Бюджет путешествия
Формат путешествия: Автопутешествие двух близких людей
Маршрут: Москва — Старая Ладога — Паша — Петрозаводск — Кондопога — водопад Кивач — вулкан Гирвас — Гимолы — гора Воттоваара — Медвежьегорск — Ерсеньево — Кижи — Медвежьегорск — Кинерма — Сортавала — Рускеала — остров Валаам — Лумиваара (Ладожские шхеры) — остров Хепосалонсаари — остров Тимонсаари — бухта Терву (Ладожские шхеры) — остров Линнасаари — остров Койонсаари — остров Есусаарет — залив Кочерга — крепость Карела — мемориал Разорванное кольцо — крепость Орешек — Шлиссельбург — Василево — Торжок — Москва
Срок пребывания: 16 дней/ 16 ночей
Бюджет на человека: 67 200 RUB /4 200 RUB в день
Проживание на человека: 1 570 RUB в день
Питание на человека: 950 RUB в день (часто, но не всегда, готовили самостоятельно, когда была кухня или мангал)
Транспорт на человека: 530 RUB в день (включая бензин на 3 400 км и платные дороги)
из них за все путешествие:
бензин на 3 400 км: 6 000 RUB на чел
платные дороги 2 025 RUB на чел
Достопримечательности, входные билеты, экскурсии, аренда лодок и т.п. на человека: 1 000 RUB в день
Прочие: 155 RUB в день
Плюс:
Виза 0 RUB
Мед страховка 0 RUB
ИТОГО: 67 200 RUB на человека, включая ВСЕ расходы
Содержание:
ВОЛХОВ — СТАРАЯ ЛАДОГА — ПАША
ПЕТРОЗАВОДСК — КОНДОПОГА
Водопад КИВАЧ — вулкан ГИРВАС — ГИМОЛЫ
Гора ВОТТОВААРА
МЕДВЕЖЬЕГОРСК — ЕРСЕНЬЕВО — КИЖСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
КИЖИ — МЕДВЕЖЬЕГОРСК
КИНЕРМА — СОРТАВАЛА
Рускеальские водопады — РУСКЕАЛА
Остров ВАЛААМ
Ладожские шхеры, база отдыха Annilahti
Остров ХЕПОСАЛОНСААРИ
Остров ТИМОНСААРИ
Ладожские шхеры, база отдыха в бухте ТЕРВУ — остров КОЙОНСААРИ
остров ЛИННАСААРИ — остров КОЙОНСААРИ — остров ЕСУСААРЕТ — залив КОЧЕРГА
крепость КОРЕЛА — мемориал РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО — крепость ОРЕШЕК — ШЛИССЕЛЬБУРГ
ВАСИЛЕВО — ТОРЖОК
ВОЛХОВ — СТАРАЯ ЛАДОГА — ПАША
Из Москвы выехали рано утром в субботу. Решили немного сэкономить и остаться ночевать дома. Поскольку предстояло проехать порядка 800 км, то решили путь максимально провести на отличной платной трассе М11. Она полностью готова, за исключением одного участка под Тверью. Ну да ладно, там объезд был тоже не слишком затруднительным.
Летели аки птицы, поэтому уже к обеду мы покинули М11 и свернули на Волхов. Изначально там даже не планировали останавливаться, но немного устали и решили полюбоваться Волховской ГЭС.
Тут должен был быть текст о величественных потоках низвергающейся воды, но по факту ничего особо интересного не было. Ну ГЭС, ну вода. Цвет ее показался необычным, какой-то темно-коричневый при этом вроде чистый, немутный совсем. Чаек много, пришлось балансировать на краю обрыва в тщетной попытке получить красивый кадр с летящей чайкой. Поэтому немного погуляли и поехали дальше.
Старая Ладога — официально признанная древняя столица Северной Руси, важный перевалочный пункт на «пути из варягов в греки». Именно здесь по одной из исторических версии в IX веке княжил легендарный Рюрик, именно здесь находится могила Вещего Олега.
Самое интересное здесь — Староладожский музей-заповедник, который располагается в древней крепости XII века, масштабную реставрацию которой, начавшуюся еще в советское время, завершили к 2018 году. Именно здесь, помимо мощных стен и приземистых башен, можно увидеть подлинную жемчужину — домонгольский Георгиевский храм, также XII века с сохранившимися фрагментами фресок.
Купили билет и пошли гулять в крепость. Внутри нас встретило дурманящее цветение сирени, белоснежная церковь, строгие фрески и великолепные виды. Полтора часа пролетели, как один миг. Крайне рекомендую к посещению!
Только обязатель проверяйте часы работы музея. Кассы и вход туда закрываются за 45 минут до окончания приема гостей, а Георгиевский собор открыт с мая по сентябрь только в сухую и теплую погоду.
Любопытно, но в Старой Ладоге есть еще один домонгольский храм. При том, что их вообще осталось единицы, такая концентрация здесь впечатляет. Это Успенский собор в женском монастыре. Увы, на него времени уже не хватило, решили оставить на следующий визит.
По дороге остановились у «Олеговой могилы», кургане, где по одной из версий, опирающейся на Новгородскую летопись, был похоронен Вещий Олег.
На эту сопку можно подняться, что мы не преминули сделать. Виды оттуда на реку Волхов и Староладожскую крепость просто великолепные, не хватало лишь парусных варяжских кораблей, которые вспенивали здешние воды тысячу лет тому назад.
Дальше съехали на федеральную трассу «Кола» отличного качества и продолжили свой путь уже по ней. Пару раз при переездах через реки мелькали замечательные виды на местные церквушки и деревенские дома, но мы устали настолько, что останавливаться уже не было сил. Наконец, мы приехали к финальной точки нашего сегодняшнего дня — селу Паша, с ударением на последний слог. Почему сюда? Все просто, именно здесь был неплохой и недорогой отель с высокими рейтингами.
Поужинали прямо в номере запасами взятыми еще из дома, куда-либо ехать было решительно невозможно…
ПЕТРОЗАВОДСК — КОНДОПОГА
С утра стало понятно, что вчерашняя усталость никуда не делась, поэтому мы решили немного изменить маршрут, сделать его более щадящим.
По трассе Кола отправились дальше и через некоторое время наконец-то въехали в Карелию, о чем нас уведомил большой придорожный плакат. Природа вокруг дороги оставалась такой же, но через некоторое время стали видны существенные отличия. В первую очередь это касалось воды. В десятке метров от асфальта практически постоянно стояла вода. В виде небольших озер, маленьких луж или болотцев затянутых ряской — вода постоянно присутствовала на нашей дороге. Еще недавно в Карелии лежал снег, а температура воздуха в районе 5-6 градусов тепла не способствовала быстрому испарению влаги.
Через несколько часов ближе к обеду мы торжественно въехали в столицу Карелии — Петрозаводск. Изначально вообще не планировали здесь останавливаться, но решили этот день путешествия сделать максимально комфортным. И конечно поехали трапезничать.
Выбор пал на ресторан с максимальным рейтингом с говорящим названием «Ягель». Что можно про него сказать? Очень все неплохо. Сливочный рыбный супчик, северная корюшка, от которой без ума наши питерские друзья, крохотные пельмени с рыбной начинкой, смешные открытые карельские пирожки — калитки, отменный ягодный чай. Я не скажу, что это лучший ресторан в нашей жизни, но для голодных путешественников, которые уже больше суток не ели горячую еду — просто отлично!
После изысков карельской кухни поехали к самой главное достопримечательности города — набережной Петрозаводска. По сути кроме нее и еще для любителей национального музея республики Карелия, здесь смотреть нечего.
Но набережная замечательная! Широкая, вымощенная с интересными инсталляциями на самом краю огромного Онежского озера, она, словно магнит, притягивает всех гостей столицы края. Нам больше всего понравилась скульптура «Рыбаки», подарок американского города-побратима Дулут. Что-то есть в ней особенное, а главные персонажи напоминают белых ходоков из популярного сериала «Игра Престолов».
Также нельзя не упомянуть огромный парк тренажеров на набережной Петрозаводска. Здесь под открытым небом стоят порядка 100(!) тренажеров местной компании Вадима Маркелова. Представлены как совсем простые образцы, так и настоящие монстры инженерной мысли. Я ни разу не поклонник качалок, но количество и качество этих тренажеров даже меня впечатлило.
Единственное, что угнетало — это температура воздуха. Было около пяти градусов тепла, но резкий ветер с Онеги пробирал буквально до костей. Мы надели всю имеющуюся с собой одежду, включая шапки и перчатки, но холод не отступал. И на минуточку, это в последний день весны! Поэтому погуляв по берегу, мы отогревались уже в машине по дороге к следующему городу.
А следующим городом была Кондопога. Мы искали, где можно заночевать с максимальным приближением к следующей точке, и Кондопога показалась наиболее приемлемым вариантом. Надо сказать, что с отелями в Карелии все нормально. Но только в том случае, если вы путешествуете большой компанией. Самый популярный встречающийся мне вариант — это отдельный дом на 6-10 человек за соответствующую плату. А вот для пары человек в некоторых местах приходилось попотеть, чтобы найти жилье за вменяемые деньги.
Заехали в центр города посмотреть на карильоны. Карильон — это такой музыкальный инструмент, где играют на заранее закрепленных колоколах. Такой колокольный оргАн под открытым небом. В Кондопоге два карильона, мы остановились у самого большого в форме арки, изготовленного в Нидерландах в начале XXI века. Жаль поиграть или даже послушать этот музыкальный инструмент у нас не вышло.
Расположен карильон в антитуристическом месте, на площади рядом с Ледовым дворцом и торговым комплексом и ничего более интересного там обнаружить не удалось.
