ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МАРОККО

---

Содержание:

Бюджет и маршрут путешествия
КАСАБЛАНКА
РАБАТ
ШЕФШАУЭН — день первый
ШЕФШАУЭН — день второй
ФЕС
горы СРЕДНЕГО АТЛАСА
МЕРЗУГА
АЙТ-БЕН-ХАДДУ
АЙТ-БЕН-ХАДДУ, МАРРАКЕШ — день первый
МАРРАКЕШ — день второй
ЭЛЬ-ДЖАДИДА
КАСАБЛАНКА

Бюджет путешествия

Формат путешествия: Самостоятельное автопутешествие двух близких людей

Маршрут:

Касабланка — Рабат — Шефшауэн — Фес — Ифран — Средний Атлас — Мерзуга — Аит Бен Хадду — Марракеш — Эль-Джадида — Касабланка

Срок пребывания: 11 дней/11 ночей

Валюта: Евро (EUR) = 10,93 марроканских дирхамов (MAD)

Бюджет на человека: 732 EUR/ 67 EUR в день

Проживание на человека: 25 EUR в день.
Питание на человека: 15 EUR в день.
Транспорт на человека, включая аренду авто, топливо, платные парковки и дороги: 20 EUR
Достопримечательности, входные билеты и т.п. на человека: 1 EUR в день.
Прочие: 5 EUR в день.

Плюс:
Авиа перелет Москва — Амстердам — Касабланка — Амстердам — Москва KLM 357 EUR.
Визовый сбор, справки из банков, страховка и т.п.0 EUR.

ИТОГО: 1089 EUR на человека включая ВСЕ расходы.

Касабланка

Немного о достопримечательностях Марокко и особенностях местного такси

Старт нашего, да и не только нашего, путешествия начинается именно здесь в Гранд Касабланка, самом большом мегаполисе страны. Многие даже путают его со столицей. Всего столиц в Марокко было четыре: Марракеш, Фес, Мекнес и современная столица — Рабат. Это так называемые «имперские города» и Касабланка к ним не имеет никакого отношения.

Современная Касабланка — это большой арабо-африканский мегаполис с безумно хаотичным движением на улице и совершенно уродливой архитектурой. Многие путешественники берут машину прямо в аэропорту и вообще вычеркивают Касабланку из своего маршрута. Но я бы рекомендовал остановиться здесь на одну ночь из-за двух замечательных достопримечательностей, о которых скажу позже.

По прилету, пройдя все пограничные формальности и поменяв немного денег, мы отправились на поезд. Он находится на -1 этаже, и чтобы его отыскать надо спуститься на эскалаторе вниз.

Билеты на поезд покупать заранее не нужно, здесь стоят автоматы по продаже и специально обученный человек, который поможет вам приобрести билет до необходимой станции. А вот расписание можно посмотреть заранее. Платить можно как кредитной картой, так и наличными марокканскими дирхамами (MAD). Поездка в одну сторону до станции Casa Porta (или Casa Voyager) обошлась нам в 43 MAD на человека (порядка 4 EUR).

Дорога неинтересная, смотреть, кроме как на своих попутчиков, по сути не на что. Поезд идет медленно, до остановки Casa Voyager мы добрались за 40 минут, а если бы остановились неподалеку от Casa Porta, то ехали бы час.

По приезду на станцию мы тут же попали в лапы местных таксистов, которые чуть не подрались из-за нас. Странно, но некоторые из них активно претендуя на право быть нашими водителями не имели представление куда необходимо ехать, несмотря на то, что мы показывали адрес на французском языке. Нам вообще показалось, что многие водители в Касабланке не умеют читать ни по-французски, ни по-английски.

Такси в Марокко

• •     Во всех крупных городах дешевле всего передвигаться на Petit Taxi (маленьких такси). Их огромное количество снует по улицам. Останавливаются petit такси на поднятие руки. Нормально если в машине кроме вас поедет еще какой-нибудь пассажир, если ему по пути. Таксист в этом случае включает во второй раз счетчик, не выключая ваш. Вы оплачиваете свой проезд, а ваш попутчик отдельно свой.

• •     Иногда водитель может назвать фиксированную цену за проезд, пытаясь дополнительно заработать на туристах. Лучше все же ехать по счетчику, так в любом случае правильнее и дешевле.
    В ночное время поездки на такси стоят на 50% дороже. Но непонятно включается ли ночной тариф на счетчике или водитель вручную прибавляет эти 50% в конце поездки.

•     Почему-то именно в Касабланке мы столкнулись с тем, что таксисты вообще не понимают написанные по-французски адреса. К основным достопримечательностям они вас доставят без проблем, а вот если чуть отклониться от привычного туристического маршрута, то во время общения с местными водителями, если вы не знаете разговорного французского возникнут проблемы. Мы их решали с помощью попутчиков в машине, и если те знали английский язык, то выступали в роли переводчиков.
  

После короткого отдыха в отеле мы поехали смотреть первую и самую известную достопримечательность в Касабланке — Великая мечеть Хасана II.

В Марокко огромное количество мечетей, но немусульманам в них вход заказан. Мечеть Хасана одно из немногих исключений. Но попасть сюда можно только утром в составе организованных групп. Сеансы проходят в 9:00, 10:00 и 11:00. А так как мы были уже вечером, то внутрь удалось заглянуть лишь через открытые двери.

Зато снаружи на закате было восхитительно красиво. Мечеть Хасана — это новодел. Работы по ее возведению были закончены в начале 90-х годов прошлого века. Любопытно, что главный архитектор француз Мишель Пинсо не был мусульманином.
Это самая большая мечеть в Африке и самое высокое религиозное сооружение в мире. Минарет мечети поднимается к небу на 210 метров.

Побродили на закате почти в одиночестве, совсем не было людей. Очень красиво. А близость океана придает мечети особенную изюминку. Не видели нигде, чтобы мечети такого масштаба стояли прямо на берегу. Решили что стоит заехать на обратном пути и сфотографировать ее на фоне морских волн, что не так просто, как может показаться.

И на такси поехали в район Casa Porta. Знакомиться со второй достопримечательностью Касабланки — отличными устрицами!
Нет, здесь есть несколько рыбных ресторанов, где подают и морепродукты и свежую рыбу, но настоящим шедевром Касабланки являются именно свежие устрицы. Отличный вкус и калибр, свежайшие и по смешной цене в 12 MAD (1,1 EUR) за штуку. Крайне рекомендую не пропустить Касабланку еще и по этой гастрономической причине.

Рабат

Прокат машин и столица королевства

В Марокко можно передвигаться на автобусах или поездах. но удобнее всего, конечно, на своем транспорте. Поэтому с утра отправились на бульвар Корниш, чтобы взять в прокат автомобиль на 10 дней.

Прокат машин в Марокко

• •     В принципе взять в прокат автомобиль здесь не сложнее, чем в любой другой стране. Здесь работают, как международные всем известные компании, так и местные конторы. Мы заказывали авто через агрегатор и брали машину у местной компании DiRent. У нее очень плохие отзывы в Google, но все они связаны с опозданием сотрудника при получении или сдаче автомобиля в аэропорту. Мы же оформляли все бумаги и получали машину непосредственно в Касабланке и ничего плохого про данную организацию сказать не можем.

• •     Офис DiRent находится по адресу бульвар Корниш, 75. телефон +212 5229-79302. Это бизнес-центр с подземным гаражом и современными офисами. Вам надо на 7 этаж. Там оформляются все бумаги, вы оплачиваете стоимость авто и сумму залога (в нашем случае она составила 1000 EUR, которую нам вернули после сдачи машина на карту в течении часа). Не оплачивать или уменьшить сумму залога невозможно, доп. страховку они не предлагают, даже нет такой опции. Оплачивать можно как в евро, так и в дирхамах, как наличными, так и картой. Затем в подземном гараже специально обученный человек выдает вам машину, помечая все царапины и вмятины, которые на ней есть. Он же едет с вами на заправку и заправляет бак согласно выбранному вами тарифу.

•    В королевстве есть два типа топлива: бензин (Sans Plomb) и дизель (Gasoil). Везде есть и то и другое, проблем с заправками у нас не было. Дизель дешевле на 10% и его стоимость составила что-то около 0,9 EUR за литр.
  

