солнца, чтобы вновь отправиться в сказочный Шведагон, на этот раз ночью. А время еще детское, вот и решили прогуляться по парку, он совсем рядом со входом в Шведагон.
Приятный парк, много народу, но туристов нет совсем только местные и взрослые и дети. Очень понравился красивый фонтан с белыми слонами. На фоне золотой пагоды Шведагона в брызгах воды, слоны смотрелись весьма аутентично.
И вот снова Шведагон. Неделю назад, только что, приехав в Страну Золотых Пагод, мы были шокированы этим невероятным храмом. Сейчас, когда только смеркалось, служители храма начинали зажигать светильники и расставлять их по всему периметру большой пагоды. Народ все прибывал и прибывал. Монахи, местные паломники, семьи с детьми, маленькими и не очень, китайские туристические группы и одиночки европейцы, — все перемешались в один интернациональный котел, двигаясь Шведагона, который тускло поблескивал золотом в лучах включившихся прожекторов.
Как я уже писал, здесь огромное количество небольших храмов. Некоторые из них в буквальном смысле слова произведения искусства. А в темноте, в золотых лучах ночной подсветки, многих из них выглядели просто фантастически, напоминая сразу все восточные сказки, прочитанные в детстве.
Мерные мантры монахов, гул молитв, перезвон колокольчиков, темные неясные силуэты людей вокруг, мистические огни опоясывающие пагоду, тонущие в дыму благовоний. Сюда надо приходить и днем на закате, и ночью. Боюсь, что утром на рассвете здесь также прекрасно. Но нет, завтра на рассвете нас ждет поезд.
Попрощались с Шведагоном, потрясающее место, мало таких на планете. На такси доехали до нашего курятника и в соседнем вьетнамском ресторане отдали должное знаменитому супу Фо. И хоть его едят на завтрак, мы радостно съели его поздно вечером. Еще раз повторюсь, в Мьянме вкусно!
Отправились отдыхать, спать в эту ночь придется недолго.
День девятый.
Долгий путь к Золотому Камню.
Интродукция – по пояс деревянный
— американские горки – нерушимый монолит
Вышли из отеля рано утром. Ребята сделали нам завтрак в шесть утра, за что им большое человеческое спасибо. До вокзала недалеко, минут десять пешком, поэтому решили пройтись по холодку.
Монахи уже были на ногах и готовились собирать пожертвования и еду. Любопытно, что в Таиланде монахи носят одежду оранжевого цвета, а в Мьянме темно-красного, но еще встречаются монахи и монашки в бледно-розовых одеяниях. В чем разница непонятно, а объяснить толком эти различия нам никто не смог.
Золотой Камень Мьянмы находится в стороне от стандартных маршрутов по этой стране. На его посещение следует выделить два дня и крайне желательно остаться на ночевку около этой достопримечательности. Именно к Золотому Камню лежал наш сегодняшний путь.
На вокзале подошли и потыкали наши билеты серьезным служащим в белых рубашках. Там нельзя перепутать, белые рубашки были только на них.
Оказалось, что надо перейти железнодорожные пути по мосту и сойти на второй лестнице. Отлично, поезд уже стоял под парами, готовый помчаться в путь. Немного времени занял поиск нашего вагона, так как неожиданно все номера на вагонах обозначались местными цифрами. Мы растерянно водили глазами, пока какой-то проводник не подошел и не проводил нас непосредственно к купленным местам.
Вагон ординарного класса в Мьянме невероятно колоритен, всем рекомендую прокатиться на нем. Он деревянный с характерными досками на полу. Сиденья жесткие, что-то похожее на наши старые советские электрички. Очень прикольно, что здесь нет стекла. Окно есть, а стекла там нет. А действительно, зачем стекло? Ведь и так жарко.
Вокруг практически нет туристов, одни местные. Они изо всех сил делают вид, что вы им неинтересны, но ты то и дело натыкаешься на любопытные взоры взрослых и детей.
Поезд идет медленно, останавливается на многих станциях, дорогу длиной в 150 км он проделает за 5 – 5,5 часов. Искомая остановка не конечна, а поезд здесь стоит всего две минуты, так что будьте внимательны!
Народу много, но свободные места есть. Некоторые даже ухитряются лечь и поспать в дороге. Туалеты в виде кабинки и дыры в полу также присутствуют. Есть даже вода и мыло. Мы ожидали худшего.
Виды из окна большим разнообразием не балуют. Либо это помойки рядом с крупными населенными пунктами, либо поля и работающие на них люди. Многие радуются поезду и машут руками. Мы тоже махали в ответ, надо же нам что-то делать было.