Отправились искать отель и после нескольких попыток обнаружили его недалеко от заправочной станции. К слову сказать, с топливом для железного коня в Карелии далеко не безоблачно. Расстояния большие, а заправок не сказать, что слишком много. Поэтому рассчитывайте километраж и при возможности заливайте сразу полный бак. Местные заправочные сети почему-то выставляют ценник сильно выше, чем федеральные и рейтинг у них в Интернете совсем невысокий. Мы в основном заправлялись в Карелии на Роснефти. Все было хорошо, за одним исключением — народу на этих заправках всегда много.
Отыскав отель и заселившись, мы остаток дня отдыхали. В воздухе витало стойкое чувство неудовлетворенности. Уже два дня, как путешествуем, а все из городов никак не можем выбраться. Ну ничего, завтра нас ждут водопады, дикие края, карельская грунтовка и прочие прелести кочевой жизни…
Водопад КИВАЧ — вулкан ГИРВАС — ГИМОЛЫ
В путь отправились утром, позавтракав на скорую руку. И уже через полчаса парковались у водопада Кивач. Это один из самых известных водопадов в республике. Находится на территории заповедника Кивач, а это значит, что вход платный (200 рублей), дорожки хорошие, запреты о схождении с тропинок в наличии, и множество народу.
Поэтому мы приехали к самому открытию и были на Киваче практически одни. Приятный водопад, а еще лучше виды вокруг него. Скальные породы, сосны взметнувшиеся в небеса и низвергающиеся потоки воды. Здорово!
Из негатива — дурацкие поручни-решетки, постоянно лезущие в кадр и запрет ползать по скалам рядом с водой, а там есть пара интересных красивых площадок. Причем не просто запрет, но и штраф за его нарушение. И я бы не рекомендовал нарушать здесь правила. Уже на фотографиях удалось разглядеть миниатюрные камеры, которые закреплены на деревьях. Так что любое ваше действие будет зафиксировано на видео.
Помимо водопада, здесь есть музей, благополучно нами проигнорированный, и дендрарий. Там можно полюбоваться на знаменитые карельские березы, будто танцующие на лесных лужайках. Рекомендую заглянуть и потратить минут десять вашего времени на местные зеленые насаждения.
Оставив позади водопад, отправились дальше. И сразу встретили лося. И нет, это был не знак «Осторожно! Лоси переходят дорогу». Молодое животное вышло прямо к трассе, объедая вкусные свежие листья. К сожалению, после того, как мы затормозили и наехали колесом на гравий, испуганный лось резким рывком скрылся в лесу. Даже сфотографировать не успели. Но настроение улучшилось, то ли еще будет впереди!
А впереди был вулкан Гирвас. Застывшие потоки древней лавы сформировали здешний пейзаж около 2 млрд. лет тому назад. Вроде бы не особо интересно и когда я только готовился к поездке, то Гирвас был опциональной достопримечательностью, которую в случае нехватки времени можно было и пропустить. Каково же было наше удивление, когда подъехав к вулкану мы на его месте обнаружили огромные потоки кипящей воды!
Оказалось, что периодически местная ГЭС сбрасывает излишки воды и тогда на месте вулкана рождается водопад. Обычно это происходит весной, но также это случается и в другие времена года. Зрелище впечатляющее! Причем попрыгав по скалам, можно оказаться прямо среди бурлящих потоков. Никаких ограничений и запретов. Очень рекомендую! Но будьте крайне осторожны, камни мокрые и свалиться с них проще простого.
Вход на территории платный. Кто-то писал, что деньги берут незаконно, а кто-то напротив, что территория вулкана находится в заповеднике и сотрудники работают официально. Писали, что где-то можно пройти просто так, но мы не обеднели, отдав за парковку и посещение по 100 рублей с человека.
А рядом с парковкой находится форелевое хозяйство и небольшая палатка торгующая форелью. Купив филе холодного копчения и немного чая, мы устроили небольшой праздник живота. А точнее большой, потому что форель в итоге мы сожрали подчистую.
Ну вот и все, рыба съедена, пора в путь. Впереди был большой перегон до турбазы в Гимолах. Всего 130 км, но практически на всем пути предполагалась грунтовка, а это отдельная песня.
И действительно, как только отъехали от Гирваса, так там дорога и закончилась. Начались рытвины и колдобины, а скорость упала до 30-40 км/ч. Но это были еще цветочки. Потом мы свернули на грунтовку и началось… Относительно спокойные участки дороги сменялись откровенным трэшем, иногда даже попадалась глинистая поверхность, приходилось преодолевать такие участки на пониженной передаче.
Машин практически не было, однако для повышения игровой занимательности иногда попадались огромные лесовозы, с натугой груженые огромными стволами деревьев. Короче, ехали весело, и не быстро.
В Гимолы прибыли уже вечером, немного заплутав по дороге. Нас сразу поселили на турбазе Votto Tour. Отдельный скромный номер, горячая вода и удобства прямо там же, кулер с водой на этаже. 2000 рублей за подобное счастье в сутки после скрипящей на зубах пыли карельской грунтовки нам показались прямо манной небесной. Столовая напротив, оплачивалась отдельно и здорово, что она вообще там была. Так как готовить на турбазе негде, а мы успели за этот день изрядно проголодаться.
Поужинав, прогулялись до озера. Останки старого причала смотрелись удивительно фотогенично на фоне воды и торжественно-прекрасных корабельных сосен. Окончательно сожранные комарами и промочив ноги, счастливые, мы отправились отдыхать. Наконец-то мы в настоящей Карелии!
Гора ВОТТОВААРА
Встали рано утром. Позавтракали в столовой. Собрались. Не забыли запас воды, сухой паёк, накомарники и дождевики. Упаковали все фотоаппаратуру. Попрыгали, чтобы ничего не болталось и не звенело. Вышли на крыльцо, где уже стоял старенький неубиваемый УАЗ. Впереди нас ждала знаменитая гора Воттоваара.
Попасть на Воттоваару не слишком сложно. От ближайшего асфальта по грунтовке километров 130 до поселка Гимолы или Суккозеро. Там надо найти жилье на пару дней и транспорт с водителем, который вас забросит к подножью горы. Альтернативой будет путешествие по железной дороге по станции Гимолы, а дальше опять сдаваться в плен к местным драйверам. Последний участок этого пути я крайне не рекомендую проделывать на своём транспорте, даже если у вас всехпобедимый всёпроходимый внедорожник.
Мы ехали с водителем, который знал каждый камень на этом 30-километровом пути, каждую лужу, что нам доводилось форсировать и каждую выбоину. И все равно машину кидало из стороны в сторону, вода периодически заливалась в салон, и порой казалось, что наше приключение на горе закончится не начавшись.
Дороги, как таковой, там нет. А есть бывшая железная узкоколейка давным давно засыпанная гравием. От гравия того остались лишь воспоминания, а вот сюрпризы в виде шпал и рельс, коварно прячущихся в воде или грязи, ещё сохранились.
До этого момента фаворитом самой ужасной дороги у нас был путь в Грузии к храму Гергети. Но Воттоваара перехватила эту сомнительную пальму первенства.
Стоимость в 4,5 тысячи рублей туда и обратно за автомобиль показалась вполне вменяемой уже на середине первой огромной лужи.
Вотаваарра — одно из самых загадочных мест Карелии. Место силы, место удивительных и необъяснимых явлений, невероятных природных формаций и таинственных мистических ритуалов.
Приблизительно вот это вы увидите, если начнете искать в Интернете информацию о горе. По факту Воттоваара невероятно красивое и живописное место, куда непременно стоит попасть будучи в Карелии.
Но я разочарую любителей потустороннего и эзотерического. Все гаджеты у нас здесь работали нормально, ничего сверхъестественного по дороге не попадалось, инопланетяне и разрывы пространства не встречались. Как кто-то очень метко сказал:
— Самая страшная тайна горы Воттоваара — это отсутствие здесь всяких тайн.
Через час взбивание наших внутренностей миксером дороги закончилось, водитель высадил нас у начала почти невидимой тропинки. Договорились, что он вернется и заберет нас через шесть часов, достаточное время на прогулку по окрестностям. И мы пошли.
Поднимались с южного склона, там путь короче, но и подъем резче. Вокруг был смешанный лес и ничего не указывало на уникальность данного места.
Но уже через километр, ландшафт резко поменялся. Лес стал реже, на пути стали появляться огромные каменные глыбы, стоящие на других более мелких булыжниках. Причем зачастую таких опор было ровно три, ни больше ни меньше.
Здесь они называются сейды, и существует множество конспирологических теорий о их происхождении. Однако научно доказано, что все эти глыбы притащил сюда ледник. По мере его таяния, одни камни вставали на другие. Затем порода вымывалась, а по законам физики любое тело может находится в состоянии устойчивого равновесия, имея минимум три опоры. Вот у каждой глыбины и сохранились по три опоры.А шаманы и инопланетяне здесь вовсе не при чем.
Кстати, сейды здесь не уникальны. Читал, что они часто встречаются в разных местах Кольского полуострова.
Попрыгав вокруг сейдов, двинулись дальше. Чем выше, тем меньше вокруг становилось растительности и тем больше мертвых голых деревьев. В 2006 году здесь был большой пожар, который выжег практически всю верхушку горы. Именно после него образовался мертвый лес, сухостой, который не живет, но пока еще и не падает. Зрелище удивительное!
Очень красивые виды на окрестности здесь открывались от, так называемой, «Скамейки» — трех камней, сложившихся в удобную лавочку. Рядом с серыми скелетами деревьев, за которыми бушевал зеленый лес на фоне синих пятен озер.
Немного перекусили и пошли дальше. И вышли к «Голове Укко» — огромному сейду застрявшему на краю обрыва, рядом с болотом. Набежавшие облака чудесно дополняли и без того великолепный пейзаж.
Здесь же мы встретили двух парней, стоящих на Воттовааре с палаткой. Это были единственные люди, которые нам попались за весь этот день. Они также ничего мистического не видели, только вечером когда солнце уже заходило за горизонт, говорили, что возникла иллюзия, что мертвые деревья при этом освещении начитают двигаться. Любопытно.