•     За 10 дней нами было преодолено порядка 2000 км на машине Reno Clio. Средний расход топлива составил (дизель автомат) 4,6 литра на 100 км.
  Самый длинный переезд: Мергуза — Аит Бен Хадду 400 км
  Самый долгий переезд : Фес — горы Среднего Атласа 10 часов, была снежная аномалия, пробки и реверсивное движение по заснеженной пустыне.
  Аренда машины — 309 EUR, бензин — 78 EUR, платные парковки 18 EUR и платные дороги 7 EUR.
  

В городах вождение просто жуткое. Хаос на дорогах полный, постоянно все подрезают друг друга, в воздухе какофония из-за клаксонов, пешеходов не пропускают даже на «зебрах», а они в свою очередь пытаются перейти дорогу в любом месте, иногда даже на автостраде, бросаясь под колеса именно вашего авто.

Поэтому мы постарались как можно быстрее покинуть Касабланку и направились в столицу страны в Рабат.

Рабат — действующая столица страны. Здесь живет много народу, но все достопримечательности: крепость Касба Удайя, мавзолей Муххамеда V, минарет Хасана, местная Медина, руины Шелла, — расположены компактно,не слишком удаляясь от океана.
Именно здесь в XVII веке располагались базы местных пиратов терроризирующих европейских купцов. Долгое время правительство вообще не контролировало многие области страны, из-за чего эта страна вообще считалось пиратским государством.

Планируя путешествие, мы рассчитывали что с Рабата начнется наше погружение в настоящее Марокко, что здесь мы начнем привыкать к местному быту и традициям.

Мы остановились в медине. Медина есть практически в любом крупном населенном пункте страны — это просто старый город. Зачастую там невероятно узкие улочки и запрещен проезд автотранспорта, хотя на своих мопедах местные гонят по всем мединам, что только успевай уворачиваться.

На все местные достопримечательности у нас уже не хватало времени, поэтому мы решили вечер посветить осмотру башни Хасана и мавзолея Муххамеда V, а с утра пройтись по медине и побродить по крепости Касба Удайя.

Башня Хасана и церемониальные всадники-охранники, мавзолей Муххамеда V с его гигантскими колоритными гвардейцами очень красива. Хотя даже понятно почему. Нам повезло с погодой. Перед самым закатом расступились облака и можно было насладиться великолепной картинкой и наконец вдоволь пофотографировать.

Вернулись в отель, где на ужин мной был придуман и сделан зеленый марокканский салат с тунцом. Стоит запатентовать рецепт!

Шефшауэн — день первый

Пиратская крепость Рабата, особенности вождения в Марокко и закат в Синем городе

С утра решили отправиться в крепость Касба Удая. Ее лучше всего осматривать в первой половине дня, когда солнце должно освещать неприступные стены.
Увы, с погодой нам не повезло, было пасмурно и мрачно. Хотя даже при таком унылом освещении средневековая крепость XII века выглядела впечатляюще. Такое ощущение, что вот-вот и выскользнут из нее хищные галеры марокканских пиратов, наводившие ужас на торговцев в Средиземном море.

Утром туристов вообще не было и лишь немногие местные жители выходили из крепости по стоим повседневным делам. Внутри крепость не произвела грандиозного впечатления, хотя стоит отметить очень живописные ворота Баб Удая и неплохой вид на пустынное море с многочисленными волнорезами.

Немного побродив по сумеречному Рабату, мы покинули отель и отправились к следующей точке нашего путешествия Синему городу Шефшауэну.

Это одно из достопримечательностей Марокко, ради которого мы решили поехать в эту страну. В невообразимо далеком XV веке после окончательной победы христианскими королями над мусульманами в Европе, Фердинанд II и Изабелла Кастильская издали знаменитый Гранадский эдикт. По этому указу все евреи, которые отказывались принять христианство изгонялись из страны. К слову, этот эдикт просуществовал до 1968 года, когда от был признан недействительным, но лишь в 1992 году через 500(!) лет, он окончательно утратил свою силу.

Евреи двинулись на юг и осели на севере соседней страны, основав Шефшауэн. Сейчас уже нельзя точно сказать почему евреи начали красить свои дома в синий цвет, но то что этот обычай здесь прижился с XV века — несомненный исторический факт.

Удивительно, но до начала XX века всего три европейца смогли посетить знаменитый Синий Город, причем двое из них были убиты. Сегодня же можно совершенно беспрепятственно прогуляться по этим синим улочкам, насладиться видами в закатных лучах, если конечно повезет с погодой.

Дорога в Шефшауэн местами проходит по извилистым серпантинам в окружении типично европейских пейзажей: холмов, лесов, небольших речушек. Даже в Андалузии пейзаж более горный и более дикий, чем в этих краях.

Особенности вождения в Марокко

• •     Когда мы только готовились к путешествию, часто возникал вопрос о дорогах в этой стране. Кто-то писал, что они одни из самых лучших во всей Африке, кто-то говорил, что сильно хуже, чем в Европе. На практике дороги оказались весьма похожи на дороги в России. В целом трассы весьма неплохи, с современным покрытием, есть скоростные платные автобаны. Но также иногда встречаются ямы и рытвины, попадание в которые могут вызвать серьезную поломку вашей машины.
    В горах самая распространенная проблема — грузовики, перевозящие сено или скот. Для их обгона необходимо выезжать на встречную полосу, а на серпантинах это сделать очень проблематично. Так что часто собираются «караваны» автомобилей заблокированные одним таким тихоходом.

• •     В городах скорость передвижение сильно падает. Вокруг куча машин и пешеходов, которые начинают абсолютно хаотично передвигаться. Чем крупнее населенный пункт, тем больше вероятность встать в пробку. И логично, что самое дурацкое движение в Касабланке.
    Здесь не принято пропускать пешеходов даже на «зебре», но если вы остановитесь, то пешеходы будут признательны. Чего нельзя будет сказать о раздраженно сигналящих вам водителях.

•   При въезде в город даже не очень большой, как правило, дорога расширяется, по ее краям выставлены высокие фонари, иногда растут красивые пальмы. Покрытие почти всегда хорошее и сразу хочется поддать газу. Очень не рекомендую это делать! Несколько раз именно на этих участках на въезде и выезде из населенных пунктов нами были замечены полицейские с радарами меряющие скорость. Так что следите за знаками и ограничениями.
  

•     При въезде или выезде вы будете сталкиваться с мобильными блок-постами. Это вооруженная полиция, окруженная кучей предписывающих знаков. Вам необходимо снизить скорость до минимума (5-10 км/ч) и следовать указаниям полицейского. Как правило, он махнет рукой, чтобы вы проезжали, но может и остановить.
  Если среди знаков будет знак с надписью Стоп, вы обязаны остановиться. Мы один раз проигнорировали его, просто замедлив скорость, и были вознаграждены профилактической беседой со стражем порядка, которая правда закончилась в течении пяти минут.
  

• •     Если вас остановил полицейский, то выходить из машины не надо, просто откройте окно. Нас за десять дней останавливали около пяти раз. Один раз сделали внушение из-за того, что мы не полностью остановились на знаке Стоп, пару раз проверили документы на машину, а остальные полицейские не разговаривали на английском, поэтому мы не поняли друг друга и нас просто отпустили.

При подъезде к Шефшауэну у нас сбойнул навигатор и послал через медину, где среди извилистых улочек мы заблудились окончательно. Пришлось возвращаться и терять драгоценное время. Поэтому после заселения в гостиницу мы сразу побежали к знаменитой Испанской мечети откуда открывается самый лучший вид на окрестности на закате.

Шефшауэн находится в окружении гор, поэтому даже когда вокруг беспросветная облачность здесь можно застать еще немного солнечных лучей. С закатом просто повезло, не зря спешили.
Облака в закатных лучах лениво сползали с огромной чаши вокруг города, укутанного легкой синеватой дымкой. Уходящие теплые солнечные лучи протягивали свои длинные руки к хаотичному нагромождению небольших домиков.
День сменила ночь и сразу пошел холод. В совокупности с сильным ветром крайне неприятное ощущение. Мы сбежав вниз и быстро поужинав, сразу отправились спать. Завтра целый день в Шефшауене, рано вставать.

Шефшауэн — день второй

Синий синий город и марокканская кухня

Самое интересное в Шефшауэне — это сам старый город Шефшауэн, а точнее его сердце, его медина. Здесь стоит просто шататься по улочкам, выкрашенным в различные оттенки синего цвета, любоваться видами окрестных гор, погружаться в жизнь этого маленького необычного городка. Сейчас Шефшауэн заточен под туристов, но все равно он остается одним из самых удивительных мест, одной из самых потрясающих достопримечательностей Марокко.

Когда мы только готовились к поездке, то в нескольких отчетах в Интернете читали, что гулять здесь стоит рано рано утром, пока нет народу, чтобы пофотографировать пустынные улочки без большого количества людей. Ответственно заявляю, что утром конечно меньше народу, но лишать себя яркого солнца — это безответственная глупость. Если небо безоблачное, то выходите из отеля, только когда солнце начнет заливать синие дома своими лучами. Зрелище умопомрачительное!

Туристов здесь много в любое время года, таких мест на планете раз, два и обчелся. Наверное, поэтому местные жители крайне не любят направленные в их сторону фотоаппараты. Они не скандалят, не ругаются, а просто отворачиваются от объектива. Так что колоритных персонажей здесь вам придется ловить в кадр исподтишка.

Зато коты здесь никого не боятся. Марокко вообще кошачья страна. Собак мы встречали немного, зато кошки присутствовали везде, куда нам доводилось заехать. А в Шефшауэне концентрация хвостатых четвероногих жителей достигает каких-то невообразимых значений. Наглые кошаки лениво греются на солнышке или заползают в тень в зависимости от времени года и суток. Никого не боятся, и периодически милостиво позволяют фотографам поймать их царственную тушку в кадр.

Мы гуляли по синим улицам весь день. Периодически останавливались отдыхали на лавочках, любуясь окрестными пейзажами, и вновь шли по закоулкам сюрреалистических улиц всех оттенков синего. Здесь можно встретить любые вариации этого цвета: голубой, кобальтовый, лазурный, васильковый, лавандовый, сапфировый, ультрамариновый, индиго, чернильный, фиолетовый, бирюзовый и прочая и прочая.
Очень оживляли пейзажи цветы в разноцветных горшках, выставленные на лестницах. Чем-то напоминали внутренние дворики испанской Кордобы, где украшение закрытых патио давно уже превратилось в национальное творчество.

Также здесь стоит обратить внимание на потрясающе красивые двери. Это просто произведения искусства, естествено всевозможных оттенков синего цвета. По самобытности и колоритности с дверьми Шефшауэна могут сравниться только могучие шипастые двери Стоунтауна из Занзибара и расписные двери Фушнала с острова Мадейры.

Пообедали и заглянули в приоткрытые двери местной касбы. Внутри сад, просто сад, небольшой музей и местная тюрьма с сохранившимися кандалами. Сами решайте нужно оно вам или нет.

Марокканская кухня

• •     Нам крайне не нравится мусульманские кухни Ближнего Востока. Все эти кебабы, ягненки в йогурте, хумусы и прочая дребедень вызывает лишь изжогу и ностальгические воспоминание об азиатской стряпне, итальянской простоте или французских изысках.
    Каково же было наше удивление, когда марокканская еда оказалось просто замечательной. Наверное, это самая высокая кухня из всех мусульманских стран.

• •     Под первым блюдом в Марокко подразумевается всего один суп — харира. Это густой суп на томатной основе, часто с добавлением нута. Зачастую его сильно сдабривают острыми специями, но тем не менее вкус весьма приятный, а жидкое горячее очень хорошо в путешествиях особенно в холодном январе.

•     Основным блюдом которые вы встретите в любом уголке страны будет тажин. Это предварительно замаринованное мясо, реже птица, еще реже рыба, обжаренные, а затем тушеные в специальной посуде вместе со специями, овощами и сухофруктами (чернослив, курага). Специй добавляют много, блюдо очень пряное, но не острое. Используют кориандр, кумин, различные смеси перцев, имбирь, куркуму, иногда шафран, много корицы, анис, гвоздику, кардамон. Существует даже приправа из смеси специй для тажина — бахарат. Мы видели бахарат в крупных гипермаркетах Carrefour. В ней уже смешаны все приправы в нужных пропорциях, и вам остаётся только добавить её в блюдо.
  Птицу часто маринуют в соусе чермула из сока лимона, оливкого масла и специй, а также добавляют к ней соленые лимоны. К слову, эти лимоны нам как раз сильно не понравились.
  Готовят тажин в одноименном блюде с конусообразной крышкой с отверстием наверху. Вода, испаряясь, оседает на крышке, возвращается обратно в блюдо, многократно повторяя процесс.
  

•     Также весьма популярен кускус, блюдо из пшеничной крупы со специями. Мы пробовали кускус только в Шефшауэне и это было очень вкусно!
  

•     Из напитков вам скорее всего предложат свежевыжатый апельсиновый сок и в обязательном порядке зеленый марокканский чай с мятой, который здесь пьют с большим количеством сахара в любое время дня и ночи.

•     Марокканцы — сладкоежки, но вот нам их десерты не очень понравились. Сильно не хватало пахлавы, единственного блюда из мусульманских стран, которое нам очень по душе.

Шефшауэн, или как его называют на берберский манер Шавен, является неофициальной столицей марокканских наркотиков. Даже просто гуляя по улицам, мы периодически ощущали запах раскуриваемой конопли. Вокруг труднодоступные горы Рифа, где выращивают различные сорта марихуаны, которую тут ласково называют «шоколад».
Будьте бдительны! Несмотря на кажущуюся простоту в Марокко можно получить крупный срок за покупку и употребление такого «шоколада».

Цены в Синем городе на еду, проживание и сувениры невысокие, одни из самых низких по всей стране. Даже странно, ведь здесь принимают большое количество туристов со всего света. Так что имеет смысл покупать сувениры именно здесь. Обратить внимание стоит на текстиль, одежду из шерсти, скатерти. Также забавны местные магниты.
Интересно, что в отличии от многих мест Марокко, в Шефшауэне продавцы крайне неназойливы. Вы можете стоять и смотреть на выставленные товары, а продавец вежливо ждать рядом, не приставая и не мешая.
Также здесь крайне плохо торгуются. Если в других городах цену изделия удавалось сбить в 2-3 раза, то в Синем городе дисконт в 40% — 50% уже хорошо, а иногда встречались продавцы с фиксированным ценником, что крайне удивительно для этой постоянно торгующей страны.

Ближе к вечеру погода начала портиться, если верить прогнозу завтра все королевство накроет облачность и в Фес мы приедем в сопровождении ливней.

Фес

Маленькая безуминка Феса и особенности местных парковок

Как и обещали вчера все сайты прогнозов погоды, прямо с утра серые облака все-таки прорвались к Синему городу и зарядил унылый и непрекращающийся дождь. Было бы просто ужасно, если он начался на день раньше, ходить целый день под дождем — удовольствие ниже среднего.

Позавтракали и попрощались с Шефшауэном, впереди Фес.

Фес, одна из бывших столиц страны — один из имперских городов Марокко. Вместе с ним эту пальму первенства делят Рабат, Мекнес и великолепный Марракеш. Все самое интересное в Фесе расположено в центре, — внутри Медины, которая считается самой запутанной и сложной в стране. Почти 10 тысяч улиц и переулков! Существует легенда, что когда эту медину Фес-эль-Бали заносили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, то решили пересчитать все улицы и составить подробную карту. Решили, а потом бросили — уж слишком непосильной оказалась эта задача.

Этой запутанностью отлично пользуются местные жители, предлагая себя в качестве платных гидов иностранцам. Вообще, когда мы только готовились к поездке, то Фес вызывал наибольшую тревогу. Очень полярные мнения, причем преобладают отнюдь не позитивные высказывания.

В город въехали ближе к обеду и сразу отыскали подземную парковку, которую накануне смогли разыскать на картах Гугл.

Немного о парковках в Марокко.

• •     Если вы собираетесь путешествовать на автомобиле по Марокко, то вам никак не избежать общения с местными парковщиками. В большинстве случаев, когда вы собираетесь остановиться в оживленном месте на обозначенной парковке, к вам обязательно подойдет представитель этой касты. И даже если здесь установлен паркомат, то платить за парковку вы будете именно ему.

• •     Если на парковке не указан тариф (за час и за сутки), то правильным решением будет узнать стоимость услуги до того, прежде чем вы запаркуетесь. В противном случае стоимость парковки может несколько увеличиться.

•     Очень популярна здесь парковка в несколько рядов, когда вас закрывают другими автомобилями. Не забудьте оповестить местного работника о предполагаемой дате и времени выезда. Случалось что нас закрывали наглухо, но к моменту старта выезд всегда был свободен. Не знаю, как у них это получалось, но факт!
  

•     Оплачивается парковка, как правило, в момент, когда вы заезжаете на нее. Исключение у нас составила парковка в Фесе, где мы отдали деньги лишь на следующий день перед выездом.
  

•     На юге страны на трассах, в пустыне рядом с Мерзугой вопросы парковки вас не должны волновать. Места здесь много, понятие платной парковки отсутствует. А вот в Марракеше в Медине напротив, очень тесно. Самая высокая плата за машиноместо была именно здесь.

•     За 10 дней путешествия мы останавливались на платных парковках четыре раза:
  в Рабате на сутки — 20 MAD (2 EUR) + 10 MAD (1 EUR) чаевые,
  в Фесе на сутки — 30 MAD (3 EUR) подземная парковка,
  в Марракеше на двое суток — 100 MAD (9 EUR) + 30 MAD (3 EUR) помогале, который кружил вокруг нас на мопеде, показывая дорогу на парковку. Конечно, по факту ему вообще ничего не должно было перепасть, но сильно не хотелось обнаружить машину с пробитым колесом,
  в Эль-Джадиде на несколько часов — 5 MAD (0,5 EUR).
  

Бросив машину, пошли искать свой отель. Нам тут же стали показывать где вход в медину, где стоят отели и выдавать массу другой бесполезной и ненужной информации. Местные помогалы считаются одни из самых приставучих. С ними не стоит вступать в диалоги и дискуссии, просто молча игнорируйте. Что мы и сделали и спокойно по навигатору добрались до нашего отеля-риада. Если бронируете жилье в центре, то рекомендую брать его с краю медины, чтобы не плутать по медине.

Бросив вещи, мы сразу пошли гулять по Фесу. Здесь у нас был запланирован всего один вечер.

Из-за запутанности местных улиц многие здесь берут гидов. Мы решили полагаться на собственные силы и карты, закаченные в навигатор.

Медина действительно запутана до крайности. Навигатор давал лишь общие направления и главные торговые улицы. При поиске конкретных достопримечательностей, он выдавал немыслимые кренделя и отказывался нормально работать. Но оказалось, что вокруг совсем не пустыня и люди охотно отвечали на наши вопросы и показывали дорогу, не требуя никакой бакшиш. Так что опасности медины Феса были слишком преувеличены.

Таким образом мы отыскали знаменитые кожевенные красильни Феса, вход в которые оказался через один из магазинов.

В Фесе три или четыре красильни, где технологии практически не изменились за последнюю тысячу лет. Кожу дубят в растворах из извести и голубиного помета, а потом выдерживают в чанах с натуральными (или не очень) красителями. Все это безобразие происходит под открытым небом и на него можно посмотреть с крыш близлежащих домов, чем конечно пользуются местные торговцы, организуя входы на такие смотровые площадки через свои магазины.

На входе вам дают листья мяты, чтобы отбить запах стоящий в красильнях. На практике же оказалось, что запах конечно присутствует, но в январе он был не настолько силен, чтобы потребовалась мята. Так, легкая отдушка.

Любопытное место. Ни в коем случае не пропустите его, если будете в Фесе. Второй раз сюда возвращаться не хочется, но аналогов в мире мы нигде не видели.
Выделка изделий просто уникальна, в результате всех этих махинаций, кожа становится не просто мягкой, она становиться нежной. Кожаные изделия в Фесе поражают своим качеством. И также удивляют ужасным местным дизайном. Нет, если потратить кучу времени, то здесь можно найти интересные вещи, а потратив в два раза больше времени можно даже доторговаться до приемлемой цены. Но у нас времени не было совсем, и мы просто отправились гулять по улицам.

Медина в Фесе, равно как и в любом другом месте Марокко, — это огромный живой бурлящий рынок, наполненный многообразием товаров, лавок, продавцов и покупателей. Мы здесь были лишь зрителями, которые пытались зафиксировать и поймать этот живой организм в объективы своих фотокамер.

Люди на улицах в местных лавках, вот зачем стоит приезжать в Фес. Здесь встречались невероятные персонажи: харизматичные торговцы четками и другими ритуальными украшениями; интеллигентного вида каменотесы-скульпторы; мясники, ловко орудующие своими ножами в лавках, украшенными отрезанными верблюжьими головами и многие другие…

Удивительно, но никто из них не отказывался фотографироваться. Некоторые позировали с охотой, некоторые очень радовались направленной на них камере, кто-то недовольно и обреченно кивал головой, но никто не отказывался сфотографироваться.

Есть какая-то безуминка в Фесе. Поначалу ее не замечаешь, но через некоторое время проникаешься ей и начинаешь знакомиться, активно общаться и даже ругаться с незнакомыми тебе людьми; обсуждать предстоящий мундиаль у нас в стране, куда, если верить всем встреченными нами жителями, предполагает поехать, наверное, половина населения этой страны; отказываться от кока-колы и с удовольствием пить мятный чай сидя прямо на улице…
Попробуйте поймайте эту безуминку, когда будете в этом странном городе…

Поужинали у знаменитых ворот Bab Boujloud. Здесь много кафе и ресторанчиков. Цены немного выше, чем мы привыкли, но это уже не имело никакого значения. Тут же поменяли деньги и отправились отдыхать. Завтра долгий переезд в горы Среднего Атласа…

горы СРЕДНЕГО АТЛАСА

В плену ледяной африканской пустыни

Когда мы только планировали маршрут, то его составляющая до Феса сложилась практически сразу. А вот после города с самой запутанной мединой в стране начались проблемы. Выбор стоял между достопримечательностями Марокко: водопадом Узуд и пустыней Сахарой. И в итоге победила пустыня, и не последним аргументом в пользу этого маршрута стала живописная горная дорога.

Из отеля-риада выехали утром и сразу же попали в западню. Дело в том, что в Фесе начался марафон и половину улиц перекрыли. Здесь в населенных пунктах и так движение нельзя назвать идеальным, а тут началось движение по встречным полосам, хаотичные пробки и прочие дорожные неурядицы. Поэтому выбирались на трассу около часа, не меньше.

При выезде остановились в крупном гипермаркете и закупились продуктами и водой. Еще со времен нашего первого автомобильного путешествия по Штатам мы предпочитаем делать запасы именно в крупных магазинах. Купили свежевыжатый сок непонятной природы. И уже в магазине определили, используя переводчик с французского, что это свекольный сок. Но наверное, с добавкой апельсина, приятный на вкус. Никогда не думал, что мне может понравится свекольный сок.

Первый рывок по серпантину до Ифрана. Чем выше поднимались, тем чаще встречали машины все усыпанные снегом. Мы знали, что Ифран — горнолыжный курорт и здесь частенько зимой выпадает снег, но все равно как-то не верилось, что в Марокко мы увидим сугробы.

Оказалось, что не просто сугробы! Весь Ифран был просто погребен под снежными заносами. Позже мы узнали, что именно в этот день выпало аномальное количество осадков и не только Ифран, но и все перевалы и даже часть пустыни было завалено снегом.

Весь Ифран встал в одну большую пробку. Марокканцы радовались снегу, как малые дети, выскакивали из машин, лепили снеговиков, водружали их на капот и продолжали движение с таким новогодним тюнингом.
Очень странное ощущение! Вроде едем по Африке, вокруг арабы, но при этом вокруг европейские дома, а елки были полностью запорошены снегом вполне по-русски.

С трудом вырвались из пробки и вздохнули с облегчением. Но не тут-то было! Нужный нам поворот через перевал был заблокирован полицией. Перевал был закрыт из-за снежных заносов, и никто не мог внятно сказать, когда он может открыться.

Это была катастрофа! Ближайший объезд — это крюк в дополнительные 600 км. К тому же никто не мог дать гарантий, что следующий перевал будет открыт.

Сделав несколько петель по окрестностям, мы все же решили направиться в объезд. Каково же было удивление, когда проезжая мимо знакомого блок-поста, мы не увидели полицейских. Разблокировали перевал! Сразу, пока еще можно, мы не раздумывая понеслись вверх по серпантину…

Первую остановку сделали в обезьянем лесу. Это кедровый заповедник, где обитают дикие вавравийские макаки, дальних родственниц которых мы пару лет назад лицезрели на Скале в Гибралтаре. Там они были наглые и вредные, а здесь весьма дружелюбные. Какой-то сюрреализм — обезьяны прыгают по глубоким сугробам, принимают снежный душ и философски окидывают взглядом занесенные метелью деревья.

Покормив местных макак орехами, мы двинулись дальше. Выехали на горный перевал и долго и нудно ехали по ледяной пустыне. Поселения здесь встречались редко, встречные машины практически не попадались, мы передвигались практически в одиночестве лишь изредка обгоняя огромные грузовики с наваленным на них сеном. Решили не останавливаться на обед, потому что непонятно, что могло нас еще ждать впереди.

А впереди нас ждало реверсивное движение в колонне (мы все же догнали основной поток машин), по горному ледяному серпантину. Конечно никаких цепей, шипов и даже просто зимней резины ни у кого не было. Поэтому двигались мы по этому непростому пути со средней скоростью в 30 км/ч.

Вырвавшись из ледяного плена, мы втопили по полной программе, летели по местным дорогам словно птицы, но все равно не успели засветло. Часа полтора пришлось передвигаться по серпантину в полной темноте. Хорошо, что движения практически не было, и снег остался позади.

Отель, где мы забронировали номер, стоял прямо на трассе. Он оказался гигантским кемпингом с местами под палатки с несколькими жилыми корпусами. Удивительно, но мы были единственные гости в этом месте.

Поужинав, мы стащили из соседних номеров одеяла, нашли обогреватель, что было просто чудесно. Ведь на улице минус 5 градусов и дохлый кондиционер никак не справлялся со своей задачей обогрева комнаты. Натянув шапки и перчатки на головы, мы попытались уснуть. Завтра необходимо спуститься с гор и добраться до пустыни Сахара.

Мерзуга

Пустыня Сахара и практические советы тем, кто собирается фотографировать в пустыне

Ночь прошла нормально, мы ожидали худшего. Конечно, сильно помог найденный масляный обогреватель, без него замерзли бы совсем.

Быстрый завтрак и снова в путь. Дорога до Мерзуги в основном живописная, красивые горы, редкие поселения. По пути остановились ненадолго в оазисе La Source Bleu de Meski. Это историческое место, здесь раньше квартировался Французский Иностранный Легион.

Главная достопримечательность в этом уголке Марокко — древняя касба и резервуар-бассейн с водой. Ничего особо впечатляющего, так что если опаздываете, то можете смело пропустить это место. У нас посещение этого оазиса заняло около получаса.

Ближе к обеду подъехали к знаменитой Мерзуге. Именно из-за своей близости к пустыне Сахара эта небольшая деревня привлекает сюда множество путешественников со всего света, а после того, как в Мерзуру проложили отличную дорогу туризм здесь растет от года в год.
В этом месте начинается территория покрытая песчаными дюнами, здесь начинается эрг Шебби.
Дома здесь расположены у самого песка и для того, чтобы увидеть величественные дюны знаменитой пустыни достаточно пройти пешком всего 5-10 минут.

У нас в Мерзуге было полдня, поэтому сперва мы попытались узнать на ресепшн нашего отеля, какие активности предлагают местные туристические компании. Оказалось, что вариантов немного. Прогулка на верблюде по пустыне, поездка к местным племенам, заточенным на посещение их туристами, местное озеро. Немного посовещавшись, мы отвергли все.
На озере в январе нет фламинго, ехать к берберам и слушать местные песни не хотелось совершенно, а верблюдов лучше фотографировать со стороны, чем передвигаться верхом на них.

Поэтому мы от правились в пустыню пешком одни, благо наш отель стоял на краю эрга и песчаные дюны были буквально перед нашими окнами.

Немного советов о том, как фотографировать в дюнах пустыни.

• •     Конечно, как и везде, самое красивое время в пустыне — это рассветы и закаты. Еще здорово остановиться здесь на ночь и попытаться сфотографировать звездное небо, Млечный путь ночью в пустыне виден великолепно.

• •     Если говорить конкретно про Мерзугу, то здесь закаты гораздо красивее, чем рассветы. В первую очередь это обуславливается тем, что в закатных лучах солнце освещает бескрайнюю пустыню и можете вдоволь поэкспериментировать с тенями и композицией.
    На рассвете же наоборот, свет падает на деревню и окружающий ее невзрачный пейзаж. Ваша добыча будет ограничена лишь первым лучом солнца в контровом освещении.

•     Велик соблазн арендовать верблюда и прокатиться на этом корабле пустыни по барханам. Так гораздо легче передвигаться и можно заехать вглубь красочных дюн. Но вот вести съемку со спины животного крайне неудобно. Поэтому я рекомендую топать по песку ножками на своих двоих.
  

•     Старайтесь идти по следам верблюдов, а когда заберетесь на дюны, то по самой кромке бархана. Так гораздо легче.

•     Также крайне соблазнительно взобраться на самую большую дюну и почувствовать себя царем горы. Но на практике перед вам откроется бескрайняя песчаная гладь, с пустым небом на заднем плане. С другой стороны фотографировать снизу в окружении песчаных барханов тоже не самый лучший выбор. Я рекомендую взобраться на самую вершину дюны средней величины, чтобы с одной стороны возвышаться над окрестностями, но также иметь в качестве заднего плана еще более высокий бархан. Поэкпериментируйте, у вас получится.
  

•     Широкий угол здесь не понадобится. У меня самым востребованным фокусным расстоянием при съемки в пустыне стал диапазон от 50 до 200 мм при полноразмерной матрице фотоаппарата.

•     Самый красивый свет и фантастические тени начинаются перед самым закатом за 10-15 минут, когда солнце уйдет за горизонт. Не пропустите это время, это кульминация вашей съемки в пустыне.

Поначалу мы пытались идти за верблюдами, которые везли очередную группу туристов вглубь пустыни к берберам, но очень скоро отстали. Идти было достаточно просто, хотя забираться на самые вершины дюн было несколько проблематично.

Кстати, до границы с одной из самых закрытых стран мира Алжира отсюда не очень далеко, немногим меньше 20-ти километров.

Мы читали, что в пустыне на севере Африки водятся странные животные со смешным названием фенек. Это миниатюрные лисицы размером меньше домашней кошки с огромными ушами, чтобы не упустить все шорохи ночной пустыни. К сожалению, все фенеки попрятались и нам не удалось увидеть ни одного представителя местной фауны кроме верблюдов.

Зато виды здесь невероятные! Все оттенки песка от бледно-желтого до ярко-красного цвета, удивительные изгибы дюн, игра света и тени, проплывающие вдалеке верблюды, гордо несущие туристов на своих горбах, — сложно передать всю гамму эмоций и ощущений от этого места.

Еще нам очень повезло с погодой. Вчерашний снегопад пригнал в Сахару немного облаков, но при этом открыл широкую полосу ясного неба на горизонте, куда опускалось солнце.
Умопомрачительный пейзаж. Причем чем ниже было солнце, тем ярче полыхали дюны, меняя не только свой цвет с красного на бордовый, но и изменяя рисунок и форму теней.

По пустыне ходили около четырех часов, пока солнце совсем не село. И сразу резко похолодало. Пришлось быстро быстро бежать в отель. Заблудиться здесь невозможно. Достаточно подняться на ближайшую дюну, что верно определить нужное направление.

Конечно, Мерзуга удивительное место. Именно здесь можно дотронуться до одной из самой интересной достопримечательности Марокко, в буквальном смысле почувствовать себя героем восточных сказок. Причем все достаточно просто. Добирайтесь до Мерзуги, бронируйте отели: здесь богатый выбор на любой вкус, а дальше отправляйтесь гулять по пустыне Сахара, поверьте она вас не разочарует, как не разочаровала нас.

Поужинали в отеле, искать что-то особенное не хотелось уже устали. Полюбовались ночным небом и отправились спать.

Айт-Бен-Хадду

Дорога к ксару Айт-Бен-Хадду и советы по приобретению местных сувениров

С утра посмотрев в окошка поняли, что точно не пойдем встречать рассвет в пустыню. Свет был сильно хуже, да и облака окончательно рассеялись…

Из отеля выехали сразу после завтрака рано утром. Сегодня предстояло преодолеть самый большой отрезок пути в этом путешествии длиной в 400 километров.
Дороги на этом участке были отличные, но все равно мы часто останавливались, уж очень красивые пустынные пейзажи встречались нам по пути.

По пути часто попадались небольшие магазинчики торгующие характерными для этих мест сувенирами: минералами и окаменелостями. Купили парочку кальцитов, здесь они часто встречаются. Иногда кальциты красят разной краской, выглядит красиво, но натуральные все же лучше.

Среди окаменелостей чаще всего здесь встречаются аммониты и их разновидности, а также очень неплохие экземпляры трилобитов.
Нам повезло найти магазинчик в пустыне, который специализировался именно на трилобитах. Их здесь было огромное количество самый разнообразных экземпляров. Продавец буквально влюблен в свою работу и когда заметил неподдельный интерес с нашей стороны, то специально пригласил нас в закрытую секцию, где показал уже купленных трилобитов различными музеями мира. Они как раз ожидали отправки своим владельцам. Потрясающие экземпляры! На некоторых даже сохранились крохотные ворсинки со шкуры.
Тем кому интересна эта тема даю координаты магазина: 31.182832, -4.965578. Он стоит прямо у дороги.

Конечно мы не смогли устоять и приобрели один неплохой экземпляр трилобита. Никакого разрешения на вывоз нам не дали, продавец заверил, что ничего не нужно. Так оно и случилось — никаких проблем на границе у нас не было.

Немного советов о покупке сувениров в Марокко.

• •     Марокко — это один большой рынок и любые товары вы сможете приобрести в любом городе. Но тем не менее стоит в то или ином месте сделать акценты на продукции местного производства. Они будут более высокого качества и, как правило, по более низкой цене.

• •     Продукцию из шерсти и тканей, скатерти, полотенца, одежду лучше всего приобретать в горном Шефшауене. Цены здесь невысокие, но будьте готовы к тому, что именно в Синем городе цены скидывают весьма неохотно.

•     Изделия из кожи: сумки, ремни, кошельки, одежду стоит приобретать в Фесе или Марракеше. Также в Фесе стоит приобретать национальную обувь — бабуши, тем кому приглянулись эти странные остроносые тапочки.
  

•     В Марокко активно используют специи в кулинарии. Здесь пальму первенства держит Марракеш, где можно приобрести практически любую специю произрастающую в странах Магриба. Также неплохие цены на специи в бывшем португальском Эль-Сувейра.
  Кстати, хорошим вариантом приобретения специй будет их покупка в крупном гипермаркете недалеко от населенных пунктов. Там неплохой выбор, а цены существенно ниже, чем на рынках.

•     Кованые и литые вещи, подносы, решетки, медные лампы стоит искать в Марракеше. Здесь даже есть специализированный кузнечный рынок Хаддадин.
  

•     Любителям восточных ковров необходимо обратить свое внимание на медины Шефшауена, Феса и Марракеша. Именно здесь можно обнаружить настоящие шедевры ткацкого мастерства. Но готовьтесь, что дешево вам их не отдадут.

•     Аргановое масло и косметику из него лучше всего покупать не в крупных городах, а на небольших производствах. Следите за указателями на дорогах.

•     Минералы и палеонтологические окаменелости стоит выбирать в маленьких магазинчиках на юге страны на дорогах на Мерзугу и Айт-Бен-Хадду.

Следующая остановка была у Тингира. Отсюда начинается дорога к знаменитому ущелье Тодра, но нас совсем не впечатлили фотографии оттуда, да и времени совсем не оставалось, поэтому удовлетворившись видами на окрестности, мы отправились дальше.

Потом был крупный город на нашем пути- Уарзазат. Здесь находятся все крупные марокканские киностудии, включая самую большую студию Атлас. Именно из-за обилия кинематографического бизнеса его прозвали марокканским Голливудом. Здесь на местных студиях снимались такие фильмы и сериалы, как «Игра Престолов», «Мумия», «Гладиатор», «Александр» и другие.
Было бы интересно посмотреть местный музей кинематографа, но оставалось совсем мало времени до наступления темноты, а мы хотели еще увидеть знаменитый ксар Айт-Бен-Хадду, финальную точку нашего сегодняшнего путешествия в закатных лучах.

Айт-Бен-Хадду — старый город. По некоторым оценкам его построили еще в XI веке, как перевалочный пункт на пути караванов из Марракеша в далекое Тимбукту (Томбукту). Постепенно караванный путь пришел в упадок, но остались невероятные глинобитные жилища, где до сих пор живет несколько марокканских семей. Сегодня Айт-Бен-Хадду включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является самым красивым памятником древней архитектуры в королевстве.

Приехали и заселились в местную гостиницу, как раз напротив ксара. Опять повезло с погодой, солнце ненадолго вышло и осветило потрясающе красивые постройки. Просто невероятные виды на древние стены затерянных в оазисе пустыни зданий в окружении живописных пальм.
По идее, здесь должны водиться джинны в кувшинах, а безмолвные пески надежно укрывают пещеры с сокровищами. Квинтэссенция магии в чистом ее проявлении. Именно ради таких мест мы срываемся с насиженных мест и летим и едем на самый край света.


Бежать осматривать Айт-Бен-Хадду было уже поздно, поэтому мы решили отложить поход по древнему ксару на завтрашнее утро.

Поужинали, завалили свою кровать одеялами из соседних комнат и попытались уснуть. На улице плюс пять градусов, а в номере нет даже кондиционера. Холодно…

Айт-Бен-Хадду, Марракеш — день первый

Айт-Бен-Хадду на рассвете, серпантин до Марракеша и ночная площадь

Ночь пережили. Было холодно, но все заканчивается и эта не самая лучшая ночь в нашей жизни тоже прошла. Здесь есть более комфортные отели, но мы выбрали именно этот с самым лучшим видом на ксар.

Дождались когда солнце озарит своими лучами ярко-огненный Айт-Бен-Хадду и пошли гулять по древнему городу.
Здесь есть несколько ворот, некоторые принадлежат местным семьям, которые взимают плату с туристов в 10 MAD с человека, но также есть и бесплатная возможность попасть внутрь. Я бы не советовал специально искать бесплатный вход. Идите к ближайшим воротам, плата в 1-2 EUR никого еще не разорила.

Чем хороша ранняя прогулка помимо потрясающе красивого освещения, так это отсутствие народу. Когда мы входили в город, то вокруг не было ни души, а когда покидали его — уже десятки людей гуляли по улицам и переулкам. И это не в сезон. Думаю, что весной и осенью здесь не протолкнуться от туристов.

С утра внутри Айт-Бен-Хадду очень атмосферно. Сувенирные лавочки еще закрыты, вокруг загадочно и красиво. Кое-где ведутся реставрационные работы, но в целом место весьма аутентичное. Самые красивые виды на окрестности с самой высокой точки. Просто завораживают местные пейзажи! Народу никого, зависаешь и медитируешь, глядя на снежные шапки окрестных великанов…

Если Уарзазат — это марокканский Голливуд, то Айт-Бен-Хадду — его главная съемочная площадка. Здесь снимали огромное количество кинофильмов, включая знаменитый сериал «Игра Престолов». Уж больно декорации хороши. На некоторых стенах даже намалеваны информационные указатели, здесь снимали Гладиатора или Мумию. Фанатам есть чем заняться, разбираясь в каком именно переулке ходил любимый артист…

В целом прогулка по древнему Айт-Бен-Хадду заняла около двух часов. И когда автобусы привезли сюда первые организованные группы туристов, мы быстро смылись. Не любим толпы людей. Позавтракали, попрощались с отелем и поехали в сторону Марракеша.

Дорога на Марракеш шла по серпантину, забираясь все выше и выше. В целом неплохая трасса, но встречались и участки в ужасном состоянии Также было много техники на перевалах, дорогу активно строят, чинят и это замечательно.

Самым сложным отрезком пути был момент, когда мы въехали в тучу и видимость упала по полутора метров. К тому же именно на данном участке пути отсутствовало ограждение, что не добавляло оптимизма. Встречные машины, особенно грузовички, на которых везли коров, занимали бОльшую часть дороги, дополнительно нервируя водителей. Было не очень комфортно, но в целом повторюсь, дорога сейчас на Марракеш весьма и весьма неплохая.

Наконец горы закончились, мы выехали на равнину и через некоторое время въехали в знаменитый Марракеш. Это самое сердце страны, одна из главных достопримечательностей Марокко. Я уже бывал в этом ярком и ни на что не похожем городе, городе торговцев, факиров, уличных попрошаек, музыкантов и магов. Тогда 13 лет назад, меня, еще не сильно искушенного путешественника, он поразил на всю жизнь. Я был уверен, что вернусь сюда и пройдусь по огромной площади Джамаа-эль-Фна, прогуляюсь по дворцу могущественного визиря, вдохну незабываемый воздух Марракеша, пропитанный запахом пряностей и раскаленного железа.
Всегда интересно возвращаться туда, где не был много много лет.

Навигатор опять не справился с запутанностью местной медины и мы начали кружить по Марракешу. К нам пристроился местный дедушка-помогала, показывая дорогу и сколько мы не пытались избавиться от импровизированного хвоста, это нам не удавалось. Единственный плюс от непрошеного мотоциклиста был тот факт, что он отгонял других помогал, которые также пытались «помочь» нам найти нужную парковку.

Когда мы уже запарковали и оставили автомобиль, дедушка захотел за свои так называемые услугу 100 MAD. Сошлись в итоге на 30 MAD (3 EUR), и то это скорее была плата за безопасность, не хотелось найти автомобиль со спущенным колесом или свежей царапиной на боку.

После заселения в отель, бросили вещи и отправились гулять по ночному Марракешу. Первой остановкой была, конечно, площадь Джамаа-эль-Фна. Раньше эта огромная площадь в самом сердце города использовалась для торговли рабами и смертных казней, причем казни здесь отменили лишь в XIX веке.
Сейчас на Джамее собираются торговцы и музыканты, факиры и маги, акробаты и жонглеры, заклинатели змей, попрошайки, мошенники, уличные воришки и прочая, и прочая. А ночью здесь еще и открывается множество уличных точек по продаже еды.

Погуляли по бурлящей ночной площади, остановились и выпили свежевыжатого апельсинового сока. Почему-то именно здесь на него цена была самой дешевой за все время нашего путешествия — 4 MAD за стакан.
Очень не понравилось, что именно на Джамаа-эль-Фна за любую фотографию просили деньги. Я понимаю акробаты или заклинатели змей — это их хлеб. Но даже обычные торговцы за съемку их товара жаждали получить мзду. Ну и ладно, пришлось фотографировать исподтишка.

Поужинали и отправились отдыхать. Нам бесплатно проапгрейдили номер до люкса на крыше, к тому же менеджер отеля француженка Кристель была крайне мила и заботлива. Пожалуй, не покривлю душой когда скажу, что именно этот отель-риад в Марракеше Origin Hotels Riad Alegria был лучшим за все время нашего путешествия.

Завтра мы будем гулять весь день, на «разграбление» Марракеша мы отвели один полный день и две ночи.

Марракеш — день второй

Квинтэссенция Марокко

С утра, как водится, нас разбудили муэдзины. Мечетей много, поэтому если останавливаться в медине, то вам никак не спрятаться от утренних намазов.
Вышли на террасу и были вознаграждены за ранний подъем чудесным видом аистов, которые громко щелкали клювами, приветствуя новый день. Наверное их тоже разбудили муэдзины…

После отличного завтрака первой остановкой стал дворец Бахия, построенный в конце XIX века для жен и наложниц визиря Ахмеда Бен Муссы. В свое время это был самый роскошный дворец всего Марракеша, его строили около двадцати лет и на отделку интерьеров ушло около половины этого срока.

Дворец Бахия великолепен! Мозаики на стенах и полу комнат, фонтаны во внутренних двориках, великолепные украшения из резного дерева, замечательные внутренние парки усаженные жасмином и апельсиновыми деревьями. Даже сейчас, практически без мебели, дворец удивляет своим изяществом. Обязательно стоит сходить, когда будете в Марракеше. Естественно, лучше всего его посещать сразу перед открытием, в противном случае впечатление могут смазаться из-за огромного количества туристов.
Дворец открыт каждый день без выходных с 9:00 до 17:00. Вход платный 10 MAD.

Потом прошлись по медине. Большого отличия от медин в других городах страны мы не увидели — такой же сплошной рынок. Но в Фесе более запутанные улицы, здесь как-то понятнее организован процесс передвижения.

Вышли на площадь Джамаа-эль-Фна, по которой гуляли вчера вечером. Здесь опять столпотворение народу, только ресторанчики под открытым небом предлагавшие ночью улиток и прочую нехитрую снедь, днем были закрыты.
Посмотрели на странных стоматологов с кучей человеческих зубов и челюстей, поснимали заклинателей змей и их питомцев, познакомились с водоносами в традиционных одеждах.

Все эти люди здесь не просто так — они работают, поэтому будьте готовы к тому, что за фотосъемку у вас потребуют денег. Требовать будут 100 дирхам, но удовлетворятся и 20-30 MAD (2-3 EUR ). Зато за эти деньги фотографировать можно сколько угодно. До того, чтобы считать количество сделанных кадров и брать деньги за каждый щелчок затвора фотоаппарата, как это происходит в племенах Эфиопии, здесь еще не додумались.

Поднялись в одно из кафе на площади. Мятный чай по вкусу как везде, но немного дороже, доплата за великолепный вид на бурлящую под ногами Джамаа-эль-Фна, как прообраз всего Марокко. И немудрено, свое название эта страна получила именно в честь удивительного Марракеша. Здесь словно в миниатюре можно увидеть все уголки королевства, а при желании даже немного больше.

После фотосессии прогулялись вокруг мечети Кутубия. Это строение брали за основу многие культовые сооружения в стране, включая огромную мечеть Хасана в Касабланке. Кутубия была построена в XII веке и ее 70-ти метровый минарет венчают большие золотые шары. Долгие годы бытовала легенда, что это шары из чистого золота, но оказалось, что сделаны они из меди, а золото нанесено лишь тонким слоем сверху.

Оставив Кутубию, мы вновь принялись блуждать по медине. Здесь, как и в Фесе можно найти отличные кожаные вещи, тут также находятся дубильни и красильни. Так что если в Фесе вы не успели посмотреть на традиционные производства местных кожевенников, то исправить эту ошибку можно здесь, в Марракеше.
Квартал красилен определяется легко. На земле, на машинах, везде вокруг сушится свежевыкрашенная кожа.

После позднего обеда, мы решили съездить к одной достопримечательности, которая совсем отличается от традиционных развлечений в этой стране. В начале XX века здесь жил художник Жак Мажорель, который помимо своего творчества был увлечен коллекционированием флоры со всего света. В его коллекции были всевозможные кактусы из Латинской и Северной Америки, азиатские лотосы, южноафриканские растения. Все свои экспонаты он высаживал в своем саду, который так и назвали — сад Мажорель.

После смерти увлеченного ботаникой художника сад пришел в запустение, однако знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран, приобрел увлечение Мажореля и дал саду новую жизнь.

Сейчас сюда приезжают толпы туристов, нам даже пришлось минут 15-20 постоять в очереди, чтобы попасть в Сады Мажореля. Странное ощущение! Среди буйной растительности стоит ярко-синий дом, который резко контрастирует с окружающим пейзажем. Именно в этом контрасте и состояла основная идея Жака Мажореля. Не скажу, что сильно понравилось, но посмотреть можно. Особенно если вы уже устали от местного восточного колорита.
Также говорят, что здесь очень комфортно летом, когда весь Марракеш изнывает от высокой температуры.

Зато здесь полно интересных и необычных кактусов. Так что если вам нравятся колючие красавцы, то точно не пропустите это место. Вход платный.

Обратно к отелю добирались на такси. Накупили специй и местного чая. Чай подарим друзьям, а специи точно используем сами — думаю, что после этого путешествия таджин прочно войдет в десятку самых любимых блюд в нашем доме.

Вечером отправились в номер разрабатывать маршрут на завтра. Вечером завтрашнего дня мы должны сдать арендованную машину в Касабланке, а по дороге решили сделать крюк и заехать посмотреть знаменитую цистерну в Эль-Джадиде. Главное успеть до перерыва на обед.

Эль-Джадида

Цистерна, Цитадель и полезные советы по фотосъемке водохранилища

Встали рано, позавтракали и пошли вызволять наш автомобиль с парковки. Два дня назад, он был заставлен другими машинами в несколько рядов. Сегодня выезд был совершенно свободен. Мы так и не поняли они специально так расставляют машины, чтобы обеспечить выезд или же нам просто повезло.
В Интернете читали, что часто при выезде с парковки местные служащие просят дополнительные деньги, и мысленно приготовились к небольшой схватке, но у нас никто ничего не вымогал. Уехали спокойно.

Также просто и без приключений выехали из Марракеша. Дорога лежала в Эль-Джадиду, бывший португальский поселок на берегу Атлантики. В пути ничего примечательного не произошло, за исключением одного момента. Примерно посередине дороги мы неожиданно попали в туман. Внезапно. И километров тридцать передвигались с черепашьей скоростью в 20 км/ч за фурами и автобусами. Обгонять их по встречке при видимости в десять метров не представлялось возможным.

Запарковались в Эль-Джадиде непосредственно у стен крепости и сразу побежали внутрь. До обеденного перерыва самой главной достопримечательности этого места оставалось всего около сорока минут.

Полезные советы о том, как увидеть и сфотографировать цистерну Эль-Джадиды.

• •     Если вы были в Стамбуле, то наверняка заходили посмотреть на цистерну Базилика — огромное подземное водохранилище в центре города. В Эль-Джадиде такая же цистерна, правда сильно меньше размером. Зато здесь есть отверстие в потолке куда проникает солнечный свет, хорошие фотографии получить гораздо проще.

• •     Вход в цистерну находится на главной улице. Как войдете в крепость, двигайтесь все время прямо, с левой стороны будет вход. Точные координаты входа: 33.2564, -8.502445.
  •     Часы работы цистерны 7 дней в неделю без выходных с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00. Посетителей прекращают пускать за 15 минут до закрытия. Частенько смотрители цистерны задерживаются на обеде и открывают двери не в 15:00, а в половину четвертого.
    
  •     Стоимость билета для взрослого человека 10 MAD (1 EUR). Фотографировать можно, за фотоаппарат дополнительных денег не берут. Зато когда увидели, что я хожу со штативом по цистерне, то один смотритель начал сильно орать на другого, из чего можно сделать вывод, что подобная съемка не приветствуется.
    Так что не рекомендую демонстрировать штатив или спрашивать разрешение на его применение. Большая вероятность того, что вам откажут. Просто заходите в цистерну с рюкзаком, а уже там быстро собирайте штатив и делайте кадры. Внутрь местные церберы входят редко, а рюкзаки не проверяют.
  •     Лучшее время для фотосъемки — яркий солнечный день (благо здесь таких дней предостаточно), 11:30 — 13:00. Именно в это время в цистерну проникает солнечный луч делая из ваших фотографий произведение искусства.
    
  •     Хорошие кадры конечно получаться только при использовании штатива. Но учтите, что вам придется вести съемку, иногда опуская ножки штатива в воду. И лучше одеть треккинговые ботинки, а не сандалии, чтобы не промочить ноги.
  •     Отсняв цистерну, не забудьте погулять по стенам крепости — она великолепна и очень фотогенична!

Купив билет, походили по таинственной и немного мистической цистерне. Арки, отражения, кругом вода, капли с потолка. Даже разговаривать в таком месте хотелось негромко , приглушенно, чтобы не спугнуть момент.
Народу было совсем немного, практически никто не мешал прочувствовать это место. Конечно, Цистерна в Стамбуле впечатляет куда больше, но здесь тоже замечательно. А солнечный луч бивший из отверстия в потолке, отражаясь в зеркальной глади воды, был просто невероятно красив. Хороший бонус к другим достопримечательностям Марокко.

Полчаса пролетела, как одна минута. Цистерна закрылась, а мы отправились гулять по стенам крепости. Крепость или как ее еще называют Цитадель, была заложена в середине XVI века и защищала своих владельцев до середины века XVIII, после чего Эль-Джадида была практически полностью разрушена, а потом восстановлена марокканским султаном. Сейчас Цитадель в Эль-Джадиде входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Виды здесь замечательные! Бастионы и бойницы, проржавевшие пушки и зубчатые стены. Парящие над крепостью вездесущие чайки, лодки стоящие у причала — все располагает к неспешным прогулкам. Крепость была абсолютна пуста, лишь пару раз встретили стайки местной детворы.

Время уже было глубоко обеденное, поэтому пошли в местный ресторан. Потрясающе красивый особняк в колониальном стиле, замечательное рыбное меня, включая просто великолепный рыбный таджин. Самая вкусная еда за время всего нашего путешествия. Но увы, недешевая. За обед на двоих мы отдали порядка 400 MAD (40 EUR).

Попрощались с Эль-Джадидой. Отличное место, где все самое интересное сосредоточено в старой крепости. Половины дня вполне хватит для его осмотра. И по скоростной автостраде помчались в сторону Касабланки, нашей последней точки в этом путешествии.

Касабланка

Последний взгляд на Марокко и нестандартный вид мечети Хасана II

До Касабланки домчались очень быстро. Платные участки трассы просто замечательны. А вот в самом городе встали крепко. Время близилось к закату, на улицах было грандиозное количество автомобилей, бульвар Корниш был весь в пробках. Но наконец прорвались и бросили автомобиль неподалеку от маяка. Именно отсюда с побережья можно увидеть величественную мечеть Хасана II с нестандартного ракурса, стоящую на берегу Атлантического океана.

К маяку идти не нужно, он находится слишком далеко. Мы преодолели забор какой-то стройки и вышли к воде.
Замечательно! За бурунами волн стояла восхитительной красоты мечеть. Сюда лучше приходить на закате, в это время здесь приятный мягкий свет. И конечно полное отсутствие народу. Где-то читал, что эти места не вполне безопасны, но нам кроме пары рыбаков вообще никто не попался на дороге.

Бросив традиционные монетки в воду, мы поехали сдавать автомобиль благо пункт проката находился неподалеку. Машину приняли на удивление быстро. Вообще нам понравился это местный автомобильный прокат. У него не очень хорошие отзывы в Интернете, но все они относятся к сдаче/приемке машины в аэропорту. Мы же все делали непосредственно у них в центральном офисе на бульваре Корниш в Касабланке. Так что рекомендуем прокат машин DiRent. Сайта у них нет, машину бронировали через агрегатор. Залог взяли 8 000 MAD (800 EUR) и вернули его на карточку уже через час после приемки автомобиля.

Вечером после заселения в отель, пошли спускать оставшиеся дирхамы в рыбный ресторан. Кухня была не очень, но свежие устрицы по 12 MAD за штуку были выше всяких похвал. Умяли аж две дюжины на двоих. В первый раз в жизни объелись устрицами так, что уже больше не хотелось на них смотреть. Рекомендую устрицы в Касабланке. Кроме мечети Хасана II смотреть здесь особо нечего, но вот устрицы просто замечательны и цена на них хорошая.

На следующий день утром дошли до станции Casa Porta, купили билеты на поезд и поехали в порт. Наше приключение подошло к концу.

Задайте нам вопрос о достопримечательностях Марокко, мы обязательно Вам ответим!