Периодически на остановках появлялись продавцы разнообразной еды, начиная от фруктов, заканчивая полноценным обедами. Мы сразу вспомнили Боливию, где в обычный автобус местные торговцы ухитрялись в проход втащить тележку и готовить горячие блюда прямо на ходу. Короче, хороший поезд в Мьянме, сильно лучше, чем его индийский коллега того же класса.
Кушать местную стряпню мы не рискнули и перебили чувство голода курагой и фруктовыми батончиками, взятыми еще из России.
И вот, наконец, долгожданная станция Чайтто (Kyaikto). Немного притомились за пять часов сидения на деревяшке. Перешли дорогу, вышли из вокзала. На выходе у нас потребовали билеты, которые тут же отобрали. Так что сохраняйте билет до конца поездки.
Тут же на подхватили под белы рученьки и усадили в небольшой грузовичок, который здесь заменяет маршрутные такси. Никаких билетов покупать не надо , оплата непосредственно в «салоне», а ваш багаж путешествует на крыше этого транспортного средства. До Кинпуна (Kinpun) доехали за 30 минут и 500 чат (0,4 USD) с человека.
А там буквально на соседней улице автовокзал. Да не простой, а автовокзал огромных грузовиков человек на пятьдесят каждый. Почему-то распорядитель не хотел нас пускать в этот грузовик. Мы не поняли почему, и когда он отошел куда-то, пролезли самостоятельно.
Это заключительный отрезок нашего длинного пути к Золотому Камню. Альтернативой грузовику может стать только длительный трек в гору, автомобили и автобусы туда не пускают.
Билеты здесь также приобретать не надо, деньги отдали, непосредственно сидя в транспортном средстве 2 000 чат (1,5 USD) с человека.
Грузовики неслись по горному серпантину к Золотому Камню с какой-то нереальной скоростью. Мы еще заняли задние места, так что нас болтало, словно куски льда в шейкере у бармена в кубинской Бодегите. На всякий случай пристегнули наш багаж, поэтому он подскакивая на поворотах, все же оставался в грузовике. Причем дорога было весьма неплоха, но кто-то решил, что местным паломникам и иностранным туристам необходим дополнительный аттракцион в виде американских (русских) горок. Вся дорога наверх заняла еще час. При этом минут десять пятнадцать мы стояли на каком-то КПП.
Уф, безумная дорога к Золотому Камню закончилась. На весь путь у нас ушло около семи часов. Осталось немного, до Камня около километра и его мы преодолеем пешком.
Но сначала зайдем и оставим вещи в отеле. Здесь дешевого жилья нет, за близость к святыне приходится платить. Наш отель был один из самых дешевых, но все равно обошелся нам в 100 USD хотя и был забронирован за три месяца до предполагаемого визита в Страну Золотых Пагод.
Золотой Камень Мьянмы — это уникальное и святое место в Мьянме. Камень представляет из себя большой кусок скалы, увенчанный небольшой пятиметровой пагодой Чайттийо (Kyaiktiyo), в которой по легенде замурован волос Будды. Именно этот волос не дает Камню упасть, потому что тот балансирует на краю уступа и кажется, что держится на скале вопреки законам физики. Весь Камень обклеен сусальным золотом, собственно отсюда и появилось его название.
Идти к Золотому Камню недолго около километра, но большую часть пути вы проделаете босиком. Людей здесь было много, поэтому мы решили свои сандалии не оставлять при входе, а прихватить с собой, чтобы не потерять. Народу огромное количество, большинство местные, приехавшие из различных регионов страны. Причем из разных сословий. Встречались, как явно деревенские семьи, так и их более продвинутые земляки. Иностранцы здесь вызывали повышенный интерес, приходилось часто останавливаться и участвовать в фотосессиях.
Вход на территорию Золотого Камня для иностранцев платный 6 000 чат (4,5 USD) с человека.
Солнце уже садилось, и Золотой Камень буквально полыхал в его закатных лучах. Женщин к нему не допускают, поэтому оставив рюкзак со всем содержимым, я пошел к буддисткой реликвии один. Весь Камень обклеен толстым слоем сусального золота, тысячи паломников каждый день приклеивают к нему золотую фольгу. Прикоснувшись к нему, я почувствовал, какой Камень теплый, мягкий и упругий. Почему-то всплыла в памяти ассоциация с секвойями. Там они тоже были мягкие и пружинили при прикосновении.
Я читал, что всего два человека могут раскачать этот Камень, но мне он показался нерушимым монолитом. Таким красивым, сверкающим на солнце монолитом.