Решили обогнуть болото и пройти к «Амфитеатру», но немного заплутали и вышли прямиком к Алёнкиному озеру. Бурые торфяные воды, словно зеркало отражали низкие черно-серые облака, а живописно разбросанные камни вокруг и скрюченные деревья оживляли эту картину. Красота!
Погода начала портиться, черные тучи сгущались прямо на наших глазах. Удивительное, но очень недолгое время. В такие минуты начинаешь двигаться быстро, словно автомат.
Раз, делаешь шаг, но уже ищешь место для второго и третьего. Два, вскидываешь фотоаппарат, как ружьё, ловишь в видоискатель композицию и давишь на спусковой крючок, замирая лишь на секунду, чтобы успеть сделать кадр, но при этом не сбиться с ритма. Три, нога опускается на выбранную позицию, а ты уже ищешь новый ракурс. И снова! Раз, два, три! Раз, два, три! Ловишь ритм и понимаешь, что долго так не выдержать.
Но долго и не нужно, минут через пять тучи окончательно затянули все небо, волшебный свет пропал. Но ты успел обойти все озеро, при этом непонятно как ухитрился не сломать ногу и не упасть в воду. И заполненная кадрами флешка греет твою душу, несмотря на пронизывающий ветер.
Поскольку все равно сделали крюк, то поднялись на вершину Воттоваары. Ничего особо интересно здесь не было, но галочку поставили. Она всего-то 417 метров над уровнем моря, Карелия — край озер, а не гор.
Стали спускаться к болоту, навигатор показывал маршрут почти через его центр. Но мы решили не испытывать судьбу и прошлись лишь по самому краю. Но даже там было не очень приятно, когда под твоими ногами земля ходит ходуном, а ты скачешь с кочки на кочку, надеясь, что следующий островочек земли не уйдет под воду вместе с твоими ногами.
Поэтому, когда выбрались на твердые камни рядом с озером Глаз, решили передохнуть и уничтожить съестные припасы. Здесь вокруг было много трещин, так что стоит смотреть в оба если заберетесь в эти края. В одной такой трещине мы обнаружили лед. И это в начале июня.
При этом на болотах комаров было в избытке. Пришлось даже надевать накомарниками, чтобы нормально пообедать, а не не самому стать пищей.
Дождались солнышка и поползли дальше. «Амфитеатр» посмотрели сбоку, не очень он нас впечатлил. Зато были совершенно очарованны каменным полем с огромными местами круглыми шарами. Оно вообще без названия, хотя место чудесное.
Собственно так и закончился этот день. Мы бродили между скал, мертвых и живых деревьев, болот и озер и медленно шаг за шагом спускались вниз. К дороге вышли минута в минуту по графику, что добавило нам уважения, только что приехавшего, водителя. Еще один час болтанки и мы в домике. А точнее в корпусе. Можно принять душ, поужинать, сидя за столом.
И лишь где-то там в лесах оставалась загадачная гора Воттоваара, у которой больше не осталось для нас никаких загадок…
МЕДВЕЖЬЕГОРСК — ЕРСЕНЬЕВО — КИЖСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
Утром позавтракали и отправились в обратный путь. Гора Воттоваара самое интересное, что есть в здешних краях. Еще, конечно, можно было заехать в Старые Гимолы и посмотреть на заброшенную деревню. Но совершенно не хотелось делать лишний крюк, впереди долгая и непростая дорога.
Сразу при выезде из Гимол встретили птицу. Сидела рядом с дорогой, а когда я вышел из машины, то попыталась, припадая на лапу, отвести меня подальше от гнезда. Больше всего она напоминала рябчика, хотя я могу и ошибаться. Мы не стали носиться по лесу за птичьей мамашей и сфотографировав ее на память, поехали дальше.
Через 130 км перед нами стал выбор. Либо возвращаться через Гирвас, а затем по хорошей трассе Кола до города с замечательным названием Медвежьегорск. Альтернатива — опять грунтовка, причем неизвестно какого качества, но зато такой путь короче на 50 километров.
Мы не очень долго раздумывали, не любим возвращаться той же дорогой, а новые впечатления нам по душе. Поэтому отправились по грунтовке.
Она была ужасна. И ни одного автомобиля за полтора часа нам там не встретилось. Уже даже обрадовались бы и лесовозу.
В голову стали закрадываться не очень веселые мысли о том, что возможно впереди-то вообще дороги может и не быть.
Единственное, что было великолепно, так это прекрасные виды на озёра. Мы периодически останавливались, выходили размять кости и пофототографировать окрестности. Очень живописно!
Наконец наткнулись на семейную парочку. Муж рыбачил на лодке, а жена разводила костер и хлопотала по хозяйству. Она-то нам и рассказала, что дорога впереди есть и это отличная новость. Но также добавила, что ехать нам надо аккуратно, так как на этой дороге есть участки, где деревья уже пробили то, что осталось от асфальта.
Сложно описывать все прелести передвижения со скоростью в 20-25 км в час, но всему и хорошему и плохому приходит конец и спустя 200 километров мы выехали к Медвежьегорску. Заправляться остановились на Роснефти, там же и сами подзаправились, местная шаурма и пельмени были весьма неплохи. Позвонили в следующий отель, и сказали, что впереди у нас всего ничего около 150 км.
Дороги до Ерсеньево, места нашей следующей ночевки нет. Совсем. Поэтому нам надо было добраться до Оятевщины, а там уже нас должны были забрать хозяева гостевого дома на катере. Кижи близко и поэтому многие участки дороги ремонтировались, что не добавляло скорости нашему передвижению. Сделали всего одну остановку на берегу Онежского озера с совершенно завораживающим пейзажем. Облака и камни и водное зеркало. Прям мистика какая-то…
Последние километров 25 промчались с ветерком, трассу здесь сделали великолепную. Как я уже писал федерального уровня дороги в Карелии сделаны или делаются на совесть.
Никакой стоянки тут не предусмотрено, мы как еще с десяток других автовладельцев, просто бросили нашу машину на строящейся трассе, молясь, чтобы техника курсирующая туда-сюда не задела автомобиль. Позвонили, и через пять минут нас забрал катер. Мы крайне спешили, дорога заняла весь день, было уже половина восьмого вечера. Поэтому ужин, заботливо приготовленный хозяйкой, смели со стола буквально минут за десять.
Умылись и побежали на катер.
Нас повезли кататься по так называемому Кижскому ожерелью, памятникам деревянного зодчества сохранившимися в этих местах еще с XVI века, раскиданных по окрестным бесчисленным островкам.
Я сомневаюсь, что есть единый маршрут по Кижскому ожерелью, скорее всего каждый капитан ведет свой катер по излюбленным только им местам. И весь вопрос, чтобы выбрать правильного капитана.
У нас в качестве гида был очень интересный человек, родившийся и всю жизнь проживший в этих местах. И даже еще его родители работали в музее Кижи, где он в свое время будучи студентом проходил стажировку.
Дело свое он знал на пять с плюсом. Небольшие деревянные церкви на природе, в окружении леса, или на красивом холме, а иногда даже с воды выглядели словно сошедшими с экранов кинофильмов или с иллюстраций древних летописей. 
Иногда мы глушили мотор, и в тишине, чтобы не дай Бог не разрушить эту магию, просто дрейфовали рядом, молча наслаждаясь невероятным зрелищем, погружаясь в сказку, в легенды…
Мы не встречали нигде ничего подобного. Я крайне рекомендую не пропустить поездку по Кижскому ожерелью, если вы приедете в Карелию на Онежское озеро. И лучше всего здесь ездить вечером на закате. Собственно, ради Кижского ожерелья мы не поехали в Кижи на метеоре из Петрозаводска, а сделали крюк в 600 км и ни капли не пожалели об этом.
Тем временем солнце клонилось к закату и на нас обрушились комариные стаи. Огромное количество кровососущих гадов активно пытались испортить нам жизнь и лишь на лодке, обдуваемой встречным ветерком можно было почувствовать себя в безопасности. Иногда комаров было настолько много, что мне приходилось размахивать руками перед объективом, чтобы очистить кадр от мельтешащих на экране черных точек.
И апофеозом, последним пунктом нашей поездки стал парадный торжественный вид на Кижи. В лучах заходящего солнца на фоне акварельных белых облаков известный на весь мир Кижский погост выглядел просто грандиозно!
Завтра мы отправимся сюда, чтобы своими руками прикоснуться к этому чуду.
А пока попрощавшись с капитаном, мы попили чай и отправились спать. За окном багровело зарево, чем то напоминая знаменитые африканские закаты…
Встали рано утром. Встали бы еще раньше, но в Кижи нельзя попасть до официального открытия музея, а летом это происходит в 8 утра.
Без четверти восемь мы стояли на причале у катера и неторопливо отчаливали, а в начале девятого, купив билеты, вошли на территорию музея-заповедника «Кижи».
К слову сказать, стоимость входа сюда не дешева. Отдельно оплачивается входной билет, и различные другие опции. Мы дополнительно взяли подъем на колокольню и вход в Преображенскую церковь, отдав за все 3 тысячи рублей (45 USD) на двоих.
Вокруг не было ни души, лишь еще одна парочка ухитрилась проскочить раньше нас. Извилистая дорога, усыпанная веселыми желтыми одуванчиками, правильной дугой упиралась в великолепный Кижский погост, вокруг было потрясающе красиво.
Погост, кстати, в данном контексте никакого отношения к кладбищу не имеет, здесь он обозначает просто поселение.
Кижский погост входит в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов нашей страны и также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Центральной фигурой и погоста и всего музея, вне всяких сомнений, является деревянная церковь Пресвятой Богородицы начала XVIII века, построенная на месте еще более древнего храма, сгоревшего от удара молнии. Сруб у нее построен по русскому обычаю без гвоздей, а вот в куполах гвозди все же присутствуют.
Церковь доминирует над всей округой и поражает своей аутентичностью, высотой в 37 метров и количеством глав. У нее их 23!
В Кижах долго шли реставрационные работы. Дольше всего реставрировался иконостас главного храма. На восстановление и монтаж 102 икон ушло около 40(!) лет. Работы полностью завершились только в 2021 году.
Иконостас оказался торжественным, но без фанатизма. Хотя, конечно, было совершенно невозможно пройти мимо плода сорокалетнего труда многих людей.
А вот колокольня оказалась просто невероятным местом. С нее открывались удивительно красивые виды на окрестности, а главы церкви Пресвятой Богородицы оказались буквально перед нашими глазами, все детали можно было рассмотреть, аж дух захватывало. Не пропустите эту колокольню, когда будете в Кижах!
Но на одном Кижском погосте музей не заканчивается. Сюда привезли множество памятников деревянной архитектуры из окрестных сел и деревень. И дома, и церкви, и небольшой рыбацкие поселок и много другое. Все восстановлено, собрано, расставлено со вкусом и большой любовью.
А некоторые сотрудники музея были одеты в национальные костюмы окончательно погрузившие нас в древний русский северный быт.
Очень впечатлили дома и лодки рядом со старой кузницей, куда туристы редко доходят. В воздухе пахло раскаленным железом, мерно стучал молот по бруску металла на наковальне, тихо покачивались утлые лодочки, а на фоне деревянных домиков и рубленой церквушки, местная бабушка полоскала белье в заводи. И только зазвонивший в ее переднике мобильный телефон, не позволил нам окончательно соскочить в XVIII век.
Погуляв по окрестностям, мы вернулись к центральному погосту. Удивительное строение эта церковь — с разных ракурсов она выглядит совершенно по-разному. То торжественно-симметрично с аккуратными деревянными куполами, то разнузданно-хаотично, выпирая деревянными балками и крестами то там, то тут. А чайки периодически садившиеся на верхушки глав церкви добавляли свои крикливые белые мазки в эту смешанную архитектурно-цветовую палитру.
Еще была не обследована самая далекая часть Кижского музея, но сил уже не оставалось. Тем более, надо что-нибудь оставить, чтобы еще приехать в северные края нашей страны. А мне кажется Карелия на одной этой поездкой для нас не закончится.
Пообедали тут же на выходе, непритязательно, просто и даже не слишком дорого. Позвонили по мобильному телефону и нас забрали катером из Кижей. Захватив оставленные вещи, попрощались с гостеприимными хозяевами. Не преувеличу, если скажу, что за 16 дней путешествия именно в Кижах был самый приятный гостевой дом. Все четко отточено, выверено и даже чая здесь было видов 25 не меньше.
С машиной, слава Богу, ничего не случилось, за исключением того, что она была покрыта пятисантиметровым слоем пыли. Но за время путешествий по местным грунтовкам — это обычное дело.
Обратная дорога была ничем не примечательно, без приключений добрались до Медвежьегорска, где и остановились на следующую ночевку.
И сейчас, вспоминая великолепные Кижи и Кижское ожерелье, могу сказать, что для погружения в прошлое, для того, чтобы прочувствовать и увидеть невероятные местные красоты, совершенно недостаточно приехать сюда одним днем на скоростном метеоре с большим количеством народу. Скорее всего впечатления будут смазаны.
Крайне желательно передвигаться самостоятельно или в теплой дружеской небольшой компании. Остановиться на одну или несколько ночей в местном гостевом домике, покататься по окрестностям на катере, а с утра, обогнав пришвартовавшиеся здесь круизные суда и метеоры из Петрозаводска, погулять по Кижскому музею практически в одиночестве, избегая шумных туристических групп и их громкоговорящих гидов.
И будет вам счастье. Я уверен. Нам было.
Утром выехали из Медвежьегорска. Домчали до нужного поворота и съехали к деревне Кинерма.
Изначально это день предполагался исключительно логистический из Медвежьегорска до Сортавалы. Однако при подготовке я наткнулся на небольшую деревушку, которая входит в ассоциацию «Самых красивых деревень России». Крюк в 30 км нас разумеется не остановил и вот мы въезжаем в Кинерму.
Первое впечатление — очень пыльно. По деревне транзитом проносятся неиссякаемые лесовозы, поднимая тучи и тучи пыли. Когда пыль улеглась, то мы обнаружили весьма симпатичную деревянную церквушку XIX века и с пару десятков домов, раскиданных вокруг.
В Кинерме сегодня проживает шесть человек, а туристов и путешественников приезжает несколько тысяч в год. Даже сейчас, в самом начале сезона вместе с нами стояло на центральной площади несколько автомобилей из Мурманска, Питера и Москвы.
Прогулялись. А точнее обошли всю деревню. Симпатично. Все цветет, одуряющий аромат сирени и веселые россыпи желтых одуванчиков. Церковь и рощица рядом с ней — самое красивое и харизматичное место.
Зашли, попили местного чая с выпечкой. Вкусно.
И поехали дальше. Специально сюда, конечно, заезжать не имеет никакого смысла. Но вот так, по дороге, на час-другой, вполне неплохо.
По дороге еще один раз остановились рядом с небольшой, но крайне живописной часовней, установленной в честь защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Настолько белая, что аж глаза резало, памятная часовня удивительно смотрелась на фоне корабельных гигантских сосен.
И вот, спустя несколько часов, мы въехали в Сортавалу, неофициальную столицу Северного Приладожья, ворота на знаменитый остров Валаам.
Первое что мы сделали в Сортавале — отправились на местный причал, чтобы разобраться с логистикой на Валаам. Через час расспросов, как кассира в палатке РДЖ, так и капитана одного из метеоров мы поняли следующее.
— Поток судов на Валаам хоть и является несколько структурированным, но по факту это такой структурированный хаос.
— В основном РЖД да и не только они продают билет с экскурсией на острове. В экскурсию входит посещение главного Спасо-Преображенского собора и еще одного скита, Воскресенского или Никольского. Также туда может входить обед. Стоимость 4500 рублей на человека.
— Можно поехать на монастырском метеоре, но билет туда приобрести нельзя. Надо звонить по телефону капитану(!) судна за день до отправления и в случае если будут места, то он забронирует их для вас. Стоимость при таком варианте передвижения 2600 рублей с человека туда и обратно.
— Также вокруг разбросаны туристические компании организующие заброску на Валаам и прогулки по шхерам в окрестностях Сортавалы. Так сказать все в одном.Стоимость зависит от продолжительности и дальности поездки.
Но нас весьма смутило время на самом Валааме. Максимальным было три часа на острове, что явно недостаточно при посещении достопримечательности такого уровня.
Нам больше всего подходил вариант монастырского метеора, но ситуация усугублялась тем фактом, что передвижение пешком на Валааме занимает большое количество времени. Остров огромный, монастырские скиты и просто красивые места разбросаны по всей площади, а посмотреть хочется много. Нужна машина или по крайней мере электрокар.
Окончательно запутавшись, мы остановились пообедать. А заодно и поужинать.
Во время трапезы написали одному нашему другу в социальных сетях, который волею судеб был связан с Валаамом и попросили совета, что же лучше выбрать?
Немного попереписывались и внезапно нам забронировали переезд на монастырских метеорах, а также договорились о том, что нас повозит по острову местный монах-иконописец. Чувствуя себя не совсем в своей тарелке, поскольку мы люди невоцерквленные и нечасто общаемся со священнослужителями, наконец добрались до нашей гостиницы и заселились в небольшой номер.
Выдохнули, выпили чаю и отправились отдыхать. Благо поездка на Валаам была запланирована не на завтра, еще было время подумать…
Рускеальские водопады — РУСКЕАЛА
По плану утром мы собирались к границе с Финляндией. Но первую остановку сделали по дороге на Рускеальских водопадах.
Прибыли туда к самому открытию, так что людей еще не было. Гуляли одни, и никто не мешал достать штатив и не спеша снимать пенные буруны воды.
Эти водопады знамениты в первую очередь тем, что именно здесь снимали суперпопулярную в СССР пронзительную драму «А зори здесь тихие…» В 1972 году, когда мне было несколько месяцев именно здесь, в тщетной попытке спасти своих подопечных девушек-зенитчиц, воевал старшина Васков.
Помимо военно-патриотического фильма здесь снимали мистический триллер «Темный Мир», в подарок от которого водопадам достался муляж рубленной избы, идеально вписавшийся в здешний пейзаж.
Место очень любопытное. Везде проложены деревянные дорожки и подвесные мосты. Вода кругом, все шкворчит и пенится. Красиво! Не потрясающе красиво, но очень неплохо погулять здесь час-другой, особенно если вокруг нет толп народу.
После водопадов мы наконец добрались до главной достопримечательности сегодняшнего дня до горного парка Рускеала.
Это весьма популярный туристический объект, бывший мраморный карьер затопленный грунтовыми водами. Место весьма живописное и фотогеничное. Рускеала входит в международный туристический маршрут «Голубая дорога», здесь проходит музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony», сюда из Сортавалы даже приходит ретро-поезд «Рускеальский экспресс», единственный ежедневный в России поезд на паровой тяге.
Короче, сил для привлечения туристов было брошено немало. И их привлекли. Поэтому парковка была заполнена десятками автомашин, а сам парк наводнен людьми.
По озеру окруженному величественными каменными мраморными сколами периодически проплывали лодки и специальные платформы, а через весь карьер в громкими воплями по канатной дороге проносились любители острых ощущений, напрочь убивая всю магию и очарования данного места.
Поэтому ощущение от Рускеалы осталось двоякое. С одной стороны здесь очень красиво, виды как будто из сказки. Но сама сказка разбивается от встречи с реальностью. Причем вдребезги.
Прогулялись по парку, а вот в пещеру не пошли. Мы не очень любим пещеры. Зато провели фотосессию на фоне мраморных обломков, будто срезанных огромным ножом. Любопытно.
На обратном пути рядом с уже посещенными водопадами увидели огромное количество народа. Все-таки решение приехать туда именно к открытию, было верным.
Пообедали в отеле, купленной свежевыловленной карельской форелью. Отменное качество, не хватало только привкуса дымка, поэтому ставлю этому блюду четверку с плюсом. Ну ничего, у нас впереди должны быть турбазы, уж там мангалы точно найдутся.
После обеда поехали смотреть на паровоз. В свое время в Шотландии мы катались на поезде Гарри Поттера и было очарованы клубами дыма и всем, что с этим связано.
Проблема заключалась в том, что мы не знали где поезд проезжает. Лишь прикинули расписание и приблизительно засекли горку неподалеку от железной дороги. Забравшись наверх, стали ждать. И минут через тридцать дождались. Пронесся поезд, даже продудел и плюнул немного из трубы. Не Шотландия, конечно, но все равно любопытно.
А потом отправились в парк Ваккосалми , что рядом с окраиной города. Погуляли, сверху с горы Кухавуори неплохие виды на окрестности. Симпатичная беседка рядом с озером была уже занята целующейся парочкой, зато скульптура Ангела-Хранителя в лесу смотрелась монументально и немного сюрреалистично. Собственно, так ангел и должен выглядеть.
Солнце ушло за тучи, и мы ушли в отель. Завтра будет интересный день. Мы собираемся на остров Валаам к местным монахам…
При всем разнообразии возможностей, мы все же остановились на поездке на остров на монастырском метеоре. Поэтому за полчаса до отправления, робко шаркая ножкой, стояли на причале Сортавалы, ожидая пока загрузится большая паломническая группа из Торжка.
Кроме паломников, никто не претендовал на места этого быстроходного судна, поэтому, отыскав наши фамилии в списке, взяв 1300 рублей с человека за поездку в одну сторону, старший помощник дал нам специальные карточки на обратный проезд и пожелал счастливого пути.
Путь на Валаам лежал по Ладожскому озеру. Поначалу шли недалеко от изрезанного побережья, но затем метеор вылетел на открытую воду.
Дорога до острова заняла один час. Особо живописной она не была, вся красота началась на подъезде к Валааму, когда вдали показалась живописная церковь и памятный крест, стоящий на отдельном островке.
Отец Иеремия встречал нас на причале. Он выглядел именно так, как и должен был выглядеть монах православной обители: среднего роста, худощавый с небольшой бородкой, лет пятидесяти. Правда, старенький, видавший виды Land Cruiser несколько выбивался из образа, скорее сюда подошел бы наш УАЗик.
Загрузились и поехали. Первой остановкой был Никольский скит середины XIX века и рядом стоящая живописная часовня, которую отец Иеремия упорно называл чайным домиком.
Оставив машину, прогулялись по окрестностям. Очень красиво! Все только зацветает, купола церквей в окружении деревьев. И вокруг вода, вода, вода. Через пролив, на скалах виднелась еще одна часовня, а чуть подальше раздавались истошные крики павлинов. Такой легкий сюрреализм, который лишь добавлял особый колорит нашей прогулке.
Затем поехали в Валаамский монастырь практически весь утопающий в цветущей сирени, где в парадном Спасо-Преображенском соборе с потрясающе красивыми небесно-голубыми светлыми куполами шла литургия.
Народу в храме было огромное количество. Но нас сразу повели наверх, на колокольню. По дороге, пролезая по шаткой лестнице под крышу с деревянными стропилами, узнали, что какое-то время Иеремия был звонарем, поэтому-то нас он повел на самую верхотуру.
И правильно сделал, виды сверху открывались замечательные!
После окончания службы, забрав начальника Иеремии, отца Алексия, чем-то напоминавшего огромного бородатого байкера, отправились трапезничать в скит. Я на скорую руку сварганил на кухне пасту, монахи достали сыр местного приготовления и бутылку неплохого красного вина. Сыр был хорош, особенно нам понравилась рикотта, прям на пять с плюсом. На десерт отлично пошли мои самодельные батончики из сухофруктов и орехов.
Прогулялись вокруг Владимирского скита. Ну прям невероятно красиво! Особенно ярко выглядели яблони, все усыпанные белым цветом и взирающий на это буйство с некоторой укоризной Божий Лик.
Собрались уже ехать дальше по острову, как выяснилось, что нам необходимо заехать в рядом стоящую в небольшой бухте церковь Александра Невского. Я даже немного расстроился, что мы теряем время на этот новодел.
Оказалось, что внутри небольшой храм расписан в византийской стилистике XII века и выглядел просто великолепно!
После этого момента мы стали соглашались со всем, что нам предлагал отец Иеремия.
— Поедем туда?
— Конечно поедем.
— А на метеостанцию заглянем?
— Обязательно.
Просто поняли, что монах прекрасно знает, что нам стоит увидеть и решили плыть по течению.
Кстати, отец Иеремия оказался отличным собеседником. И иногда, рассказывая о чем-либо, показывая росписи или иконы, он вдруг останавливался и произносил:
— А это я писал.
Причем это совсем не звучало похвальбой, а весьма органично вписывалось в окружающую реальность.
Поднялись в мастерскую местных монахов-иконописцев. Никогда не были, очень любопытно. Мне особенно понравились еще незаконченные работы. Виден проделанный мастером путь, и оставшаяся в несколько шагов последняя тропинка.
Иремия вручил нам в подарок небольшой красивый складень собственной росписи. Очень приятно, мы даже растерялись. Складень был не закончен, оставалось только дописать нимб и покрыть его лаком. Но как по мне, основная его прелесть в искренности дарителя и именно в этой незавершенности и недосказанности.
Дальше — больше. Короткая остановка пара снимков Храма Всех Святых в Всехсвятском скиту, закрытого к посещению, и небольшая прогулка вокруг Смоленского скита, храма-памятника солдатам и офицерам, погибшим в Первую мировую войну. Очень запомнилась глава церки, ее верхушка, копирующая шлем древнерусских витязей.
Рядом большой каменный памятный крест с замечательными видами на залив.
Именно здесь в Смоленском скиту мы познакомились с молодой девушкой Екатериной из Белорусии, которой предложили поехать с нами. Позднее выяснилось, что сегодня у нее был день рождение, так что поездка стала своеобразным подарком ей со стороны отца Иеремии.
Затем заехали в Воскресенский скит, где находилась пещера, чем-то напоминающая пещеру в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. По преданию в конце VIII века вместе со змеями в ней жил известный иеромонах Никон.
Также в этом храме Иеремия нашел ключи от колокольни и наглядно показал, чем отличается ростовский звон от канонического православного.
Потом были живописный Гефсиманский скит и Вознесенская часовня, укрывшаяся в корабельных соснах на обрыве с видами на форелевое хозяйство и разбросанные вокруг острова Ладоги.
А закончили мы нашу невероятную поездку недалеко от старой метеостанции у залива Красный. Тут не стояли ни церкви ни скиты, но зато были в избытке пейзажи невероятной красоты. Зеркальная гладь Ладожского озера отражала белые перистые облака, на голых камнях громоздились сосны, крепко вцепившись своими когтями в скалистые берега, а томное солнце заливало все бледным светом сквозь туманную пелерину, накинутую сверху на монастырский Валаам.
Иеремия отвез нас в Монастырскую бухту, где мы тепло распрощались с ним и нашей неожиданной попутчицей Катериной.
Огромное спасибо и ему и нашему другу из социальных сетей, без которых была бы невозможной столь интересная и насыщенная поездка по острову!
Метеор лениво отвалил от пристани и, поднявшись на дыбы, помчал прочь. Позади остался Валаам, отец Иеремия, отец Алексий и другие монахи. Купола и кресты Спасо-Преображенского собора и памятный крест белого камня проводили нас, подарив на прощанье еще один неплохой кадр.
Валаам растаял позади нас в белой облачной пелене. Все-таки уникальный остров! Идеальное сочетание восхитительной красоты природы и грамотно вплетенные в окружающие пейзажи скиты и монастыри. Здорово, что у нас получилось, пусть и ненадолго, прикоснуться к этому чуду…
А завтра мы покидаем Сортавалу. Наше большое путешествие по Карелии продолжается.
Ладожские шхеры, база отдыха Annilahti
Встали поздно. У нас обычно после очень яркого дня до краев переполненного впечатлениями и эмоциями наступает время зависания и релакса. Надо перезагрузиться.
А тут еще погода пасмурная. Так что самое время для неспешного созерцания.
Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы отправились на дачу Винтера, в прошлом известного врача-хирурга, весьма увлекавшегося ландшафтным дизайном. Сейчас на месте исторической дачи — дом-музей, а рядом раскинулся современный и весьма недешевый апарт-отель.
Вход на территорию свободный, и мы неспеша бродили по тропинкам вокруг аккуратно высаженных деревьев и подстриженной травы. Наткнулись на северного оленя, животное флегматично жевало зеленые насаждения.
Потом зашли перекусить в местный ресторан. Очень вкусно, замечательный интерьер: огромные стеклянные окна, живописный вид. Однако цены кусаются.
По дороге к машине наткнулись на любопытную скульптуру «Памятник Дереву». Что-то в ней было от фэнтезийных книжек и легенд о древних друидах.
В целом парк оставил приятное впечатление, но если не хватает свободного времени, то его запросто можно пропустить.
По дороге заехали в местную сеть Акуловка, купили охлажденные стейки карельской форели. У меня большие планы на эту рыбу, а на турбазах должен быть мангал.
На базу отдыха Annilahti добирались как обычно, по грунтовке. Уже привычный способ передвижения по Карелии, мы привыкли, что вся машина в пылище.
Встретили гостеприимно, домики деревянные, симпатичные, недалеко озеро. Да там везде недалеко озеро.
Самым главным на сегодняшний день был транспорт. Карелия — край изумительной красот, но за самыми интересными и яркими видами придется побегать. Я потратил не один день, узнавая нужные явки и координаты. И понял, что добраться туда без лодки невозможно.
Лодок у нас с собой не было, поэтому оставалось два варианта. Либо просить об услуге местных капитанов на своих суднах, либо брать лодку в прокат и учиться управлять ей самостоятельно.
Также была большая надежда, что местные жители, отлично знающие окрестности, посоветуют куда нам лучше ехать и где стоит останавливаться.
Увы, на базе Annilahti большая лодка уже который месяц пребывала в сломанном состоянии и ждала нового мотора. Нам предложили взять небольшую пластиковую лодку в прокат. Поскольку мы ни разу не управляли таким видом транспорта, то решили отложить подобный вариант на крайний случай и пошли к соседям, то есть на соседнюю базу.
Я не буду в деталях перечислять, как мы искали капитана, который может нас завтра рано утром покатать по Ладожским шхерам. Скажу, что это был еще тот квест. Однако вроде все сложилось, утром нас будут ждать на озере. Надеемся, что капитан знает самые интересные и красивые места.
А пока суть да дело, я сварил наваристый рыбный суп из карельской форели, а вечером на мангале приготовил пару больших рыбных стейков.
Невероятно вкусно! Никогда не думал, что такое могу сказать, однако свежая карельская форель по своим вкусовым ощущениям была нисколько не хуже атлантической семги или дальневосточной нерки.
Поужинав, отправились спать. Надеюсь что завтрашняя прогулка на лодке оправдает свои ожидания.
Ехать к причалу нам было не очень далеко и уже в половине девятого утра мы стояли и с интересом наблюдали, как видавший виды внедорожник аккуратно спускает со специальной платформы небольшой, но весьма пижонистый катер в воду.
Познакомились с капитаном, очень вежливым молодым человеком. От него собственно сейчас зависело многое. Погрузились на борт, взревел мотор и мы понеслись.
Катер оказался еще той зверюгой, а мотор аж в 140 лошадиных сил делал нашу поездку на воде похожей на полет птиц.
Мимо проносились скалы все усеянные прямыми, как стрела, корабельными соснами. На всякий случай я внимательно смотрел вокруг и сверял наше местонахождение с офлайн картой в телефоне. Если мы все же рискнем взять лодку в прокате и отправиться по шхерам самостоятельно, то часть пути придется идти тем же фарватером.
Ладожские шхеры — уникальный национальный парк на Ладожском озере, особо охраняемая зона в Карелии. Он представляет из себя изрезанный ледником пейзаж, где на площади в 120 гектар раскинулись около 650 островов. Пейзажи в шхерах завораживающие: огромные каменные глыбы, причудливой формы острова, кое-где покрытые мхом и небольшими деревьями, зачастую отрезанные от внешнего мира Ладогой, молча отражаются в темных водах этого озера.
Я только когда готовился к путешествию в Карелию, сразу влюбился в эти места с их суровой северной красотой. Однако было бы ошибкой думать, что в любой точке заповедника вашему взору предстанут сказочные виды. Методом проб и ошибок я вычислил несколько точек, которые хотелось увидеть во чтобы то ни стало. Сложность заключалось в том, что я не был уверен в правильности координат и очень надеялся на помощь нашего вежливого капитана.
А пока на бреющем полете мы вылетели на открытую Ладогу и устремились к далекому острову. Со слов нашего рулевого это был Хепосалонсаари.
Этот островок, как и большинство в заповеднике необитаем, так что никто не мог помешать нам высадится на него и вдоволь полазить по покатым скалам.
Лазать по ним было несложно, но все же крайне желателен хороший протектор на подошве. Виды неплохие, на твердую четверку, но не перехватывало дыхание от красоты, сердце не билось в бешеном ритме, а затвор фотоаппарата издавал лишь редкие щелчки, а не сплошные трели.
Спустившись на катер, пошли рядом стоящим извилистым проливом. Вот здесь было очень красиво: резкие обрывы, словно ножом отрубленный кусок сливочного масла, высоченные сосны на верхушках огромных «бараньих лбах», именно так здесь называют округлые скалы, а группу таких лбов зовут «курчавыми скалами». Очень здорово!
Легли на обратный курс. Стали спрашивать нашего визави о точке на острове Тимонсаари, тыкая в карту на экране телефона. Он очень удивился и сказал, что в первый раз видит, что кто-то в этом месте хочет высадится. Спросил точно ли мы уверены, что там красиво? А мы вот совсем не были уверены. К тому же наше время на арендованном судне подходило к концу и капитану надо было уже возвращаться на базу.
Я собрался, приготовил все свое красноречие и переговорные навыки, чтобы все-таки убедить высадить нас на берег, как вдруг мы увидели нерпу.
Она сидела далеко, метрах в ста от нас и грелась на небольшом камне выступающем из воды. Почему-то я думал, что нерпа немногим больше выдры, но это была ошибка. Она как небольшой тюлень или молодой морской котик, с которыми мы плавали на Галапагосских островах.
Ладожская кольчатая нерпа — эндемик, ее можно встретить исключительно на Ладожском озере и на сегодня это ластоногое внесено в Красную книгу. Мы совсем не ожидали вообще увидеть ее, а тут прям нам позировали, словно модель на фотосессии.
Пока я лихорадочно менял объектив, катер на малых оборотах приближался к расслабленному животному. Но увы, слишком близко подойти нам не дали, когда оставалось метров пятьдесят, нерпа недовольно фыркнула и элегантно скользнула в глубины озера.
Хорошо, что я успел сделать пару кадров.
Возвращаться не стали. Так и не высадившись на Тимонсаари, мы пришвартовались у соседней турбазы. Попрощавшись с капитаном, отправились в наш домик. Надо принимать решение брать напрокат небольшую лодку с мотором или уже успокоится и просто гулять по окрестностям пешком. Решили, как велят классики, подумать об этом завтра.
Передохнув, сходили в небольшой треккинг по местному лесу, даже ухитрились взобраться на какой-то холм. Неплохо, но ничего особенного, с тем же успехом могли и в Подмосковье по лесам шататься.
Вернувшись, доели рыбный суп и опять свежеприготовленные стейки форели на гриле. Как же вкусно, я готов в Карелии только одной форелью питаться.
Легли спать, так ничего и не решив по поводу лодки. Утро вечера мудренее.
А тут у меня еще что-то рука разболелась, не иначе продуло на катере, когда он летел, словно птица.
Ну да ладно, к утру все должно пройти…
Не прошло.
Мало того, что я практически не спал из-за боли в руке, в утру она усилилась и я фактически не мог двинуть даже пальцем без острых болевых ощущений. Зато теперь я точно знаю все мышцы руки от ладони до плеча, которые сокращаются, когда ты шевелишь, к примеру мизинцем.
Обезболивающие таблетки и всякие специализированные мази, увы, не помогали.
Тем не менее, решили брать лодку. Непонятно, когда еще будем в этих краях, а до красоты практически рукой подать. Наверное.
Короткий инструктаж, дополнительная канистра с бензином и я, пыхтя от натуги, несу одной рукой весьма нелегкий мотор. Установка не входит в стоимость, а левой руки у меня практически нет. С трудом установил мотор, аж в 2,5 лошадиные силы на утлую пластиковую лодочку. Какой разительный контраст со вчерашним монстром!
Проблема заключалось в том, что мы впервые сели за лодку с мотором, да и на веслах ходили всего пару раз в жизни.
Тем не менее, после нескольких ошибок, мне все же удалось завести мотор и наша лодочка резво побежала по гладкой поверхности Ладожских шхер.
Где-то на середине первого озерца неожиданно запиликал мобильный телефон, что было крайне удивительно, так как там практически нигде сети не было. Поднял трубку, оказалось, что меня побеспокоил «технический отдел Сбербанка России». Мне даже стало их немного жалко. Мы на лодке, среди таких красот, а они сидят где-то в соседней стране, отчаянно и тщетно пытаясь кого-нибудь обмануть.
Поскольку точной локации мы не знали, то решили проверять по дороге более-менее интересные места. Там где есть горка, а рядом живописные острова. Исходя из этих критериев, была сделана первая остановка. Высадившись на берег, сразу почувствовали разницу со вчерашней прогулкой. Тимонсаари плотно зарос кустарником с небольшими деревьями, на камнях рос мягкий мох, куда нога легко проваливалась до голени.
Животных видно не было, но постоянно встречалась паутина с омерзительными пауками, в чье жилище я периодически вламывался своим лицам.
А самое главное здесь не было никаких тропинок, поэтому путь наверх приходилось прокладывать самостоятельно, рискуя подвернуть или даже сломать ногу.
Сверху открывался симпатичный вид. И все. Просто симпатичный. А хотелось драматического, так чтобы дыхание сводило.
Так что отправились дальше.
Попытка номер два вообще провалилась, мы не смогли подняться наверх, слишком крутой склон был. Так что передохнули у лодки, перекусили, немного поснимали окрестности, они в любом случае достойны внимания фотографа.
Третья остановка было совсем рядом с отмеченными координатами. И да, пейзаж поменялся, я уже приблизительно понял куда нам надо причаливать. Туда можно было подойти длинным путем открытой Ладоги, либо коротким пройти по извилистым шхерам.
Мы выбрали второй путь. На открытое озеро на нашем пластиковом недоразумении соваться было боязно. К тому же непонятно на сколько у нас оставалось горючего, я пару раз, поднимая мотор, чтобы его не зацепило за камни, ухитрился разлить драгоценную вонючую жидкость.
Свою ошибку мы поняли, только сделав эту последнюю на сегодня остановку. Нас подвела карта, где был обозначен пролив, которого по факту на существовало. И вместо того, чтобы подойти к интересующему нас месту по воду, туда предстояло пройти по пересеченной местности.
Я решил пойти один. В некоторых случаях присутствие женщины рядом, может заставить нас мужчин свернуть с выбранного пути.
И пошел.
Где-то через полчаса моя уверенность в том, что я смогу достичь нужных координат существенно поколебалась. По сравнению с первой остановкой здесь идти было на порядок сложнее. Часто приходилось лезть через сплетение ветвей, на ум приходили южноамериканские джунгли, и остро не хватало мачете.
В одном месте привычно провалился в мох по щиколотку, но на этом не остановился и продолжил проваливаться дальше. Хорошо, что успел зацепиться руками за сучья деревьев и подтянувшись смог вытащить себя из коварной мшистой ловушки.
Периодически останавливался, чтобы достать фотоаппарат и сделать пару кадров, но большую часть этого передвижения он находился у меня в рюкзаке за спиной. Слишком сложно снимать и надевать, особенно когда практически не работает одна рука.
Пару раз, выходя к «каменным лбам», уже собирался повернуть обратно, прохода не было совсем, а жажда получить мачете сменилась на потребность в крепкой веревке. Останавливало меня только чистое упрямство и осознание того факта, что осталось совсем немного.
В одном месте рюкзак с фотоаппаратурой сыграл со мной злую шутку. Поднимаясь наверх и балансируя на обрыве, я почувствовал как медленно, но неуклонно меня тянет назад. Остановить падение было бы невозможно, если бы из скалы не рос небольшой пучок травы, за который я зацепился рукой и восстановил равновесие.
Уффф, я сильно благодарен этой траве, падение навзничь с высоты в четыре метра ничем хорошим не закончилось бы.
И будто в благодарность за настойчивость и риск, как раз после этого опасного момента, забравшись на очередную гряду, передо мной развернулось это.
Я стоял на скалистом холме лишь слегка поросшим небольшим кустарником и маленькими деревьями. Рядом на поверхности темно-синих вод Ладоги были раскинуто несколько живописных островков. Все было лаконично, гармонично и прекрасно. Как оно и должно было быть. 
А еще небо подарило мне небо с великолепной росписью перистых облаком из-за чего и без того красивый пейзаж стал просто сказочным. Не даром именно здесь на Ладожских шхерах снимали вторую часть сказки Последний богатырь.
Я провел здесь около получаса, боясь только одного, что у меня закончится место на флешке. Никого не было рядом и даже на горизонте не было видно ни одной лодки. Прям затерянный мир какой-то!
Обратная дорога по сложности ничем не отличалась, но меня грела мысль о том, что я точно смогу дойти до лодки и не поверну назад.
На сложном участке, где я чуть не упал, пришлось снять рюкзак с фотоаппаратурой и свесившись вниз, аккуратно катнуть его по склону. Не стоит практиковать подобные вещи, но альтернативы я не видел, спуститься с рюкзаком там было невозможно, а искать обходной путь слишком долго. 
К счастью, я все сделал аккуратно и ни сам фотоаппарат, ни объективы не пострадали.
Спустившись к лодке, передохнув, отправились на турбазу. На этот раз уже не останавливаясь. Даже не заблудились, хотя пару попыток мы все же сделали. В общей сложности мы прошли на лодке порядка 20 км.
Сдав мотор в администрацию, мы упали на кровати, хотя солнце было еще высоко. Сил не было совсем, а рука и не думала проходить. Но настроение было великолепным, невероятные Ладожские шхеры открылись нам со всех сторон. К тому же освоили лодку, на следующей турбазе можно будет также брать в аренду это средство передвижения.
А на сегодня хватит приключений, спать легли пораньше.
Ладожские шхеры, база отдыха в бухте ТЕРВУ — остров КОЙОНСААРИ
Утро вышло неспешное. Пока встали, пока позавтракали, собрались. Попрощались с администрацией и поехали. Неплохая турбаза, но ничего фантастического. Цена высоковата, конечно.
По дороге заехали пополнили стратегический запас стейков форели, пристрастились к ним. Удобно, недолго в приготовлении и очень вкусно.
На дороге увидели рекламный плакат призывающий покупать продукцию у местных фермеров. Решили по дороге заехать за молочными продуктами, давно ничего не ели из этой оперы.
Сделали крюк, дорога была ужасна. Настолько, что в один прекрасный момент мы просто бросили машину на обочине в траве и проделали следующие метров 500 до фермерского хозяйства пешком. Стадо пасущихся коров и гордо гарцующий жеребец, внушали сдержанный оптимизм в качестве продукции.
В конце этого внезапного марш-броска наш ждал большой дом и холодильник на улице. Набрали из него творога и сливок. Хотели оплатить онлайн, но отсутствие связи не позволило нам это сделать. Пришлось стучаться и отдавать хозяину наличные.
Минут через двадцать добрались до нашей турбазы в бухте Терву. Заселившись, первым делом набросились на фермерские продукты. Творог был хорош, ну а сливки — это шедевр. Жирные, густые будто их уже кто-то взбил, слегка кремового оттенка, да еще посыпанные нами тертым шоколадом — это было что-то невероятно вкусное.
После импровизированного молочного обеда мы поехали на остров Койонсаари. На машине. Дело в том, что это один из немногих местных островов, куда можно попасть по мосту.
Машины правда без пропусков туда не допускаются, все-таки территория заповедника, поэтому километра полтора нам пришлось топать пешком.
Койонсаари весьма популярное место. Легкость и доступность с одной стороны и песчаные пляжи, что совсем нехарактерно для здешнего края, обеспечивают этому острову устойчивый приток туристов и путешественников. И даже сейчас в самом начале сезона вечером нами было встречено пара десятков человек.
Побродили по песчаному пляжу, залезли на пару небольших горочек. Очень симпатичные островки неподалеку. Обогнули часть Койонсаари по периметру, полюбовались там красивыми пейзажами и неспеша направились обратно.
Осматривать весь остров не стали. Во-первых устали, а во-вторых завтра планируем сюда прийти на лодке, если удастся ее взять напрокат.
Два стейка форели на мангале — вот наш типичный ужин в шхерах. Всем рекомендую.
А мы спать. Завтра посмотрим, сможем ли мы самостоятельно на лодке выйти на открытую Ладогу?
Остров ЛИННАСААРИ — остров КОЙОНСААРИ — остров ЕСУСААРЕТ — залив КОЧЕРГА
С утра отправились добывать себе лодку. Оказалось, что на этой турбазе можно взять, как пластиковую, так и резиновую покорительницу водных пространств. Немного поразмыслив, остановились на резинке. И мотор мощнее поставили в 5 лошадиных сил.
Спросили сможем ли мы на ней дойти до залива Кочерга? Ожидали разные ответы от одобрительного поднятого пальца вверх до скорбного отрицательного мотания головой. Но услышали:
— А Кочерга — это где?
Опять повторилась та же история, когда местные жители понятия не имеют, где у них под боком находятся красивые интересные локации. И тыкание пальцем в карту и произнесение названия залива на финском, ситуацию не исправили.
Ну что же, будем идти без советов от специалиста. Но запасную канистру с горючим, на всякий случай на борт загрузили.
И отправились в путь.
Резиновая лодка была не в пример устойчивей, да и скорость с более мощным мотором выше. Поэтому не успели оглянуться, как уже пришвартовывались к крохотному островку под названием Линнасаари.
Он необитаем и здесь вообще никого не было. Зато в центре находилась небольшая гора, куда мы не преминули забраться. Виды сверху приятно радовали глаз, а дополнительным бонусом шли цветы разных оттенков, уютно устроившиеся на самой высокой точке острова.
Кроме этой обзорной площадки здесь делать было нечего и мы двинулись дальше.
Следующей остановкой стал остров Койонсаари, где мы вчера гуляли. 
Но с другой его стороны.
При подходе к острову поднялся ветер и волны начали раскачивать наше утлое суденышко. И вроде бы совсем немного, но ощущения были не из приятных. Температура воды +5 градусов и любая авария могла закончиться печально.
Ситуацию усугубляла течь, рядом с мотором весело хлюпала вода, собираясь из небольшой лужицы превратиться в большую проблему. Ее мы вычерпывали жестяной банкой оставленной кем-то заботливым на борту нашего судна.
Но до песчаного пляжа мы все же дотянули без потерь. Затащили лодку на берег и пошли гулять.
Посмотрели живописную большую перекрученную сосну на берегу, а потом я забрался на скалу, откуда открывался превосходный вид на пляж.
Немного перекусили и стали думать, что же делать дальше? Ветер вроде бы стих, воду из лодки вычерпали. Решили рискнуть и погрузившись, рванули на открытую Ладогу.
Шли долго, немногим больше часа, старательно огибая любые намеки на подводные камни и рифы. Несколько раз изумленные нерпы высовывали свои головы из воды и провожали наше судно изумленным взором. Увы, находились они слишком далеко, да и вся фотоаппаратура была надежно зачехлена в водонепроницаемые мешки. Так что, не в этот раз.
И вот вдалеке показалась наша следующая цель, вдали замаячил остров Есусаарет. Несколько лет тому назад именно здесь снимали художественный фильм «Запрет». 
И после съемок на острове остались декорации: пара избушек и крохотная часовня. С годами имитация часовни накренилась, что придало ей особо живописный вид.
Собственно за этими видами мы сюда и шли.
Мы еще не успели высадиться на остров, а я понял, что поездка удалась. Уже с воды Есусаарет выглядел сногсшибательно, все дело в полуразрушенной церквушке. Пришлось глушить мотор и расчехлять фотоаппараты, пропустить такой кадр мы никак не могли. Сделали насколько кругов для получения наилучшего результата.
Потом причалили и столкнулись с проблемой. На острове не было ни деревца ни камня, за который можно было бы привязать лодку. Пришлось запихивать веревку в какую-то щель и надеяться, что приливы здесь не слишком большие.
На острове красота неописуемая. Конечно, весь колорит придавала ему маленькая часовня, едва-едва державшаяся на земле. 
Думаю, что через несколько лет она окончательно рухнет и если не найдутся строители-энтузиасты, этот образ будет потерян для нас навсегда.
Как я уже сказал, на острове очень красиво. И это при том факте, что солнце было еще высоко. Что здесь творится на рассвете или закате, я вообще боюсь даже представить. Но идти по Ладоге в сумерках или темноте — такой риск даже мы не потянули. А палатки для ночевки у нас не было.
Ходили по острову в одиночестве, но потом стали появляться другие люди — Есусаарет весьма популярное место. Поэтому бросив прощальный взгляд на церковь, мы отправились к входу в залив Кочерга. Этот залив по форме очень напоминает вышеупомянутый инструмент, а его официальное название — залив Иятъярви. Он известен, как одно из самых живописных мест на Ладожских шхерах.
К сожалению, у нас лимит времени был исчерпан, поэтому мы зашли в Кочергу буквально метров на пятьсот, полюбовались огромными «бараньими лбами», сделали прощальный круг и повернули обратно. Любопытно, что на выходе из Кочерги мы встретили ужа плывущего по поверхности озера. Два желтых пятна не оставляли никаких сомнений в том, что это был именно уж. Что он делал в пятидесяти метрах от берега — загадка.
Обратная дорога была без каких-либо происшествий, лишь приходилось с завидной регулярностью работать жестяной банкой, течь давала о себе знать. В целом нам понравилось ходить на лодке, особенно когда вокруг полный штиль. Немного прохладно было, но если не переворачиваться посредине Ладоги, то это несущественное неудобство.
Сдали лодку, поужинали и отправились отдыхать. Наше путешествие клонится к закату, завтра мы покидаем гостеприимную Карелию…
крепость КОРЕЛА — мемориал РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО — крепость ОРЕШЕК — ШЛИССЕЛЬБУРГ
С утра стартовали в направлении дома. Как я уже говорил, наше путешествие заканчивается, но дорога длинная, а мы жадные до впечатлений, так что прощаться еще рано.
Первоначально мы планировали остановиться недалеко от церкви Андрея Первозванного на Вуоксе, чтобы с утра полюбоваться таинственными туманными рассветами. Однако не так давно построенный дурацкий мост к этой церкви сильно понизил ее акции в наших глазах, а красота шхер заставила нас переиграть планы.
Поэтому первой остановкой нашей долгой дороги домой стала крепость Корела в городе Приозерске.
Заложена эта крепость была еще в конце XIII века Новгородской Республикой для защиты от агрессивных шведов. С тех пор что только не происходило. Она и горела, ее захватывали, освобождали, перестраивали и дополняли. Короче, крепость жила полной жизнью.
Находится она прямо на трассе, поэтому было невозможно проскочить мимо. Любопытно, что Корела находится не на территории Карельской республике, мы уже попрощались с гостеприимным озерным краем и въехали в Ленинградскую область.
Остановились, погуляли, территория тут совсем малюсенькая. Что можно сказать. Не настраивайтесь на что-то уникальное, и вы получите удовольствие от ненапряжного лицезрения древней цитадели. Если торопитесь — смело проезжайте мимо, потеряете немного.
Следующей остановкой был памятник «Разорванное кольцо» на самом берегу Ладожского озера. Находится он на Вагановском спуске, откуда в годы блокады Ленинграда съезжали автоколонны на «Дорогу Жизни», по которой доставлялись грузы в осажденный город.
Памятник пронзителен и очень хорош, особенно после реставрации в 2015 году. И что удивительно вокруг было много народу. Обычно мы любим ходить в одиночестве, но не мог не радовать интерес наших соотечественников к такой важной вехе нашей истории, как блокада Ленинграда. Здесь были не только пожилые люди или наши ровесники. Также посмотреть на «Разорванное кольцо» приехало много молодежи и молодые семьи с детьми, что конечно просто замечательно.
А мы двигаемся дальше. И следующей остановкой у нас был причал в поселке со странным названием имени Морозова. Да, он так и называется поселок имени Морозова.
А еще отсюда идут паромы на Ореховый остров, где расположена знаменитая крепость Орешек.
Интервал между рейсами здесь 10-15 минут, поэтому мы сразу же заскочили на борт и отдали концы, в хорошем смысле этого словосочетания.
К слову сказать, на сайте компании-перевозчика активно пиарится тот факт, что в процессе поездки на остров вы рискуете остаться без свободного места на флеш карте вашего фотоаппарата, настолько красивые виды открываются здесь. По факту вас посадят внутрь парома и не дадут выйти на палубу по момента остановки судна. Фотографировать можно лишь через маленькие и узкие нещадно бликующие окна.
Но вот крепость Орешек во всем своем великолепии перед нами. Большие пузатые башни, мощные стены и… все. Внутри все полуразрушено и совсем неинтересно. Самое замечательно снаружи, рекомендую обойти крепость по периметру, здесь действительно очень красиво и колоритно.
При всем своем романтическом названии история крепости весьма неоднозначна. После нескольких веков воинской славы, она утратила стратегическое значение и стала банальной тюрьмой для особо опасных преступников. Поэтому не стали смотреть на старые казематы, нам не очень нравятся пещеры и подвалы.
Вернулись тем же водным путем, забрали машину и через полчаса заселились в красивый старинный замечательно отреставрированный особняк в городе Шлиссельбург. Поужинали в местном ресторанчике. Очень вкусно и не очень дорого. И пошли гулять по набережной.
Что я могу сказать про город? Он невероятно недооценен и ужасно недоделан. Все что касается набережной, мостов, шлюзов — везде разруха. Где-то идет ремонт, где-то строительство, но в целом все печально. Однако потенциал города огромен, даже прыгая там по кучам щебня и песка, видно насколько можно облагородить и сделать невероятно привлекательным город для приезжих. А сколько здесь воды, каналов и мостов! Это же замечательно!
А с учетом близости крепости Орешек и отправления туда судов с причалов города — Шлиссельбург может стать одной из самых ярких звезд в ожерелье Петербурга. Главное постараться и сделать все по уму.
Отдыхать отправились в наш каменный особняк купеческого дома второй половины XIX века. Спокойной ночи!
Утро началось с завтрака. А потом все банально. Заправились, выехали на трассу М-11 и нажали педаль в пол.
Отличная дорога, летишь словно птица 130 — 150 км в час. Только надо не забывать поглядывать на индикатор топлива, бензин сжирается с огромной скоростью.
Через несколько часов мы уже подъезжали к Торжку. Но прежде чем заезжать в этот город, решили свернуть в усадьбу Василёво. Здесь расположен музей деревянного зодчества, а мы обожаем такие места!
Свернули и не успели проехать и пары километров, как попали в другой мир. Дикие пробки, навстречу идет огромная толпа народу, вообще ничего непонятно.
Оказалось что именно сегодня здесь проводится фестиваль «Троицкие гуляния». В программе фольклорные выступления различных коллективов из разных уголков нашей страны, много народных костюмов, ярмарка, сувениры и толпа праздношатающегося народа.
Такое мини Нашествие с уклоном в русский фолк.
Очень зрелищно, а на фоне старинных русских деревянных срубов, мельниц, рядом с пасторальными картинами текущей Тверцы — было потрясающе красиво.
Так не спеша, периодически останавливаясь на концертных площадках, мы обошли всю территорию музея.
Крайне впечатлил каменный валунный мост архитектора Николая Львова, которому уже более двухсот лет!
Несмотря на почтенный возраст и не одну реставрацию, выглядит мост, который некоторые называют «Чёртовым» весьма солидно.В отличии от своего тезки недалеко от Берлина, по этому Чёртову мосту можно ходить, а в 2004 году здесь даже снимали батальную сцену между силами Света и Тьмы в знаменитых «Дозорах», по произведению писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.
После Василёво добрались до Торжка, оставили вещи в гостинице и отправились гулять.
Как метко и красиво сказал один наш друг:
— Торжок — потускневшее серебро.
И действительно этот один из древнейших городов России стоит в невероятно красивом месте, великолепные виды на Тверцу, весь в церквях и куполах. Но чуть шагнешь в сторону и вместо великолепного вида унылая застройка, зачастую еще и обшарпанная.
Сюда обычно приезжают одним днем, но некоторые, включая нас, остаются переночевать.
Одно из самых красивых мест в Торжке — набережная. 
Частично дикая, частично отреставрированная, здесь приятно гулять вечером и смотреть как садится солнце и вспыхивает на золотых крестах местных храмов.
Также залезли на колокольню, посмотрели на Торжок с высоты птичьего полета. Ключи от колокольни надо спросить в храме, просто так войти не получится.
Зашли в здание, где раньше был трактир принадлежащей Дарье Пожарской. Именно здесь Александр Пушкин любил останавливаться на пути из Петербурга в Москву и обратно. Сегодня здесь находится чайный салон в интерьерах псевдо XIX века. Однако знаменитые котлеты также можно попробовать, только сейчас их здесь не делают, а привозят и просто разогревают.
Нам это показалось неспортивным, поэтому пожарские куриные котлеты мы заказали в другом месте. Рецепт был авторским, неклассическим, но очень вкусным.
Кстати, чтобы найти место, где в девять часов вечера в Торжке можно съесть пожарскую котлету нам пришлось ОЧЕНЬ постараться. Заведения то были закрыты на спец.обслуживание, то просто уже закрывались.
Помахали Торжку, отправились спать.
А завтра утром, без каких-либо приключений вернулись домой в Москву.
Наше потрясающе насыщенное Карельское приключение закончилось!
Задайте нам вопрос о нашем путешествии и о Карелии в частности, мы обязательно Вам ответим!