Солнце молча ушло за горизонт. Начиналась ночь, мистическое время в Стране Золотых Пагод. Зажглись огни, камень засиял, словно гигантская драгоценность. Очень много огня, плошки с маслом и свечи пылали с нескольких сторон, окружая Камень. Неподалеку от входа расположились шестеро монахов, который непрерывно читали мантры, постепенно вгоняя паломников в транс. Дым от благовоний размывал очертания людей, находящихся рядом. А вокруг Камня в окружении большого скопления народа, сверкали золотые блестки. Это ветер обрывал неловко приклеенные кусочки золотой фольги, поднимал их и кружил золотой каруселью, унося вдаль, в темную черноту этой волшебной ночи.
Можно часами наблюдать за этой картиной. Собственно большинство паломников так и поступает. Все это огромное количество народу остается ночевать прямо возле Золотого Камня. Так и ложатся семьями вповалку на каменный пол, подстелив пару газет, накрывшись одеялами. Ночи здесь мягкие, и даже к утру камень не успевает отдать все тепло.
Проведя несколько часов у Камня, мы отправились отдыхать. Завтра наш последний день в этой удивительной Стране Золотых Пагод.
День десятый.
Последний взгляд Мьянмы.
Было бы глупо остановиться на ночь у Золотого Камня и не увидеть его на рассвете.
Поэтому в половине пятого я пошел в храм.
Ночь была в полном разгаре, такое ощущение, что никто не уходил. Все также пели монахи, все также молились люди.
Только потихоньку менялся цвет неба. Становилось все светлее и светлее. А когда солнце вынырнуло из-за холмов, то вид на окрестности был просто замечательный.
Народ потихоньку собирался домой, упаковывали вещи, в последний раз фотографировались на фоне Камня.
Утро – отличное время, чтобы погулять не столько возле Камня, сколько вокруг него. Посмотреть на людей, пофотографировать, перемешаться с немного хаотичными, но очень живыми гостями Золотого Камня. В теплых и мягких лучах только что вставшего солнца портреты получались замечательные.
В большинстве случаев все только радовались, завидев направленный на них фотоаппарат, хотя носильщики были весьма хмурыми. Наверное, им уже надоели белокожие туристы.
Камень также был хорош! Блестел на солнце, прямо глаза резал. Он находится в стороне от основных туристических маршрутов, но будет большой ошибкой не поехать к Камню, когда вы будете путешествовать по Стране Золотых Пагод.
Но обратной дороге встретил огромную толпу народа, прямо круговорот людей в природе получается. Похоже, никогда вокруг Камня не бывает пустынно. Также на обратной дороге к грузовикам паломников встречает большое количество уличной еды. Здесь и жареная курица, и яйца, различные шашлычки, лапша и рис, и даже экзотическая у нас саранча, множество фруктов на любой вкус. Мы же решили все-таки потерпеть до Кинпуна и плотно позавтракать там.
На выходе с территории храма было очень много монахов и взрослых и детей., прямо целые очереди выстраиваются. Причем Золотой Камень единственное место, где мы видели, чтобы монахи принимали в качестве подаяния не только еду, но и деньги. Что это цивилизация или фальшивые монахи, как частенько бывает в соседнем Таиланде?
Грузовики пришлось брать штурмом. Как пираты в Карибском море брали на абордаж торговые суда, так и мы с криками и гиканьем, закинув абордажные рюкзаки, взобрались на борт. Цивилизованные очереди здесь не в почете. По крайней мере, рано утром, когда все стремятся как можно быстрее попасть вниз, в Кинпун.
Еще один сеанс американских горок, час болтанки по серпантину и вот уже Золотой Камень стал историей, скрывшись от нас за высокими горами.
В Кинпуне нас сразу же атаковали местные аборигены, предлагая автобусы до Янгона. И действительно, делать здесь нечего. Сувениры дурацкие, кормят так себе. Так что, сев на большой автобус и отдав 5 000 чат (4,5 USD) с человека, мы отбыли в Янгон. Поезд решили на этот раз не задействовать, мы любим передвигаться разнообразно, так больше впечатлений.
Но впечатлений от автобусной поездки было на порядок меньше, чем от железнодорожного приключения. Так что особо поделиться нечем. Если позволяет время, то конечно выбирайте железную дорогу при путешествии к Золотому Камню.
Добрались до Янгона, до автобусной станции. Оттуда на такси к нашему отелю. Забрали теплые вещи, которые дожидались нас полторы недели и пошли отмечать последний день в Стране Золотых Пагод. Кто внимательно читал, помнит, здесь отличный ресторанчик на крыше. Завтра рано утром, домой.
Круг замкнулся, десять дней назад мы отсюда начали наше короткое, но невероятно яркое путешествие по Стране Золотых Пагод. По стране невероятных самобытных традиций, с азиатским колоритом, но со своим собственным характером!
Всем кто еще не был в Мьянме, очень рекомендуем!
Легких дорог путешественники!
Задайте нам вопрос о путешествии по Мьянме, мы обязательно Вам ответим!
Другие статьи о Мьянме:
